Se supone que una de las formas más efectivas para conseguir un buen rendimiento en PC es limpiar el registro. La creencia se ha esparcido por años, pero desde este tipo de programas no es lo adecuado porque el efecto podría ser contrario, como ralentización del sistema o presentar errores críticos.

Si buscas maneras de liberar almacenamiento o mejorar la estabilidad del equipo, eliminar archivos temporales, gestionar programas de inicio o desinstalar software innecesario sí pueden ofrecer beneficios tangibles.

Modificar el registro sin una necesidad concreta suele aportar poco o nada. De hecho, una mala acción en este apartado genera incidencias que antes no existían y por eso es importante que conozcas el verdadero funcionamiento de CCleaner.

Lo que realmente encuentra CCleaner cuando analiza el registro

Puedes desactivar apps de arranque, eliminar procesos en segundo plano y aplicar otros trucos en Windows 11 que podrían ayudarte a mejorar el rendimiento, pero CCleaner te ayuda a tener todo de una manera sencilla en un mismo espacio.

Después de varios años sin usar este programa, decidí volver a instalarlo al ver que mi PC está lento. ¿Es cierto lo que dicen de que resuelve todo? Se supone que sirve para liberar espacio y aumentar la velocidad, pero hay algo que no me termina de convencer: el limpiador de registro.

Cuando vas al apartado de Limpieza Personalizada, tienes la sección de Registro y aquí te encuentras cosas como Rutas de Aplicación, DLL compartidas, Caché MUI, Servicios de Windows y mucho más.

Después de ejecutar primero la limpieza general del sistema, el siguiente paso fue realizar un análisis específico del registro de Windows para comprobar qué detectaba realmente, seleccionando todo y haciendo un Nuevo Análisis.

El resultado fue la localización de 28.907 entradas supuestamente problemáticas, repartidas entre las mencionadas categorías. Sin embargo, al revisar el supuesto beneficio de la limpieza, apareció un dato revelador: 0,00 MB de espacio recuperado.

Esto sucede porque las entradas del registro no son archivos pesados almacenados en el disco, sino claves y valores que forman parte de una base de datos interna utilizada por Windows y las aplicaciones.

Hacer una eliminación en este apartado prácticamente no resuelve nada y te expones al peligro de borrar algo del registro que podría ser importante, lo cual se traduce en posibles errores críticos en el sistema que antes no habías experimentado.

Por ejemplo, las rutas de aplicaciones antiguas suelen quedar tras desinstalaciones, mientras que las entradas de extensiones de archivos afectan a las asociaciones de apertura y la caché MUI almacena información de la interfaz.

En cuanto a las DLL compartidas ausentes, responden a mecanismos heredados que tienen una relevancia mucho menor en las versiones modernas de Windows. Nada de esto reduce una carga significativa para el equipo.

Por qué los riesgos son mayores que los beneficios

Sea CCleaner o cualquier otro limpiador de registro, no se pueden esperar mejoras considerables porque la mayoría de estos programas toman decisiones basadas en reglas y patrones.

Detectan elementos que parecen innecesarios, pero no siempre pueden determinar con total precisión si una aplicación sigue dependiendo de determinadas claves para funcionar correctamente.

Una entrada marcada como obsoleta puede seguir siendo utilizada por un programa antiguo pero perfectamente funcional. Una regla de firewall aparentemente abandonada podría seguir permitiendo la comunicación de una aplicación con Internet.

Si alguna de estas configuraciones desaparece por error, el resultado puede ser un comportamiento inesperado del sistema o de programas en concreto.

Microsoft mantiene desde hace años una postura clara sobre este tema porque en su documentación dice que no garantiza la solución de problemas derivados de estas herramientas y advierte de que los cambios incorrectos en el registro pueden provocar errores graves e incluso obligar a reinstalar Windows.

Si tu objetivo es optimizar el sistema operativo al máximo,seguir trucos como eliminar archivos temporales, gestionar apps de arranque, desinstalar software que ya no utilizas, instalar actualizaciones y liberar espacio en unidades saturadas es lo que otorga mejores resultados.

De igual manera, CCleaner sigue siendo útil para algunas de estas tareas, especialmente en la eliminación de archivos temporales y cachés.

Por otro lado, si en algún momento llegas a necesitar modificar el registro, lo recomendable es hacerlo para resolver un problema específico, no como una tarea periódica destinada a aumentar el rendimiento de PC.

Es un sistema cómodo, sobre todo porque evita tocar el teléfono mientras se conduce y hace que muchas funciones del móvil sean más fáciles de usar en ruta.

Pero el problema aparece cuando algo no va bien, ya sea cuando la conexión se corta, la pantalla se ve rara, una app falla o necesitas guardar una prueba de lo que ocurre.

Para esos casos existe un menú que la mayoría de usuarios nunca llega a tocar: el modo desarrollador de Android Auto. No está pensado para cambiarlo todo sin motivo, pero sí desbloquea funciones para tener más control sobre el sistema.

Antes de nada: cómo activar el modo desarrollador de Android Auto

Cabe señalar que el modo desarrollador está oculto dentro de los ajustes de Android Auto en el móvil. Para activarlo, no hace falta instalar nada extraño ni modificar el coche.

Todo se hace desde el teléfono; solo debes seguir estos pasos:

1. Abre Ajustes en tu móvil Android.

2. Usa el buscador de ajustes y escribe Android Auto y entra en el menú.

3. Baja hasta el final de la pantalla.

4. Busca el apartado donde aparece la versión de Android Auto.

5. Toca varias veces seguidas sobre el número de versión.

6. Cuando aparezca el aviso para activar los ajustes de desarrollador, acepta.

7. Pulsa los tres puntos de la esquina superior derecha.

8. Entra en Ajustes de desarrollador.

El nombre exacto de algunos apartados puede cambiar según el móvil, la versión de Android y la versión de Android Auto instalada. Aun así, el proceso suele ser muy parecido en la mayoría de teléfonos.

De esta manera, ya podrás desbloquear las funciones ocultas de esta plataforma para exprimirla al máximo en tu coche y así tener una mejor experiencia durante tus trayectos.

Capturas de pantalla

Android Auto permite hacer capturas de pantalla desde el modo desarrollador. Puede parecer una función menor, pero resulta muy práctica cuando quieres enseñar un fallo, guardar una configuración o documentar cómo se ve una app en la pantalla del coche.

No funciona exactamente como una captura normal del móvil, porque el sistema proyecta una interfaz diferente en el sistema del vehículo. Por eso existe una opción específica llamada Share screenshot o Compartir captura de pantalla.

Para usarla, sigue estos pasos:

1. Activa el modo desarrollador de Android Auto.

2. Conecta el móvil al coche.

3. Abre Android Auto en la pantalla del vehículo.

4. En el móvil, vuelve a los ajustes de Android Auto.

5. Entra en Ajustes de desarrollador.

6. Busca Share screenshot o Compartir captura de pantalla.

7. Toca esa opción.

8. Elige desde el móvil dónde guardar o compartir la captura.

Activa Android Auto inalámbrico

Una de las funciones más útiles del modo desarrollador permite controlar Android Auto inalámbrico. Sirve para usar el sistema sin conectar el móvil por cable al coche. Es muy práctica porque el móvil puede quedarse en el bolsillo, en la mochila o en un cargador inalámbrico.

El problema es que no siempre funciona igual de bien. En algunos coches tarda más en conectarse, consume más batería o sufre cortes durante el trayecto. Por eso, poder activarlo o desactivarlo desde el modo desarrollador puede ser útil si notas fallos frecuentes.

Para cambiarlo, sigue estos pasos:

1. Activa el modo desarrollador de Android Auto.

2. Entra en Ajustes de desarrollador.

3. Busca la opción relacionada con Android Auto inalámbrico.

4. Actívala si quieres permitir la conexión sin cable.

5. Desactívala si prefieres usar Android Auto por USB.

6. Vuelve a conectar el móvil al coche para comprobar el cambio.

No se trata de que la conexión inalámbrica sea mala. Simplemente, el cable sigue siendo más estable en muchos casos. Si Android Auto se desconecta sin motivo, esta opción puede ayudarte a localizar el origen del problema.

Resolución de vídeo

Otra función interesante está relacionada con la resolución de vídeo, donde Android Auto debe adaptar su interfaz a pantallas muy distintas. No es lo mismo una unidad pequeña y antigua que una pantalla panorámica moderna.

Por eso, a veces los mapas se ven demasiado grandes, los iconos ocupan más de la cuenta o las notificaciones tapan una parte importante de la interfaz.

Desde el modo desarrollador puedes modificar la resolución que Android Auto envía al coche. Esto puede ayudar cuando la imagen aparece borrosa, mal escalada o poco aprovechada.

Para probarlo, haz lo siguiente:

1. Entra en Ajustes de desarrollador.

2. Busca el apartado Resolución de vídeo.

3. Cambia la opción automática por otra resolución disponible.

4. Conecta Android Auto al coche.

5. Revisa cómo se ven los mapas, los menús y las notificaciones.

6. Si la pantalla mejora, conserva ese ajuste.

7. Si se ve peor, vuelve a la opción automática.

Este ajuste no mejora la potencia del sistema ni convierte una pantalla básica en una de gama alta, sino que su utilidad está en corregir problemas de escala. Si Android Auto ya se ve bien en tu coche, lo más recomendable es dejarlo como está.

Guardar vídeo o audio

La cuarta función oculta permite guardar vídeo o audio de Android Auto mientras el sistema está funcionando. Está pensada sobre todo para desarrolladores, pero también puede servir a usuarios avanzados que quieren demostrar un problema concreto.

Por ejemplo, puede ayudar si el audio se corta, si una app se cierra sola, si la pantalla parpadea o si el sistema se comporta de forma extraña en una situación concreta. Su finalidad es registrar lo que ocurre dentro de Android Auto.

Para utilizarla, el proceso es este:

1. Activa el modo desarrollador de Android Auto.

2. Conecta el móvil al coche.

3. Entra en Ajustes de desarrollador.

4. Busca las opciones relacionadas con guardar vídeo o guardar audio.

5. Activa la grabación que necesites.

6. Usa Android Auto hasta que aparezca el fallo.

7. Detén la grabación cuando termines.

8. Revisa el archivo generado desde el móvil.

Esta herramienta puede ser útil si el problema aparece de forma intermitente. Grabarlo permite comprobar qué ocurre y, en algunos casos, enviarlo al soporte técnico o al desarrollador de una aplicación.

Un menú útil, siempre que se use con cuidado

Cabe mencionar que el modo desarrollador de Android Auto demuestra que el sistema es más flexible de lo que parece, ya que sus funciones ocultas pueden mejorar la conexión, ajustar mejor la pantalla, guardar capturas y documentar fallos que de otra forma serían difíciles de explicar.

Aun así, no conviene tocar opciones al azar. Estos ajustes existen para resolver problemas concretos, no para cambiar la configuración sin necesidad. Si Android Auto funciona bien en tu coche, probablemente no tengas que hacer nada.

Pero si la conexión falla, la imagen se ve mal o necesitas guardar una prueba de un error, este menú oculto puede ser mucho más útil de lo que parece.

Lo interesante es que esta solución suele funcionar porque los routers también son pequeños ordenadores que trabajan sin descanso gestionando memoria, conexiones simultáneas, dispositivos, tráfico de red y procesos internos las 24 horas del día.

Con el tiempo pueden acumular errores menores, saturación o bloqueos temporales que terminan afectando a la estabilidad de la conexión. Por eso cada vez más usuarios optan por automatizar el proceso y programar reinicios automáticos del router para mantener la red funcionando de forma más estable.

Por qué reiniciar el router puede mejorar el WiFi

Es importante entender algo desde el principio: reiniciar el router no aumenta mágicamente la velocidad contratada con tu operadora. Si tienes una conexión de 300 Mbps, no se convertirá de repente en una de 1 Gbps. La mejora aparece en otros aspectos.

Un reinicio periódico puede ayudar a liberar memoria interna, refrescar procesos de red, resolver pequeños conflictos entre dispositivos conectados, así como reducir ciertos bloqueos acumulados tras semanas funcionando continuamente.

El efecto suele notarse especialmente en routers básicos de operadoras, hogares con muchos dispositivos conectados, sistemas de domótica, streaming constante o videojuegos online, donde la red trabaja de forma intensa durante todo el día.

Cómo acceder a la configuración del router

Muchos routers actuales ya incluyen una función nativa para programar reinicios automáticos. El problema es que suele estar oculta dentro del panel de administración y la mayoría de usuarios nunca entra ahí.

El acceso es bastante sencillo; basta con abrir el navegador desde un móvil o un ordenador conectado al WiFi y escribir una de estas direcciones: 192.168.1.1 o 192.168.0.1.

Al entrar aparecerá la pantalla de acceso del router donde debes escribir tus credenciales. El usuario y contraseña normalmente están impresos en la pegatina situada en la parte trasera del router, aunque algunas operadoras utilizan credenciales personalizadas.

Una vez dentro, el aspecto del menú cambia según la marca del router, pero casi todos agrupan las funciones avanzadas dentro de apartados como Administración, Admin, System o Maintenance.

Dentro de este panel hay que buscar opciones con nombres como Schedule Reboot, Automatic Reboot o Programar reinicio. Cuando el router incluye esta función, el proceso suele ser muy simple: solo activar el interruptor y elegir el horario en el que el dispositivo se reiniciará automáticamente.

La recomendación más habitual es hacerlo entre las 3:00 y las 4:00 de la madrugada, cuando normalmente hay menos dispositivos utilizando internet y el impacto pasa prácticamente desapercibido.

En la mayoría de los casos, un reinicio diario o varios semanales suele ser suficiente para mantener la conexión estable sin afectar al uso normal de la red.

Qué hacer si tu router no incluye esta función

Muchos routers básicos, especialmente los proporcionados por operadoras, no permiten programar reinicios automáticos desde el firmware, pero eso no significa que no pueda hacerse.

La alternativa más sencilla consiste en utilizar un enchufe inteligente programable. Estos dispositivos permiten cortar y restablecer automáticamente la corriente eléctrica del router a una hora concreta, forzando el reinicio completo del equipo.

El funcionamiento es simple: el enchufe apaga el router durante unos segundos y vuelve a encenderlo automáticamente. En la práctica, el resultado es exactamente el mismo que desconectarlo manualmente de la corriente.

También existen temporizadores eléctricos tradicionales capaces de hacer la misma tarea sin necesidad de funciones inteligentes o conexión WiFi.

No es una solución milagrosa, pero sí útil

Es importante mencionar que programar reinicios automáticos no arregla averías físicas, problemas de cobertura o fallos de la operadora y tampoco sustituye un router antiguo con hardware limitado.

Aun así, sí puede evitar muchos problemas cotidianos relacionados con estabilidad de la red, pequeños bloqueos o degradación progresiva del rendimiento. Y quizá ese sea el verdadero valor de esta configuración.

Sobre todo porque no convierte una mala conexión en una perfecta, pero ayuda a mantener el router funcionando en mejores condiciones sin depender constantemente del clásico “apágalo y vuelve a encenderlo”.

Cuando esto sucede no puedes acceder a tus fotos, responder mensajes, acceder a tus aplicaciones bancarias o simplemente hacer una llamada.

La buena noticia es que, si no recuerdas el código de desbloqueo que configuraste en tu teléfono Android, todavía existen soluciones para recuperar el acceso.

Eso sí, Android está diseñado para proteger la información de sus usuarios. Por ese motivo, no existen métodos oficiales para saltarse el PIN sin demostrar que el equipo realmente te pertenece.

Cabe señalar que, si ya has probado todas las combinaciones posibles y sigues sin recordar el código, estas son las opciones oficiales disponibles.

Cómo desbloquear un móvil Android si has olvidado el PIN

En algunos teléfonos Android, después de introducir varias veces un PIN incorrecto, aparece una opción para recuperar el acceso mediante la cuenta de Google asociada al dispositivo.

Si aparece en tu móvil:

1. Pulsa "¿Has olvidado el PIN?" o la opción similar que aparezca en la pantalla.

2. Introduce el correo electrónico y la contraseña de la cuenta de Google vinculada al teléfono.

3. Verifica tu identidad siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla.

4. Una vez completado el proceso, crea un nuevo PIN o patrón de desbloqueo.

Restablece el móvil con Encontrar mi dispositivo

Si la opción anterior no está disponible, Google permite borrar el teléfono a distancia para eliminar el PIN.

1. Desde otro móvil, una tablet o un ordenador, entra en Encontrar mi dispositivo.

2. Inicia sesión con la misma cuenta de Google que utilizas en el teléfono bloqueado.

3. Cuando aparezca el dispositivo en el mapa, selecciónalo.

4. Pulsa Restablecer dispositivo o Borrar dispositivo.

5. Confirma la operación cuando Google lo solicite.

6. Espera unos minutos a que el móvil se reinicie automáticamente.

Cuando termine el proceso, podrás configurarlo como si fuera nuevo. Android te pedirá iniciar sesión con la misma cuenta de Google que tenías antes del borrado y, después, podrás crear un PIN completamente nuevo.

Utiliza el modo Recovery si no puedes acceder a tu cuenta

Si tampoco puedes usar Encontrar mi dispositivo, aún queda el restablecimiento desde el propio teléfono.

1. Apaga completamente el móvil.

2. Mantén pulsados los botones necesarios para entrar en el modo de recuperación. La combinación cambia según el fabricante, aunque normalmente es Encendido + Subir volumen o Encendido + Bajar volumen.

3. Cuando aparezca el menú Recovery, utiliza los botones de volumen para desplazarte.

4. Selecciona Wipe data/Factory reset.

5. Pulsa el botón de encendido para confirmar y espera a que finalice.

6. Selecciona Reboot system now para reiniciar el teléfono.

Al iniciarse de nuevo, Android solicitará la cuenta de Google que estaba configurada anteriormente mediante el sistema Factory Reset Protection (FRP). Solo después podrás configurar un nuevo PIN.

Cabe señalar que, si la única solución es restablecer el dispositivo, debes tener presente que se eliminará toda la información almacenada únicamente en la memoria interna.

Esto incluye fotografías que no estuvieran sincronizadas con la nube, vídeos, documentos, aplicaciones instaladas, configuraciones personalizadas y otros archivos guardados en el teléfono.

En cambio, si tenías activadas las copias de seguridad de Google, podrás recuperar contactos, calendario, algunas aplicaciones, parte de la configuración y otros datos sincronizados al volver a iniciar sesión.

Qué es el código PIN y por qué nunca deberías prescindir de él

El PIN es uno de los principales sistemas de seguridad de Android. Es un código numérico que protege el acceso al equipo y evita que cualquier persona pueda ver tus fotos, conversaciones, correos, apps bancarias o documentos personales en caso de pérdida o robo.

Aunque hoy la mayoría de móviles permiten desbloquearse mediante huella dactilar o reconocimiento facial, el PIN sigue siendo imprescindible.

Y es que Android lo solicita periódicamente para verificar la identidad del propietario y también cuando el teléfono se reinicia o detecta determinadas situaciones de seguridad.

Olvidar el PIN puede convertirse en un problema importante, pero también demuestra por qué este sistema existe. Su función no es complicar el acceso, sino impedir que otra persona pueda entrar en un dispositivo que contiene buena parte de nuestra vida digital.

Mantener activadas las copias de seguridad y recordar siempre la cuenta de Google asociada al teléfono hará que, si alguna vez ocurre este contratiempo, recuperar el móvil sea mucho más sencillo.

Pero, aunque no lo parezca, también hay circunstancias donde vas a necesitar limitar la memoria RAM del PC. Por ejemplo, esto es importante para ejecutar pruebas de rendimiento o comprobar el funcionamiento de software en equipos con recursos limitados.

Para lograrlo, lo que muchos usuarios suelen hacer es quitar directamente los módulos del equipo. Sin embargo, ese trabajo de desmontar se puede ahorrar con una utilidad clásica que permite modificar este comportamiento de forma temporal y controlada.

Es una función poco conocida y es tan práctica que no necesitas descargar nada adicional. Eso sí, como se ha mencionado, no es algo que esté pensado para acelerar el ordenador ni para mejorar el rendimiento, sino que se aplica para situaciones muy específicas.

¿Cómo limitar la cantidad de RAM que Windows 11 puede utilizar?

Antes de empezar, es importante tener en cuenta que restringir parte de la memoria disponible es algo que puede afectar negativamente al rendimiento general del equipo.

Por lo tanto, es necesario que sepas bien qué es lo que quieres hacer con esto, ya que principalmente es una técnica dirigida a tests, desarrollo de software y diagnósticos específicos que normalmente no se suelen hacer como usuario estándar.

Ahora que ya sabes esto, otro punto crucial es que, a diferencia de muchas otras configuraciones de Windows 11, esta característica no cuenta con el clásico interruptor de activar/desactivar.

En este caso, el proceso es distinto, pero nada de lo que debas preocuparts. Para empezar, debes ir al Menú de Inicio y escribir "msconfig" o "Configuración del Sistema" para darle a Enter y abrir la ventana de ajustes correspondiente.

Ve al apartado de Arranque y selecciona la instalación actual de Windows que tienes. Después, haz clic en Arranque para seleccionar la instalación actual de Windows y hacer clic en Opciones Avanzadas.

Aquí tienes que seleccionar la casilla de Memoria Máxima para poner la cantidad de memoria RAM límite a usar en megabytes (MB). Por ejemplo, 4096 MB son 4 GB, 8192 MB son 8 GB, 16384 MB son 16 GB y 32768 MB son 32 GB.

Tras establecer la cifra, tienes que Aceptar y Aplicar para luego presionar en Aceptar. Como paso final, reinicia el ordenador para que se complete el proceso.

Cuando vuelva a encender el equipo, Windows 11 solo va a permitir esa cantidad fijada como un punto máximo en el sistema, lo cual facilita el tener que hacer pruebas determinadas sin necesidad de cambiar el hardware.

También debes considerar que el Administrador de Tareas puede mostrar una cifra ligeramente inferior a la configurada debido a que parte del espacio de direcciones queda reservado para componentes y funciones internas.

Cómo restaurar toda la memoria RAM y cuándo tiene sentido limitarla

Mucho cuidado con hacer uso excesivo de la memoria RAM en este estado, ya que el límite puede hacer que el rendimiento baje considerablemente.

Si ya terminaste las pruebas y quieres que Windows 11 vuelva a utilizar toda la memoria instalada, no tienes de qué preocuparte, porque puede solucionarse en un abrir y cerrar de ojos si sigues los pasos adecuadamente.

Solo necesitas regresar a la Configuración del Sistema y, en Arranque > Opciones Avanzadas, desmarcar la casilla de Memoria Máxima. Guarda los cambios y reinicia de nuevo para notar la modificación.

Con eso ya estaría listo, no tienes que hacer nada más. Ahora bien, surge una pregunta lógica: ¿por qué alguien querría limitar la memoria disponible? Otro caso frecuente, además de hacer las pruebas, es verificar el comportamiento de programas empresariales o aplicaciones críticas para evitar cuellos de botella en ciertos escenarios.

No es algo que vayas a emplear con frecuencia, pero tener esta información puede que te sirva en algún momento. Aunque la característica permanece oculta dentro de una utilidad clásica del sistema, permite simular equipos con menos recursos.

Para el uso diario, la recomendación sigue siendo dejar que Windows gestione toda la RAM disponible, ya que fue diseñado precisamente para aprovecharla de la forma más eficiente posible. No lo hagas si de verdad no es necesario.

Con el paso del tiempo, esa mezcla de mensajes hace que la bandeja de entrada termine llena de cientos o incluso miles de correos difíciles de localizar y organizar.

Por ello, si tu bandeja de entrada está hecha un auténtico lío, Gmail incorpora una función que puede ayudarte a poner orden sin necesidad de abrir varias cuentas.

Se trata de los alias, una característica que permite crear direcciones de correo infinitas desde una única cuenta. Puedes separar mejor tus mensajes, automatizar su clasificación e incluso descubrir de dónde procede el correo no deseado.

Los alias de Gmail permiten crear direcciones prácticamente ilimitadas

Aunque muchas personas hablan de “cuentas infinitas”, en realidad no se trata de crear nuevas cuentas de Gmail. Lo que ofrece Google son alias, es decir, direcciones alternativas asociadas a tu correo principal.

Cabe señalar que todos los mensajes enviados a esas direcciones llegarán a la misma bandeja de entrada, por lo que es una función donde puedes organizar mejor tus mensajes entrantes.

Esto es posible porque Gmail interpreta todo lo que aparece después del signo + como un identificador creado por el usuario, no como una cuenta diferente. Por ello, Google permite utilizar tantos alias como quieras sin registrarte de nuevo ni modificar la configuración de tu correo.

La principal ventaja es que puedes organizar mucho mejor tu correo. En lugar de utilizar la misma dirección para todo, puedes reservar un alias para las compras online, otro para el trabajo, otro para los boletines y otro para registros temporales.

También resulta muy útil para controlar el spam. Por ejemplo, si solo utilizas usuario+compras@gmail.com para registrarte en una tienda y meses después empiezas a recibir publicidad en ese mismo alias desde otras empresas, tendrás una pista bastante clara sobre el origen de esos mensajes.

Además, combinar los alias con los filtros y etiquetas de Gmail permite automatizar la organización del correo. Así, los mensajes pueden clasificarse, etiquetarse o archivarse automáticamente nada más llegar a la bandeja de entrada.

Cómo crear direcciones infinitas en Gmail paso a paso

Una de las mejores cosas de esta función es que no necesitas activar ninguna opción ni crear una cuenta nueva en los ajustes del correo. Los alias ya forman parte del funcionamiento de Gmail.

Es importante destacar que el primer paso consiste en utilizar tu dirección habitual. Imagina que tu correo es usuario@gmail.com.

Cuando una página web te solicite una dirección de correo electrónico, simplemente añade el signo + justo antes del símbolo @ y escribe una palabra que identifique ese registro.

Por ejemplo, puedes utilizar usuario+amazon@gmail.com para una tienda online, usuario+trabajo@gmail.com para cuestiones laborales o usuario+suscripciones@gmail.com para boletines y promociones.

Completa el registro utilizando ese alias como si fuera una dirección distinta. No tendrás que confirmar ninguna configuración adicional ni abrir otra cuenta. Todos los mensajes llegarán automáticamente a tu bandeja de entrada principal.

Si quieres sacar el máximo partido a esta función, entra en Gmail y pulsa el icono del engranaje situado en la esquina superior derecha. Después, selecciona Ver todos los ajustes, abre la pestaña Filtros y direcciones bloqueadas y haz clic en Crear un filtro.

Introduce el alias que quieras organizar, por ejemplo, usuario+compras@gmail.com, y elige qué quieres que haga Gmail con esos mensajes: aplicar una etiqueta, archivarlos, marcarlos como importantes o enviarlos directamente a una categoría concreta.

De esta forma, cada correo quedará organizado desde el mismo momento en que llegue, y así la bandeja de entrada estará mejor organizada y dejará de ser un caos si te llegan muchos mensajes.

Aprovechando esta función de Gmail, es posible crear direcciones ilimitadas, separar los mensajes por categorías, automatizar su clasificación y controlar mucho mejor cómo utilizas tu dirección de correo en la web.

Ya sea un cartel en una estación de tren, una carta de restaurante, una conversación rápida en la recepción del hotel o una indicación dentro de una app local pueden complicarse si no entiendes lo que tienes delante.

Google Traductor es una de las herramientas más conocidas para resolver ese problema. Es un servicio de Google lanzado en 2006 que traduce texto, voz, imágenes y conversaciones entre muchos idiomas.

Con los años ha dejado de ser una simple caja para escribir palabras y se ha convertido en una app mucho más completa, con funciones pensadas para situaciones reales.

Cabe señalar que su funcionamiento combina modelos de traducción automática, reconocimiento de voz, lectura de texto en imágenes, así como herramientas integradas en Android.

En la práctica, esto permite traducir desde una frase escrita hasta una conversación hablada, pasando por una pantalla, una palabra dibujada a mano o una frase guardada para usarla más tarde.

Muchas de sus herramientas son sencillas, pero solo resultan realmente útiles si sabes dónde están y cómo activarlas. Por ello, te compartimos los seis trucos que conviene preparar antes de salir de España.

Modo conversación para hablar con otra persona sin escribirlo todo

El modo conversación sirve para mantener un intercambio básico con alguien que no habla tu idioma. Puede ayudarte en un hotel, una tienda, un taxi o cualquier consulta durante el viaje. La app escucha lo que dice cada persona y muestra la traducción en pantalla, además de reproducirla en voz alta si lo necesitas.

Para usarlo, abre Google Traductor, elige los dos idiomas y toca la opción Conversación. Después habla por turnos o deja que la app detecte automáticamente el idioma si esa opción aparece disponible.

Guarda tus frases favoritas para tenerlas listas cuando las necesites

Esta función es muy útil para no repetir siempre las mismas búsquedas. Puedes guardar frases relacionadas con alergias, direcciones, transporte, precios, emergencias o cualquier situación que prefieras llevar preparada.

Para hacerlo, escribe o dicta una frase en Google Traductor, espera la traducción y toca el icono de la estrella.

Esa frase quedará guardada para consultarla después desde el apartado de frases favoritas o historial, según la versión de la app. Es una buena idea preparar varias antes del viaje, sobre todo si vas a un país donde no dominas el idioma local.

Círculo para buscar permite traducir lo que aparece en pantalla

Círculo para buscar es una función disponible en móviles Android compatibles, que sirve para traducir texto que aparece dentro de una web, una app, una imagen, así como en una pantalla que no puedes copiar fácilmente.

Para activarlo, mantén pulsado el botón de inicio o la barra de navegación, selecciona la opción de traducción y deja que el sistema analice lo que aparece en pantalla. En algunos equipos también puede seguir traduciendo mientras haces scroll.

Escritura manual para palabras que no sabes teclear

La escritura manual ayuda cuando ves una palabra en otro alfabeto o con caracteres que no sabes introducir con el teclado. En lugar de copiarla, puedes dibujar las letras en la pantalla para que Google Traductor intente reconocerlas.

Para usarla, abre la app, selecciona los idiomas y toca el icono de escritura manual, que suele aparecer como un lápiz, luego escribe con el dedo. Es útil en viajes a países donde una señal o una palabra suelta puede ser difícil de buscar de forma normal.

Traducciones superpuestas para traducir sin salir de otra app

Las traducciones superpuestas sirven para traducir texto dentro de otras aplicaciones sin abrir Google Traductor cada vez. En Android, esta función suele aparecer como Tocar para traducir, que, para activarla, debes entrar en Google Traductor, abrir los ajustes y buscar esa opción.

Una vez activada, copia texto desde otra app y toca la burbuja de traducción cuando aparezca. Puede servir para mensajes, reservas, reseñas, indicaciones o información de una app local. No sustituye a la traducción con cámara, pero ahorra tiempo cuando trabajas con texto que sí puedes copiar.

Traducción sin conexión para no depender del WiFi ni de los datos

Es importante mencionar que la traducción sin conexión es una de las funciones que deberías preparar antes de viajar, debido a que permite traducir aunque no tengas datos móviles, cobertura o una red WiFi disponible.

Para poder usar esta característica, abre Google Traductor, toca el idioma que quieres usar y pulsa el icono de descarga si está disponible.

Lo mejor es hacerlo con WiFi antes de salir de casa, porque los paquetes de idiomas ocupan espacio y no todos pesan lo mismo. Puede ser clave en aeropuertos, zonas rurales, estaciones o lugares donde la conexión no funciona bien.

Conviene preparar la app antes de viajar

Google Traductor puede sacarte de muchos apuros, pero no conviene confiar en que todo funcionará a la primera. Antes de viajar, merece la pena descargar los idiomas principales, guardar frases importantes y comprobar que tienes permisos de micrófono para el modo conversación.

Si vas a usar cámara, escritura manual o funciones de pantalla, también conviene probarlas antes. Además, hay que tener en cuenta que no todas las funciones están disponibles en todos los móviles, idiomas o países.

Círculo para buscar, por ejemplo, depende del dispositivo Android, las traducciones superpuestas también están más ligadas a Android que a iPhone. Por eso es mejor revisar qué opciones aparecen en tu móvil antes de necesitar una traducción urgente.

Es importante señalar que lo normal es tenerlo instalado en el disco interno del ordenador, pero también existe una forma de llevarlo en una unidad USB y arrancarlo en otros equipos sin instalar nada en ellos.

Esto es posible con Windows To Go, una herramienta que permitió crear una versión portátil del sistema de Microsoft que, aunque la compañía dejó de ofrecerla como característica oficial, todavía es posible recrear algo similar con herramientas como Rufus y una imagen ISO de Windows.

Windows To Go permite llevar el sistema de Microsoft en una unidad externa

Cabe señalar que Windows To Go no es un instalador tradicional cuyo objetivo es permitir que Windows se ejecute directamente desde un pendrive o un SSD externo. Conectas la unidad, arrancas el ordenador y el sistema carga desde el USB.

Esto puede resultar útil si quieres trabajar con tu propio entorno en distintos ordenadores, probar un PC sin tocar su instalación principal o tener una herramienta de emergencia cuando Windows no arranca. También puede servir para recuperar archivos o realizar tareas de mantenimiento.

La diferencia con una instalación normal es importante, ya que un pendrive de instalación sirve para poner Windows en un ordenador, pero Windows To Go, en cambio, funciona como un sistema portátil que viaja dentro de la unidad externa.

Para preparar una unidad de este tipo necesitas una ISO de Windows, una memoria USB rápida o, mejor todavía, un SSD externo, y la herramienta Rufus. Conviene usar una unidad USB 3.0 o superior, con espacio suficiente.

Aunque 16 GB pueden ser el mínimo en algunos casos, lo recomendable es usar bastante más para que el sistema funcione con comodidad. Antes de empezar, hay que tener claro que el proceso borra todo el contenido de la unidad. Si tienes archivos importantes, haz una copia antes.

Cómo crear una unidad Windows To Go paso a paso

Primero descarga la imagen de Windows desde la web oficial de Microsoft. Después descarga Rufus desde su página oficial y conecta el pendrive o SSD externo al ordenador.

Abre Rufus y, en el apartado Dispositivo, selecciona la unidad USB correcta. En Selección de arranque, carga la ISO de Windows; luego, el paso clave está en Opciones de imagen: ahí debes elegir Windows To Go, no la opción estándar de instalación.

Después revisa el esquema de partición. Para equipos modernos suele usarse GPT con UEFI, pero si necesitas compatibilidad con ordenadores más antiguos, puede hacer falta MBR. En la mayoría de los casos, Rufus propondrá una configuración adecuada.

Cuando todo esté listo, pulsa Iniciar, confirma que quieres borrar la unidad y espera a que termine el proceso. Al finalizar, expulsa el USB de forma segura.

Una vez creada la unidad, conéctala al ordenador donde quieras usarla. Al encender el equipo, abre el menú de arranque, pero cabe señalar que la tecla cambia según el fabricante, pero suele ser F12, F11, Esc, F8 o Supr.

Selecciona la unidad USB y espera a que Windows cargue. El primer inicio puede tardar más, porque el sistema necesita reconocer el hardware del equipo, pero a partir de aquí podrás usar ese entorno portátil sin instalar Windows en el disco interno.

Una solución útil, pero con limitaciones

Crear un Windows To Go con Rufus puede sacarte de más de un apuro, pero no sustituye a una instalación normal en un SSD interno, ya que el rendimiento depende mucho de la velocidad de la unidad externa. En un pendrive barato puede ir lento, mientras que en un SSD rápido la experiencia será mucho mejor.

También pueden aparecer problemas con algunos controladores o funciones concretas. Por eso conviene entenderlo como una herramienta para trabajar, probar equipos o rescatar archivos, no como un reemplazo completo de tu ordenador principal.

Aun así, la idea sigue siendo muy práctica: llevar Windows en el bolsillo y arrancarlo en otros ordenadores sin tocar su sistema interno. Para usuarios que necesitan movilidad o una herramienta de emergencia, puede ser una de las opciones más útiles que todavía se pueden crear con una unidad USB.

En algunos casos puede tener alucinaciones o darte texto e imágenes que no se adaptan a tus exigencias. Sí, podrías simplemente mejorar el prompt y volver a pedir el resultado, pero cuando la productividad está en juego, lo mejor es que personalices al máximo la IA.

Por suerte, parte de las funciones que OpenAI ha agregado a la inteligencia artificial se centran en la configuración de la interacción para que tengas la posibilidad de cambiar cómo responde el chatbot y para qué trabajos enfocarla.

¿Por qué deberías personalizar la IA?

Al igual que otros chatbots, anteriormente ChatGPT no contaba con tantas características avanzadas para poder interactuar de diferentes formas con los modelos de IA.

Para cambiar la manera en la que te respondía, tenías que cambiar el modo a Profesional, Amigable, Formal y otras tonalidades. Con el tiempo, estas funcionalidades han cambiado considerablemente y en la actualidad ya puede personalizar por completo, desde el tipo de modelo, hasta los detalles más pequeños.

Por ejemplo, si trabajas con redacción, podrías pedirle que otorgue respuestas como si fuera un periodista o si te gusta hablar e investigar sobre temas específicos, debería adaptarse a ello.

Esto no solamente hace que la experiencia sea más inmersiva y fructífera, sino que también aumenta la productividad, siendo muy importante para que tengas una interacción más fluida con la IA y para momentos en los que debas trabajar con ella.

Cómo personalizar ChatGPT al máximo

En comparación con muchos otros asistentes virtuales, ChatGPT tiene un apartado dedicado especialmente para la personalización. Para acceder a esta configuración tienes que dirigirte a la sección de perfil para seleccionar Personalización.

Tal y como puedes ver, todos los apartados están en Predeterminado. Empezando por el Estilo y Tono Base, tienes la posibilidad de variar entre Profesional, Amigable, Sincera, Peculiar, Eficiente, Friki y Cínica.

Ahora, en el área de Características, puedes cambiar los estados de Cálida, Entusiasta, Encabezados y Listas o frecuencia de aparición de Emojis. Por otro lado, están los puntos más específicos, como el Apodo, donde tienes que poner cómo quieres que te llame y Ocupación para otorgarle un rol.

Por último, está Más Sobre Ti, un área en la que puedes poner una descripción en la que termines intereses y preferencias o excluyas a ciertas palabras o temas.

Otro truco interesante es activar la Memoria desde la misma configuración para que el asistente virtual recuerde lo que dice y puedas hacer cambios dependiendo lo que necesites durante su uso.

No cabe duda de que siguiendo estos pasos vas a conseguir resultados impecables cuando utilices la inteligencia artificial. Adaptar estos pequeños detalles hace una gran diferencia en la experiencia, Así que tómate el tiempo necesario para realizarlo.

Cabe señalar que no todas las soluciones útiles del móvil aparecen en primer plano, ya que algunas están enterradas en los Ajustes y solo se descubren cuando ya se ha perdido tiempo probando métodos peores.

Eso ocurre con el historial de notificaciones de Android, una opción que puede evitar que el usuario acabe pagando por herramientas inseguras o entregando permisos delicados a una app externa.

Tal como explican desde How-To Geek, la utilidad de esta función se nota cuando una notificación contenía información que no llegaste a guardar, como un mensaje eliminado en WhatsApp o un dato puntual que apareció solo en el panel de avisos.

Una función que conviene activar en tu móvil Android

Es importante mencionar que el historial de notificaciones no es una herramienta nueva ni una aplicación aparte, sino que forma parte de Android y permite volver a consultar avisos recientes desde un apartado del sistema.

Su funcionamiento es sencillo: cuando está activado, el móvil conserva durante unas 24 horas las notificaciones que llegan después de encender la opción. Esta diferencia importa mucho, ya que si el historial estaba desactivado, el sistema no podrá mostrar notificaciones antiguas.

Cabe señalar que no recupera conversaciones completas, así que no sirve para recuperar cualquier mensaje eliminado en cualquier momento. Su valor está en dejar preparada una segunda oportunidad para lo que llegue a partir de ahora.

Esta función no entra dentro de WhatsApp ni modifica el funcionamiento de las apps. Lo que hace es conservar el rastro de las notificaciones que el sistema ya recibió. Si un mensaje apareció como aviso y después dejó de verse en la pantalla principal, el historial puede permitir consultarlo de nuevo dentro de ese margen limitado.

Por eso no debe venderse como un truco milagroso, y es que si una conversación estaba silenciada, si el contenido estaba oculto por privacidad o si el aviso nunca llegó a mostrarse correctamente, el historial no tendrá nada que enseñar.

Aun así, para muchos casos cotidianos resulta suficiente y mucho más recomendable que instalar aplicaciones externas que piden acceso completo a las notificaciones.

Cómo activar el historial de notificaciones

1. Abre Ajustes.

2. Entra en Notificaciones.

3. Pulsa en Historial de notificaciones.

4. Activa Usar historial de notificaciones.

5. Vuelve a ese apartado cuando quieras revisar notificaciones recientes.

En marcas como Samsung, Xiaomi, OPPO o Realme puede cambiar el nombre del menú. Si no aparece a simple vista, lo más rápido es usar el buscador de Ajustes y escribir “historial de notificaciones”.

Cabe mencionar que el historial de notificaciones no convierte a tu móvil Android en una copia de seguridad de todos tus mensajes, pero sí resuelve un problema concreto sin pasar por apps externas.

Sirve para volver a ver mensajes eliminados recientes, evitar herramientas inseguras y puedes recuperar información que ya no aparece en pantalla. Su límite es claro: empieza a funcionar desde que lo activas.

¿Por qué no viene activado por defecto?

Que Android no active esta opción en todos los móviles tiene sentido. Las notificaciones pueden contener datos personales, información bancaria, códigos de acceso o mensajes privados.

Por ello, guardar todo eso en un historial, aunque sea durante poco tiempo, implica conservar contenido sensible dentro del teléfono, por lo que la decisión queda en manos del usuario.

Quien prefiera máxima privacidad puede dejarlo apagado, mientras que quien quiera tener una red de seguridad para avisos recientes puede activarlo.

Un punto importante a mencionar es que lo razonable, en todo caso, es usarlo con bloqueo de pantalla y evitar que el contenido de las notificaciones quede visible para cualquier persona.

Por eso conviene tener preparado un plan B antes de que llegue el problema. Si Windows 11 no arranca, se queda bloqueado o empieza a dar errores que impiden entrar al escritorio, una memoria USB con Linux puede convertirse en una de las herramientas más útiles para recuperar el control del equipo.

La idea no es cambiar Windows por Linux ni complicarse con otro sistema operativo. Lo interesante está en usarlo como una vía de emergencia, donde arrancas el ordenador desde el USB, entras desde fuera del sistema dañado y puedes intentar recuperar archivos importantes antes de reinstalar o formatear.

Esto es útil porque, cuando un PC falla, el verdadero problema no siempre es el sistema. Lo urgente suele estar en todo lo que hay dentro: documentos, fotos o archivos. Aquí es donde Linux se convierte en una herramienta necesaria para cualquiera.

Ventoy convierte una memoria USB en una navaja suiza de rescate

Para preparar ese USB, una de las herramientas más útiles es Ventoy. Se trata de una aplicación de código abierto pensada para crear memorias USB de arranque, pero su gran ventaja está en que no funciona como las herramientas tradicionales.

En lugar de grabar una sola imagen ISO y dejar la memoria dedicada a ese sistema, Ventoy se instala una vez en el USB y después permite copiar dentro distintas imágenes ISO para arrancarlas desde un menú.

Esto lo hace mucho más cómodo para un uso de emergencia, debido a que puedes tener en la misma memoria una distribución Linux como Ubuntu o Linux Mint, una imagen de instalación de Windows o varias herramientas de diagnóstico.

Si Windows falla, puedes arrancar una distribución Linux en modo live. Si necesitas reinstalar Windows, puedes tener también su imagen de instalación y, si quieres llevar varias herramientas, no tienes que usar varios USB ni repetir el proceso desde cero cada vez.

Cómo preparar un USB con Ventoy y Linux

El proceso es bastante sencillo, aunque conviene hacerlo con calma porque el primer paso borra el contenido de la memoria USB. Lo recomendable es usar una unidad vacía o guardar antes cualquier archivo importante que tengas dentro.

Ventoy necesita preparar el USB para funcionar como dispositivo de arranque, así que durante esa instalación se formatea la unidad. Una vez hecho lo anterior, el funcionamiento cambia por completo debido a que ya no tienes que grabar cada ISO de forma tradicional.

Descargas la imagen de una distribución Linux, y la copias directamente en la memoria USB. Si más adelante quieres añadir otra distribución o una imagen de Windows, la copias también. Ventoy se encargará de detectarlas y mostrarlas en su menú cuando arranques desde el USB.

Después llega la parte que conviene probar antes de tener una avería. Reinicia el ordenador, abres el menú de arranque y eliges la memoria. La tecla exacta depende del fabricante de tu ordenador, pero suele ser F12, F11, Esc o Supr.

Si todo está bien preparado, aparecerá el menú de Ventoy con las imágenes que hayas copiado. Desde ahí eliges la ISO de Linux y esperas a que cargue. Cuando el sistema se inicie en modo live, puedes usarlo sin instalarlo en el disco interno.

Esa parte es fundamental, porque el objetivo no es sustituir Windows ni modificar el sistema principal, sino entrar temporalmente desde fuera. Una vez dentro, puedes abrir el gestor de archivos, buscar la unidad donde está Windows y copiar lo importante a otro disco externo o a otra memoria.

También puede ayudar si sospechas de malware

Otro caso en el que Linux en un USB puede ser útil es cuando Windows se comporta de forma extraña y existe la sospecha de un virus. Si el sistema va demasiado lento, bloquea herramientas de seguridad o no deja trabajar con normalidad, arrancar desde un entorno externo permite revisar el equipo sin cargar la instalación afectada.

Sin embargo, esto no significa que Linux vaya a eliminar automáticamente cualquier amenaza, ya que no es una varita mágica ni reemplaza a un antivirus. Su utilidad está en que permite trabajar desde fuera de Windows, lo que puede ayudar a copiar archivos sin depender del sistema que podría estar comprometido.

Del mismo modo, hay que tener cuidado con lo que se recupera, y es que si existe una infección por malware o incluso por ransomware, no conviene copiar archivos ejecutables o elementos sospechosos sin revisarlos después.

Lo prioritario suele ser rescatar documentos personales, imágenes, archivos de trabajo y datos que no puedan descargarse de nuevo. Aun así, si el problema es grave, lo mejor es analizar esos archivos en un entorno seguro antes de volver a usarlos.

Este punto ayuda a poner la herramienta en su sitio. Linux en un USB no convierte al usuario en técnico ni soluciona todos los problemas de seguridad, pero sí ofrece algo muy valioso: una forma de entrar al equipo sin depender de un Windows posiblemente dañado o infectado.

Prepararlo cuando todo funciona evita prisas cuando algo falla

La parte más importante de todo esto es hacerlo antes de necesitarlo. Crear un USB con Ventoy cuando el ordenador ya no arranca puede ser complicado si no tienes otro equipo a mano. En cambio, prepararlo con calma mientras todo funciona es una tarea sencilla y puede ahorrarte muchos problemas más adelante.

También conviene probarlo al menos una vez. Esta prueba permite comprobar si el ordenador reconoce el USB, si puedes entrar al menú de arranque y si Linux carga correctamente.

Además, es recomendable tener preparado un segundo dispositivo donde copiar los archivos recuperados. No basta con arrancar Linux si luego no tienes un disco externo o una memoria con espacio suficiente para guardar lo importante.

Así que el plan completo debería ser simple: arrancar desde el USB, elegir Linux desde Ventoy, acceder al disco interno, copiar los datos y después decidir qué hacer con Windows. Este enfoque es mucho más útil que improvisar en mitad del fallo.

Cuando el PC deja de arrancar, cualquier paso parece más complicado, y la presión por recuperar los archivos puede llevar a tomar malas decisiones. Un USB de rescate reduce ese margen de error porque ya tienes una herramienta lista para actuar.

Para conseguirlo, el sistema mantiene activos distintos servicios que se encargan de buscar archivos, enviar datos de diagnóstico, detectar fallos, ayudar con programas antiguos o activar funciones de inicio de sesión.

El problema es que no todos esos procesos son igual de útiles para todos, ya que en un ordenador moderno con mucha memoria y un SSD rápido, la mejora puede ser pequeña.

En un portátil más justo, con poca memoria RAM o con muchos programas instalados, reducir servicios innecesarios puede hacer que el sistema arranque con menos carga, responda mejor o tenga menos actividad en segundo plano.

Cabe señalar que la clave no está en desactivar todo, sino en entender qué hace cada servicio antes de tocarlo. La forma más sencilla de revisarlos es abrir el cuadro Ejecutar con Windows + R, escribir services.msc y pulsar Enter.

Desde ahí se puede entrar en las propiedades de cada servicio, detenerlo y cambiar su tipo de inicio a Manual o Deshabilitado. Antes de hacerlo, conviene crear un punto de restauración y aplicar los cambios uno a uno para detectar cualquier efecto inesperado.

Reduce la telemetría del sistema

La telemetría de Windows recopila información de uso y diagnóstico para ayudar a Microsoft a detectar fallos, medir el funcionamiento del sistema y mejorar futuras actualizaciones. Puede mantener actividad en segundo plano relacionada con el análisis del equipo, según la configuración de privacidad que tenga cada usuario.

Para desactivarla desde Servicios, pulsa Windows + R, escribe services.msc y pulsa Enter. En la lista, busca Experiencias de usuario conectadas y telemetría. Haz doble clic, pulsa Detener, abre el desplegable Tipo de inicio y elige Manual o Deshabilitado. Después confirma con Aplicar y Aceptar.

También puedes limitar los datos de diagnóstico desde los ajustes de Windows. Entra en Inicio > Configuración > Privacidad y seguridad > Diagnósticos y comentarios. Dentro de ese apartado, revisa las opciones de envío de datos y desactiva todo lo que sea opcional.

Desactiva los informes de errores

Los informes de errores de Windows se activan cuando una app se bloquea o cuando algún componente del sistema falla. Su función es recopilar información sobre el problema y preparar un informe que puede ayudar a encontrar soluciones o mejorar la estabilidad del sistema.

Para desactivarlo, pulsa Windows + R, escribe services.msc y pulsa Enter. Busca Servicio de informe de errores de Windows, haz doble clic sobre él y pulsa Detener. Después, cambia Tipo de inicio a Manual o Deshabilitado, según lo radical que quieras ser con el ajuste.

Si eliges Manual, Windows podrá usarlo cuando lo necesite; si eliges Deshabilitado, el sistema dejará de activar este servicio. La primera opción suele ser más razonable para la mayoría de usuarios, porque reduce presencia en segundo plano sin eliminar por completo la capacidad de diagnóstico.

Apaga la compatibilidad si no usas programas antiguos

El Asistente para la compatibilidad de programas ayuda a Windows 11 cuando ejecutas apps antiguas o programas que pueden no estar preparados para una versión moderna del sistema. Si una instalación falla o una aplicación se cierra de forma extraña, esta función puede sugerir abrirla con ajustes de compatibilidad.

Para revisarlo, abre Servicios con Windows + R, escribe services.msc y pulsa Enter. Busca Servicio del Asistente para la compatibilidad de programas, entra en sus propiedades con doble clic y pulsa Detener. Después, cambia Tipo de inicio a Manual o Deshabilitado.

Si usas programas antiguos, herramientas de empresa que llevan años sin actualizarse o aplicaciones que solo funcionan con ajustes especiales, es mejor dejar este servicio activo o en manual. Pero si solo utilizas software moderno, navegadores actuales y apps bien mantenidas, puedes desactivarlo con menos riesgo.

Limita la búsqueda de Windows

La Búsqueda de Windows indexa archivos, carpetas, correos y otros elementos del sistema para que puedas encontrarlos más rápido desde el menú Inicio o el Explorador de archivos. Es útil, pero puede generar actividad en disco, CPU y memoria, sobre todo en equipos con poca RAM, discos lentos o muchos archivos.

Para desactivarla, pulsa Windows + R, escribe services.msc y pulsa Enter. Busca Búsqueda de Windows, abre sus propiedades, pulsa Detener y cambia Tipo de inicio a Manual o Deshabilitado. Después pulsa Aplicar y Aceptar.

La consecuencia es sencilla: Windows seguirá pudiendo buscar, pero puede tardar más porque ya no tendrá el índice preparado. Si apenas usas el buscador, puede compensarte, pero si trabajas todos los días con muchos documentos y dependes de encontrar archivos rápido, quizá sea mejor mantenerla activa.

Quita la biometría si no usas Windows Hello

El servicio biométrico de Windows permite usar funciones como la huella dactilar o el reconocimiento facial para iniciar sesión con Windows Hello. En portátiles compatibles resulta cómodo, porque permite acceder al equipo sin escribir la contraseña cada vez.

Para desactivarlo, abre Servicios desde el menú Inicio o pulsa Windows + R, escribe services.msc y pulsa Enter. Busca Servicio biométrico de Windows, haz doble clic, pulsa Detener y cambia Tipo de inicio a Manual o Deshabilitado.

No deberías tocarlo si usas huella dactilar, reconocimiento facial o cualquier método biométrico para iniciar sesión. Si siempre entras con PIN o contraseña, y tu equipo no tiene lector de huellas ni cámara compatible, este servicio puede no aportarte nada en el día a día.

Para revisar si usas Windows Hello, entra en Inicio > Configuración > Cuentas > Opciones de inicio de sesión. Ahí verás si tienes configurada la huella, el reconocimiento facial, el PIN o la contraseña.

Recorta servicios de apps instaladas

Esta función ayuda a Windows a detectar y solucionar problemas de forma automática, debido a que puede intervenir cuando hay fallos de red, errores de configuración o incidencias que el sistema intenta reparar sin que el usuario tenga que hacer demasiado.

Para desactivarlo, pulsa Windows + R, escribe services.msc y pulsa Enter. Busca Servicio de directivas de diagnóstico, abre sus propiedades, pulsa Detener y cambia Tipo de inicio a Manual. Si sabes lo que haces y quieres apagarlo por completo, puedes elegir Deshabilitado, aunque no es la opción más recomendable para la mayoría.

Cabe señalar que desactivarlo puede reducir algo de actividad en segundo plano, pero también hará que Windows tenga menos capacidad para detectar problemas por sí solo. Si el PC lo usa una persona con poca experiencia o es un equipo de trabajo, conviene dejarlo en Manual antes que apagarlo del todo.

Servicios de aplicaciones de terceros

Muchas veces, lo que más ralentiza Windows 11 no son las funciones del propio sistema, sino servicios añadidos por programas instalados. Algunas apps dejan procesos activos para buscar actualizaciones, sincronizar datos, controlar periféricos, gestionar impresoras o mantener lanzadores que quizá no usas.

Para revisarlos con seguridad, pulsa Windows + R, escribe msconfig y pulsa Enter; se abrirá Configuración del sistema. Entra en la pestaña Servicios y marca Ocultar todos los servicios de Microsoft.

Este paso es importante porque evita que toques por error componentes del sistema. Después revisa los servicios restantes y desmarca solo los que reconozcas y sepas que no necesitas. Pulsa Aplicar, después Aceptar y reinicia el PC si Windows lo pide.

También conviene revisar qué aplicaciones arrancan con el sistema. Pulsa Ctrl + Mayús + Esc para abrir el Administrador de tareas, entra en Aplicaciones de arranque, selecciona los programas que no necesitas al encender el PC y pulsa Deshabilitar. Este ajuste no elimina las aplicaciones, solo evita que se carguen automáticamente.

Es importante mencionar que no debes desactivar servicios relacionados con antivirus, copias de seguridad, controladores del fabricante, sonido, gráficos, impresoras que uses o herramientas necesarias para trabajar. La idea es quitar lo sobrante, no dejar el equipo sin funciones importantes.

Aquí es donde entran las DNS, que, dicho de forma sencilla, son el sistema que traduce nombres de páginas, como una dirección web, en números que los dispositivos entienden.

Es una pieza básica de Internet, pero también una fuente de información sensible. Si esas consultas no van cifradas, la red a la que estás conectado puede saber qué dominios está buscando tu móvil, aunque no vea exactamente lo que haces dentro de cada página.

Por eso algunos usuarios están empezando a activar el cifrado de las DNS directamente en sus dispositivos Android, pero también en los iPhone.

Cabe señalar que es un ajuste menos conocido que una VPN, pero puede ser suficiente para mejorar la privacidad en el uso diario, sobre todo si te conectas a redes de hoteles, aeropuertos, cafeterías o centros comerciales.

Cifrar las DNS protege una parte de la navegación, pero no hace invisible tu móvil

El truco consiste en cambiar la forma en la que el teléfono pregunta por las direcciones de las webs. En lugar de enviar esas consultas DNS de manera tradicional, el móvil puede usar protocolos cifrados como DNS-over-TLS o DNS-over-HTTPS.

Ambos buscan que la petición entre tu dispositivo y el servidor DNS viaje protegida. De hecho, Android integra esta posibilidad a través de la función DNS privado, disponible desde Android 9. En este caso, el sistema usa DNS-over-TLS cuando el proveedor elegido lo admite.

Por otro lado, iPhone también permite usar DNS cifrado, aunque normalmente lo hace mediante aplicaciones de proveedores fiables o perfiles de configuración que se instalan en el sistema.

Es importante mencionar que la diferencia frente a una VPN es importante, ya que crea un túnel para redirigir todo el tráfico y puede ocultar tu IP pública frente a las webs que visitas. El DNS cifrado no hace eso.

Su función es más concreta: proteger las consultas que revelan qué dominios intenta resolver tu móvil. Por eso no conviene venderlo como una solución total, sino como una capa de privacidad más ligera y fácil de mantener activa.

Cómo activar DNS privado en Android paso a paso

En Android, el proceso suele ser directo, aunque el nombre exacto de los menús puede cambiar según la marca del móvil. En un Pixel, un Samsung, un Xiaomi o cualquier otro fabricante, lo más rápido suele ser abrir los ajustes del teléfono y usar el buscador interno para escribir DNS privado.

Cuando encuentres la opción, entra en ella y elige Nombre de host del proveedor de DNS privado, donde tendrás que escribir un servidor compatible con DNS cifrado. Si quieres usar Google Public DNS, puedes introducir dns.google. Si prefieres Cloudflare, una opción habitual es one.one.one.one. Después guarda el cambio y prueba a navegar con normalidad.

El ajuste se aplica a nivel del sistema, por lo que puede funcionar tanto con WiFi como con datos móviles, siempre que la versión de Android y la red lo permitan. Si alguna página deja de cargar o el móvil muestra un aviso de conexión, puede que la red esté bloqueando ese tipo de DNS o que hayas escrito mal el nombre del servidor.

En ese caso, vuelve al mismo apartado y cambia el proveedor o desactiva temporalmente la opción. Lo importante es no usar cualquier dirección encontrada en Internet, ya que el proveedor DNS verá tus consultas, aunque vayan cifradas, así que conviene elegir servicios conocidos y con una política de privacidad clara.

Cómo configurar DNS cifrado en iPhone sin instalar perfiles dudosos

En iPhone el proceso no es tan visible como en Android porque iOS no ofrece un interruptor universal de “DNS privado” dentro de los ajustes generales. Apple permite usar configuraciones DNS cifradas, pero lo habitual es hacerlo mediante una app de confianza o un perfil de configuración proporcionado por un servicio DNS.

La opción más sencilla para la mayoría de usuarios es instalar la app oficial de un proveedor fiable, como Cloudflare 1.1.1.1, NextDNS o AdGuard. Una vez instalada, la app suele guiar el proceso para activar DNS cifrado. iOS pedirá permiso para añadir una configuración al sistema, y tendrás que aceptarlo desde los ajustes del iPhone.

Otra posibilidad es descargar un archivo de configuración .mobileconfig desde la web oficial del proveedor DNS. Al abrirlo, iOS lo detecta como un perfil y te permite instalarlo desde Ajustes. Después conviene revisar el apartado de perfiles, VPN o DNS, según la versión del sistema, para comprobar que la configuración ha quedado activada.

Sin embargo, no instales perfiles de webs desconocidas, ya que un perfil de configuración puede cambiar ajustes sensibles del iPhone, así que debe venir de un proveedor claro, reconocible y con buena reputación.

Qué beneficios tiene frente al DNS normal

La ventaja más clara es la privacidad en redes compartidas. Cuando te conectas a una WiFi pública, el administrador de esa red puede tener más visibilidad de la que parece. Si tus DNS van sin cifrar, puede saber qué dominios está consultando tu móvil. Con el DNS cifrado, esa información deja de viajar de forma tan expuesta.

También ayuda a reducir la manipulación de DNS, donde algunas redes pueden redirigir consultas, bloquear dominios o usar resolutores poco fiables. Al configurar un proveedor de confianza con DNS-over-TLS o DNS-over-HTTPS, el móvil habla con ese servidor de forma protegida y se reduce el riesgo de alteraciones en el camino.

Otro punto a favor es la comodidad, ya que una VPN puede ser muy útil, pero a veces reduce la velocidad, cambia la ubicación o rompe el funcionamiento de algunas apps. El DNS cifrado suele ser más ligero, no cambia tu país, no redirige todo el tráfico y puede quedarse activo sin que tengas que acordarte de conectarlo cada vez.

Cuándo sigue teniendo sentido usar una VPN

Cabe señalar que, si quieres ocultar tu IP pública, cambiar tu ubicación, acceder a servicios disponibles en otro país o proteger todo el tráfico dentro de un túnel, una VPN sigue siendo más completa.

También conviene recordar que el DNS cifrado no evita todos los rastreos, ya que las webs pueden seguir identificándote por tu cuenta, cookies, huella del navegador, dirección IP y otros datos.

Además, algunas apps pueden usar sus propios sistemas de conexión y no depender siempre del DNS configurado en el sistema. Por eso la comparación correcta no es VPN contra DNS cifrado, como si una opción eliminara a la otra.

La idea útil es saber qué protege cada una. Para navegar en el día a día con menos exposición de tus consultas DNS, el ajuste puede ser suficiente, pero para privacidad más amplia o escenarios más delicados, la VPN conserva su sitio.

Forzar el cifrado de las DNS en Android o iPhone es uno de esos ajustes pequeños que pueden mejorar la privacidad sin complicar demasiado el uso del móvil. No convierte tu conexión en anónima ni reemplaza todas las funciones de una VPN, pero protege una parte de la navegación que muchas personas pasan por alto.

Algunas de ellas son las funciones PowerToys y características de Sysinternals que amplían las capacidades o incluso mejoras con actualizaciones en programas nativos como el Administrador de Tareas o el Explorador de Archivos.

Esta vez, el gigante tecnológico de Redmond se ha enfocado en la comunidad de programadores con la nueva WinApp, una aplicación que marca una gran diferencia en el uso de editores diferentes al Visual Studio de Microsoft.

¿Para qué sirve WinApp y cómo puedes usarla?

“Visual Studio potencia tu trayectoria como desarrollador para que puedas hacer más cosas”, es como Microsoft define su entorno de desarrollo integrado (IDE), pero no todos están dispuestos a usarlo o aprender sus detalles técnicos.

Principalmente, se debe a que es un software grande y pesado, siendo complejo y ocupando mucho espacio. Estas son las razones por las que una parte de los programadores prefiere usar otros editores de código, como VS Code o Cursor.

Antes se tenía que usar obligatoriamente si se tenía que desarrollar una app de Winodws “seria”, pero ahora ya no es necesario con WinApp, una aplicación que actúa como intermediaria para facilitar los procesos.

En sí, es una interfaz de línea de comandos (CLI) que permite que a cualquier programa proveniente de otro editor, se le simplifique en Windows sin tener que aprenderse la documentación del Visual Studio de Microsoft.

“Diseñada específicamente para marcos multiplataforma y desarrolladores que trabajan fuera de Visual Studio o MSBuild” agregan los encargados desde el anuncio oficial, destacando que es ideal para aquellos que utilizan lenguajes como Python, Rust, Dart, .NET, C++ o JavaScript.

Con esta terminal es posible crear, editar y gestionar aplicaciones de una manera más ligera y práctica. Cuando se trabaja fuera del ecosistema tradicional, esta es la clave para manejar API modernas, funciones de inteligencia artificial, servicios, acciones de seguridad y muchas cosas más.

Funciones clave de WinApp: configuración, identidad y empaquetado

WinApp está disponible en el repositorio de GitHub oficial y se usa mediante el comando “winapp init”. Con este código se puede automatizar directamente las dependencias del proyecto, se solucionen los inconvenientes de Identidad del Paquete y se evite el bucle de depuración interna.

Hay algunas funciones clave que hacen que todo sea muy simple, como la actualización automática de recursos visuales con “appxmanifest.xml”, hacer que un ejecutable tenga identidad Windows temporalmente con “winapp create-debug-identity [nombre.exe]” o reinstalar y configurar el entorno con “winapp restore”.

Con WinApp, Microsoft abre las puertas a que los programadores se centren en el código de sus apps en vez de tener que preocuparse constantemente por la infraestructura del sistema.

Durante años, la solución habitual ha sido instalar apps externas capaces de identificar números desconocidos, pero muchas terminan saturando el teléfono con publicidad, consumiendo recursos o recopilando más datos de los que deberían.

Es importante mencionar que el problema ha crecido tanto que muchas personas ya dudan antes de contestar cualquier llamada que no reconozcan para evitar este tipo de situaciones.

Sin embargo, lo que gran parte de los usuarios desconoce es que Android incluye una función nativa capaz de bloquear automáticamente todas las robollamadas sin necesidad de instalar aplicaciones externas.

Se trata de una herramienta sencilla, pero extremadamente agresiva, donde, si el número no está guardado en tu agenda, el sistema puede impedir directamente que el teléfono llegue siquiera a sonar.

Android ya incorpora una barrera contra llamadas spam

Durante años, millones de usuarios han recurrido a apps para identificar números sospechosos o filtrar spam telefónico. El problema es que muchas de esas apps añaden publicidad o solicitan permisos excesivos sobre llamadas y contactos.

Aquí es donde entra la ventaja de la función integrada en Android. El sistema operativo ya incorpora un filtro nativo dentro de la app Teléfono que permite bloquear llamadas de números desconocidos sin depender de herramientas externas.

La idea es que cualquier número que no exista entre tus contactos registrados queda automáticamente fuera antes de interrumpirte.

En una época marcada por bots de telemarketing, campañas automatizadas a través de inteligencia artificial y estafas telefónicas cada vez más sofisticadas, esa barrera puede reducir enormemente las interrupciones diarias.

Cómo activar el bloqueo automático en Android

Cabe mencionar que la función no suele venir activada de fábrica porque también puede bloquear llamadas legítimas. Aun así, configurarla apenas lleva unos segundos.

1. Abre la app Teléfono de tu móvil (el icono de la llamada telefónica).

2. En la barra de búsqueda superior, presiona el menú de las tres rayas horizontales de la esquina izquierda.

3. Selecciona Ajustes.

4. Ve al apartado de Números bloqueados.

5. Verás una opción llamada Desconocidos. Solo debes activar ese interruptor.

A partir de ese momento, si un número que no tienes registrado entre tus contactos intenta llamarte, el sistema bloqueará la llamada automáticamente antes de que tu teléfono llegue a emitir ningún sonido.

El gran problema de este filtro: también bloquea llamadas legítimas

Precisamente porque funciona de forma tan radical, esta herramienta también tiene una desventaja evidente. Android no distingue entre spam y llamadas importantes si el número no existe en tus contactos.

Eso significa que repartidores, hospitales, servicios técnicos, bancos, paqueterías como Amazon o incluso familiares llamando desde otro teléfono podrían quedar bloqueados automáticamente.

Por eso la función no está pensada para todos los usuarios ni para cualquier momento. Si estás esperando una llamada importante de un número desconocido, probablemente no sea buena idea mantener activado el filtro.

La recomendación más razonable es utilizarlo cuando el volumen de spam se vuelve insoportable y revisar periódicamente el historial de llamadas bloqueadas o perdidas para evitar pasar por alto comunicaciones relevantes.

Una función sencilla que devuelve parte del control

Android no puede eliminar completamente las llamadas comerciales o los intentos de estafa. Y es que los números cambian constantemente y muchas campañas utilizan sistemas automatizados difíciles de rastrear.

Aun así, esta función consigue algo que muchos usuarios llevan tiempo buscando: recuperar cierta tranquilidad frente a un teléfono que se ha convertido en una fuente constante de interrupciones.

Y quizá ese sea precisamente el verdadero valor de este "interruptor oculto", ya que no promete acabar con el spam para siempre, pero sí permite decidir con mucha más claridad quién puede molestarte y quién no.

Por eso conviene revisar qué datos puede mostrar o compartir el teléfono, porque un móvil mal configurado puede dejar datos que podrían aprovecharse para intentar fraudes, suplantaciones de identidad o accesos no autorizados.

Para un atacante, estos detalles pueden tener mucho valor. Una notificación bancaria visible, un código de doble verificación mostrado en la pantalla de bloqueo o una app con acceso permanente a la ubicación pueden dar más información de la que parece.

La buena noticia es que no hace falta instalar una app de seguridad para mejorar la privacidad, y es que Android y algunas aplicaciones de uso diario incluyen ajustes sencillos que ayudan a reducir la información expuesta.

Desactiva la telemetría de Gboard

Gboard, el teclado de Google, incluye opciones para mejorar la escritura y el dictado por voz a partir de datos de uso. Es una función pensada para perfeccionar el servicio, pero también implica compartir lo que escribes.

Para cambiarlo, abre cualquier campo de texto para que aparezca Gboard, pulsa el icono de engranaje, entra en Privacidad y desactiva Mejorar para todos.

El nombre puede variar ligeramente según la versión de Android, pero suele estar dentro de los ajustes de privacidad del teclado. Con este cambio puedes seguir usando Gboard con normalidad, pero reduces el envío de datos destinados a mejorar sus funciones.

Limita la ubicación precisa cuando no haga falta

Cabe señalar que no todas las aplicaciones necesitan saber tu ubicación exacta. Una app del tiempo puede funcionar con una zona aproximada, mientras que Google Maps sí necesita más precisión para calcular una ruta o guiarte por la calle.

Para revisarlo, entra en Ajustes, abre Ubicación, accede a Permisos de ubicación de aplicaciones y selecciona una app. Dentro de sus permisos, desactiva Usar ubicación precisa cuando no sea necesario.

Así el móvil puede seguir ofreciendo funciones basadas en ubicación, pero sin dar tantos detalles a las aplicaciones que no necesitan conocer tus movimientos exactos, tus lugares frecuentes o tus rutinas.

Oculta las notificaciones de la pantalla de bloqueo

La pantalla de bloqueo puede mostrar más información de la que conviene. Mensajes privados, correos, códigos de verificación, compras o avisos bancarios pueden quedar a la vista de cualquiera que tenga el móvil delante, aunque el dispositivo siga bloqueado.

Para evitarlo, abre Ajustes, entra en Notificaciones y busca Notificaciones en pantalla de bloqueo. Desde ahí puedes elegir Ocultar contenido sensible o No mostrar notificaciones cuando el móvil esté bloqueado.

La opción más equilibrada suele ser ocultar el contenido sensible, ya que de esta forma sigues viendo que ha llegado una notificación, pero no se muestra el texto, el remitente ni los datos importantes. Conviene revisar especialmente las apps bancarias, de mensajería, de correo electrónico y de autenticadores.

Tu Android guarda más información de la que parece

Cada vez que usas el móvil para pagar, consultar el banco, iniciar sesión, enviar documentos o recibir códigos de verificación, el teléfono se convierte en una pieza clave de tu vida digital. Por eso la privacidad no depende solo de tener una buena contraseña o de no instalar apps sospechosas.

También importa saber qué permisos tienen las apps, qué información aparece en pantalla cuando el móvil está bloqueado, pero sobre todo hasta qué punto pueden conocer tu ubicación exacta. Reducir esa exposición ayuda a proteger mejor el dispositivo sin complicarse.

Mejorar la privacidad en Android no exige cambiar de móvil ni instalar herramientas complejas; basta con revisar ajustes que ya están disponibles y que suelen pasar desapercibidos. Limitar ayuda a proteger mejor un dispositivo donde cada vez guardamos más información personal.

Por esto es que todavía muchos usuarios buscan formas de mejorar la velocidad del ordenador para exprimir al máximo el hardware y administrar mejor el consumo de recursos.

Algunos utilizan trucos virales, programas de terceros que prometen milagros e incluso hay quienes siguen pasos de modificación en la BIOS.

De igual manera, aun intentando hacer todo esto, es posible que el PC sufra de lentitud y todo se debe a que la mayoría no se da cuenta de que la clave está en entender cómo Windows administra internamente la CPU, memoria RAM y otros componentes.

Aquí es donde entran en juego algunos ajustes que forman parte de la arquitectura moderna basada en ACPI. Normalmente no son utilizadas, pero con algunos trucos, seguro que vas a lograr llegar a un punto clave para que se optimice el rendimiento.

El secreto del rendimiento en Windows 11 está en el control del procesador

No se trata únicamente de los procesos que des en el Administrador de Tareas, pues hay cosas mucho más importantes de lo que crees cuando se trata de todo lo que hace que el sistema operativo trabaje con alta eficiencia.

Para entenderlo mejor, Windows 11 gestiona el rendimiento del procesador mediante los llamados estados P (P-States) y estados C (C-States), dos pilares fundamentales dentro del estándar ACPI. Estos determinan cómo y cuándo la CPU aumenta su frecuencia o entra en reposo.

Según la documentación oficial de Microsoft, estos mecanismos permiten que el sistema “equilibre el rendimiento y el consumo energético dinámicamente en función de la carga de trabajo”.

De forma predeterminada, el usuario solo puede ajustar valores básicos como el “estado mínimo” y “estado máximo del procesador”. Sin embargo, esto oculta un sistema más complejo: el Modo de mejora del rendimiento del procesador, una opción avanzada que permite un control mucho más granular sobre el comportamiento del boost o turbo de la CPU.

Este ajuste trabaja con tecnologías modernas como CPPC (Collaborative Processor Performance Control), donde hardware y sistema operativo colaboran para decidir el rendimiento ideal en tiempo real.

Cómo activar el modo de impulso de rendimiento del procesador

Lo más interesante es que esta función está disponible en prácticamente cualquier PC con Windows 11, pero permanece oculta.

Activarla implica modificar una clave del Registro, lo que desbloquea varios perfiles adicionales que influyen directamente en cómo el sistema solicita potencia al procesador.

Para ello, debes abrir el Cuadro de Diálogo Ejecutar y escribir el comando "regedit". Ve a la dirección "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\be337238-0d82-4146-a960-4f3749d470c7".

Haz doble clic sobre el elemento "Attributes" y cambia el valor a "2". Presiona Aceptar para guardar los cambios. Ahora, ve al buscador de Windows y escribe "Editar Plan de Energía" para ejecutarlo.

Entra en el apartado de Cambiar la Configuración Avanzada de Energía y despliega las opciones de Modo de impulso de rendimiento del procesador o Modo de Mejora de Rendimiento del Procesador.

Desde aquí, puedes escoger las distintas modalidades para el uso de acuerdo a la fuente de alimentación. Es decir, puedes cambiar el modo en la batería y cuando está con corriente alterna.

Esto no equivale a hacer overclocking, sino a optimizar la manera en que el SO utiliza el hardware existente, lo que puede traducirse en mejor respuesta del sistema o menor consumo energético según el perfil elegido.

Los modos ocultos que cambian cómo responde tu PC

Tal y como puedes ver, una vez habilitada, aparece un nuevo desplegable en las opciones de energía con varios modos de funcionamiento.

Microsoft define estos perfiles dentro de su arquitectura de administración de energía, indicando que controlan cómo el sistema solicita niveles de rendimiento al procesador dependiendo del contexto.

El modo Desactivado limita el uso del boost, manteniendo la CPU cerca de su frecuencia base. Es ideal si buscas reducir temperatura y consumo, especialmente en portátiles.

Por otro lado, el modo Habilitado representa el comportamiento estándar, donde el sistema permite aumentos de frecuencia cuando lo requiere la carga de trabajo, equilibrando rendimiento y eficiencia.

Si necesitas un extra de potencia, el modo Agresivo prioriza el rendimiento, haciendo que la CPU alcance frecuencias altas más rápidamente y las mantenga durante más tiempo.

En contraste, Eficiencia Habilitada y Eficiente Agresivo ofrecen soluciones intermedias, donde se busca mantener un buen nivel de rendimiento evitando picos innecesarios de consumo. Estas variantes son especialmente útiles en escenarios cotidianos como navegación, multitarea o trabajo ofimático intensivo.

En términos prácticos, lo que consigues es adaptar el comportamiento del sistema a tus necesidades reales sin instalar software adicional. Eso sí, cualquier cambio debe hacerse con precaución.

Si detectas problemas como sobrecalentamiento o inestabilidad, lo recomendable es revertir los valores a su estado original. Aun así, esta función demuestra que Windows 11 guarda herramientas potentes bajo la superficie, esperando a que los usuarios más curiosos las descubran.

En definitiva, tras años utilizando el sistema, queda claro que Microsoft sigue escondiendo ajustes que pueden marcar una diferencia real. No se trata solo de rendimiento bruto, sino de inteligencia en la gestión de recursos, algo cada vez más importante en un entorno donde la eficiencia energética y la optimización silenciosa son claves.

Aquí hay que tener en cuenta la diferencia entre licencia y soporte: en el caso de la licencia, si compras un ordenador con Windows de serie, ya la tienes de por vida, las conocidas como (OEM); el soporte, en cambio, depende de la vida útil que Microsoft quiera dar a una u otra versión de su sistema operativo.

En tal caso, el mensaje de "Activar Windows" aparece siempre que tu licencia haya expirado, algo que puede pasar si usas un PC del trabajo, por ejemplo, que cuente con las conocidas como licencias por volumen (KMS/MAK).

Estas suelen ser temporales y, dependiendo del contrato, se actualizan cada varios años; en el caso que me ha llevado a escribir este tutorial, con un contrato de 5 años, por lo que el portátil ya mostraba ese mensaje, que puede ser realmente molesto.

Aquí la única solución para conseguir la licencia, en este caso con Windows 10, pasa por el salto de la empresa a Windows 11, que sí mantiene su versión estable para negocios.

En cualquier caso, te muestro cómo eliminar este mensaje para que no aparezca de forma bastante rápida, y las mejores soluciones que puedes elegir si te ocurre esto mismo en tu PC.

Borrar el mensaje de Windows o conseguir una nueva licencia

Si has utilizado siempre un ordenador con Windows, lo más probable es que te decantes entre estas 2 opciones.

Afortunadamente, Microsoft permite acceder de nuevo a pruebas gratuitas del sistema operativo, aunque tendrás un límite de intentos, por lo que es una solución bastante temporal y que, en 3 meses, te devolverá a la casilla de inicio.

En lo personal, creo que la mejor opción es que si ya tienes un portátil con Windows 10 actualices a la versión 11 si puedes; de lo contrario, opta por comprar un PC con Windows 11, ya que tendrás la licencia de por vida y hay ordenadores muy asequibles.

Si aun así prefieres optar por una opción temporal, hay un comando en Windows que te puede ayudar. Para ello, busca CMD en el menú de inicio y haz clic derecho y ejecuta la herramienta como administrador.

Una vez se abra, simplemente copia y pega el siguiente comando y presiona la tecla Intro: slmgr /rearm. Esto reinicia el período de prueba, 30 días más, aunque de forma limitada a pocos intentos, generalmente hasta 3 ocasiones.

La otra alternativa consiste en ocultar visualmente este mensaje mediante un truco del registro, pero nuevamente hay que subrayar que es temporal, además de que algunas actualizaciones de Windows 10 y 11 ya bloquean estos métodos.

Por si quieres probar este método, tan solo tendrás que abrir el editor del registro con el atajo de teclado Windows + R, escribir regedit y abrir la ruta HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop. Busca o crea el valor PaintDesktopVersion y ponlo en 0.

Reinicia el PC y ya tendría que haberse ido el mensaje, aunque probablemente siga apareciendo si tu versión de Windows ya es de las más actuales.

En lo personal, creo que la mejor opción en estos casos consiste en pasarse a Linux si no quieres comprar un nuevo ordenador, ya que hay opciones adaptables a todos los dispositivos, tanto si quieres seguir usándolo como hasta ahora como si lo necesitas para jugar un rato o almacenar archivos.

El salto a Linux, la opción más sensata: por dónde empezar

Como he mencionado, quizá el caso de este portátil que he revisado sea algo peculiar, pero en cualquier escenario la mejor opción para este tipo de situaciones es optar por dejar Windows en un arranque dual con alguna distro de Linux.

El salto es muy fácil incluso para principiantes, ya que muchas distribuciones cuentan con una interfaz personalizable muy parecida a Windows para que no te pierdas, además de que no hay incompatibilidad entre los archivos que ya tenías.

El ecosistema de Microsoft se basa en sus aplicaciones propietarias, que prácticamente siempre requieren de una suscripción de pago, mientras que en el entorno de Linux aparece LibreOffice, de código abierto, gratuita y con compatibilidad casi total.

Al principio, es normal que haya distros de Linux que puedan resultar agobiantes, pero hay algunas que creo que pueden servir para quienes busquen dar el salto desde Windows y, adicionalmente, no quieran rendirse en el primer momento.

Como recomendación general, siempre es mejor comenzar con una distro que ya esté preparada para no complicarse la vida –en Linux hay tantas opciones que muchas de ellas son solo aptas para profesionales y usuarios avanzados–, y aquí entran Ubuntu y Lubuntu.

Aunque la primera te servirá para uso general, puedes optar también en este campo por Linux Mint; en el caso de la segunda, es de las mejores si tu PC ya tiene un rendimiento poco eficiente y se queda congelado, ya que entra dentro de las más ligeras.

El salto desde el entorno de Windows puede suponer una gran barrera de entrada para usuarios nuevos, pero verás que estas distros de Linux no son más complicadas de utilizar que un móvil.

Esto se debe a que su capacidad de personalización ya está muy bien integrada, en menús fáciles de encontrar, además de que si quieres seguir aprendiendo de esto ecosistema podrás hacerlo con sus herramientas avanzadas.

En definitiva, si tu caso es como el de este ejemplo o tu PC ya se ha quedado algo viejo, lo más recomendable es cambiar de Windows a Linux o, al menos, dejar ambos sistemas disponibles en tu ordenador.

Sin embargo, si instalas Firefox y lo usas tal cual viene de fábrica, lo que quizás no sabes es que estás enviando datos de telemetría a Mozilla, viendo contenido patrocinado en tu pantalla de inicio y dejando que las páginas web te pidan permisos constantemente.

¿De qué sirve abandonar Chrome si después no dedicas diez minutos a revisar la configuración? Esto suele ser una situación muy frecuente, puesto que la mayoría de usuarios jamás entra en los ajustes de su navegador.

Confían en que las opciones predeterminadas son las mejores para ellos, cuando en realidad están diseñadas para equilibrar la experiencia del usuario con los intereses comerciales de la empresa.

Esto no es exclusivo de Mozilla, todos los navegadores lo hacen, pero la diferencia es que Firefox, al menos, te permite desactivar casi todo. Por ello, es ideal para que puedas personalizarlo a tu gusto.

Para que lo hagas a la perfección, te compartimos diez trucos concretos que transforman Firefox en un navegador privado y sin errores.

Es importante mencionar que no necesitas ser un experto en informática ni tocar archivos de configuración avanzada. Simplemente, saber dónde están las configuraciones correctas.

Limpia la pantalla de inicio

La pantalla que ves al abrir una pestaña nueva suele estar llena de accesos directos patrocinados y recomendaciones de artículos que no has solicitado. Estos elementos generan conexiones externas que ralentizan tu flujo de trabajo desde el primer segundo.

Mozilla utiliza estos espacios para obtener ingresos, pero para ti suponen una carga innecesaria de datos y distracciones que no aportan valor a tu navegación diaria.

Para desactivar esta publicidad, entra en el menú de Ajustes, selecciona la pestaña Inicio y, en la sección Contenido de inicio de Firefox, desmarca las casillas de Atajos y Atajos patrocinados.

Al hacerlo, el navegador dejará de realizar peticiones a servidores externos cada vez que abras una pestaña, lo que acelera la respuesta del programa y te ofrece una interfaz minimalista centrada únicamente en la barra de búsqueda.

Usa las pestañas verticales

Los monitores actuales son casi todos panorámicos, lo que significa que tienes mucho espacio a los lados y muy poco en la parte superior.

Mantener las pestañas arriba es una herencia de los antiguos monitores cuadrados; hoy en día, esa barra superior solo sirve para que los títulos de las webs se compriman hasta ser ilegibles cuando tienes más de diez sitios abiertos.

Moverlas al lateral es una de las mejoras de diseño más lógicas que puedes implementar. Para activar esta vista, ve a Ajustes, entra en el apartado General y busca la sección Disposición del navegador.

Allí podrás marcar la opción de Pestañas verticales. Notarás que ahora puedes leer el nombre completo de cada página, lo que facilita enormemente saltar entre diferentes tareas sin tener que adivinar qué icono corresponde a cada sitio.

Captura de pantalla de página completa

Mucha gente sigue instalando extensiones de terceros para hacer capturas de pantalla, lo cual es un error de seguridad grave, ya que muchos de estos complementos leen tu historial.

Firefox incluye una herramienta nativa mucho más potente que permite guardar una web entera de arriba abajo, algo que las funciones de captura de Windows o Mac no pueden hacer por sí solas. Esta utilidad procesa la imagen de forma local, sin enviar nada a la nube.

Para usarla, haz clic derecho en cualquier parte de una página web y selecciona Hacer captura de pantalla. Verás que aparecen dos opciones en la esquina superior derecha: Guardar página completa, que hace un desplazamiento automático para capturarlo todo, y Guardar lo visible.

Control de recursos con el Administrador de procesos

Si notas que el ordenador se calienta o que el navegador responde con lentitud, es probable que una pestaña específica tenga un error de código o un script publicitario que está consumiendo toda la potencia.

En lugar de cerrar todo el navegador y perder tu trabajo, puedes usar el "chivato" interno de Firefox para ver exactamente qué sitio web es el culpable del ruido de tus ventiladores.

Para ello, escribe about:processes en la barra de direcciones y pulsa Intro. Se abrirá un panel detallado que muestra el uso de CPU y memoria RAM de cada pestaña y extensión de forma individualizada.

Si detectas que una web está gastando el 50% de tu procesador sin motivo, puedes cerrarla pulsando en la cruz que aparece junto a su nombre. Esto te devuelve el control sobre el hardware de tu PC y evita cuelgues del sistema.

Bloquea la recopilación de datos

Cabe señalar que Mozilla recopila por defecto informes sobre cómo usas el navegador, qué funciones activas y cuánto tiempo pasas conectado.

Aunque afirman que estos datos son anónimos y sirven para mejorar el producto, suponen un rastreo constante de tu actividad digital que no tiene por qué salir de tu ordenador.

Desactivar esta telemetría es un paso esencial para cualquier usuario que valore su privacidad real. Entra en Ajustes, ve a Privacidad y seguridad y baja hasta la sección Recolección de datos y uso de Firefox.

Debes desmarcar todas las casillas: el envío de datos técnicos, la instalación de estudios y los informes de fallos.

Al desactivar estas opciones, el navegador deja de comunicarse con los servidores de Mozilla en segundo plano, lo que además de proteger tu intimidad, ahorra una pequeña cantidad de ancho de banda y recursos de sistema.

Activa el modo Solo HTTPS

La seguridad en internet se basa en gran medida en el cifrado y el protocolo HTTPS asegura que los datos que viajan entre tu ordenador y la web no puedan ser leídos por terceros, como el administrador de una red WiFi pública.

El problema es que muchos enlaces antiguos todavía apuntan a versiones no seguras (HTTP). Por ello, forzar el cifrado es la mejor barrera que puedes poner ante posibles espías en la red.

Para activarlo, dirígete a Ajustes, luego a Privacidad y seguridad y baja hasta el final de la página para encontrar el Modo solo HTTPS. Selecciona Habilitar modo solo HTTPS en todas las ventanas.

A partir de ahora, si intentas entrar en un sitio web que no ofrece una conexión segura, Firefox te detendrá y te avisará del riesgo antes de que tus datos queden expuestos, algo fundamental si sueles trabajar en movilidad.

Cifrado de rutas con DNS sobre HTTPS

Cada vez que escribes una dirección web, tu ordenador pregunta a un servidor DNS dónde está ese sitio. Por defecto, estas preguntas se hacen a través de tu proveedor de internet y sin cifrar, lo que significa que tu compañía telefónica sabe exactamente qué páginas visitas, incluso si usas el modo incógnito.

El sistema DNS sobre HTTPS cifra esta "guía telefónica" para que nadie pueda rastrear tus movimientos a nivel de red. Para configurarlo, entra en Privacidad y seguridad, busca el apartado DNS sobre HTTPS y selecciona Máxima protección.

Firefox enviará estas consultas de forma cifrada a través de Cloudflare o NextDNS. Esto no solo mejora tu privacidad frente a tu ISP, sino que también ayuda a saltarse ciertos bloqueos regionales y previene ataques donde un tercero intenta redirigirte a una web falsa suplantando la dirección real.

Usa el bloqueo preventivo de permisos

El acoso de las páginas web pidiendo acceso a la ubicación, la cámara o el micrófono se ha vuelto insoportable. En la mayoría de los casos, estos sitios no necesitan esos datos para funcionar, pero los solicitan por defecto para ampliar su base de datos sobre ti.

Por fortuna, Firefox te permite configurar un muro automático para que estas solicitudes ni siquiera lleguen a aparecer en tu pantalla en forma de ventanas emergentes. Ve a Ajustes, selecciona Privacidad y seguridad y busca la sección Permisos.

Haz clic en el botón de configuración que hay al lado de cada categoría (Ubicación, Cámara, Micrófono y Notificaciones) y marca la casilla Bloquear nuevas solicitudes.

Al hacer esto, el navegador denegará estas peticiones de forma automática y silenciosa. Solo si tú realmente necesitas usar el micro en una web específica, podrás activarlo manualmente desde el icono del candado en la barra de direcciones.

Elimina las funciones de IA no deseadas

La fiebre por la inteligencia artificial ha hecho que Mozilla incluya sugerencias de chatbots y asistentes en los menús principales del navegador. Si no usas estas herramientas, tenerlas ahí es una pérdida de espacio.

Además, estas funciones a menudo implican conexiones con servicios externos que procesan el texto de las webs que estás visitando para ofrecerte ayuda o sugerencias.

Puedes limpiar la interfaz haciendo clic derecho en cualquier parte de una web y seleccionando Eliminar chatbot de IA si aparece en el menú. Para un control más profundo, ve a Ajustes, entra en General y, en la sección de pestañas, busca y desactiva la opción Usar IA para sugerir pestañas.

Esto simplifica el navegador y asegura que los menús contextuales contengan únicamente las funciones básicas que utilizas para navegar y trabajar.

Prueba las funciones experimentales con Firefox Labs

Si eres un usuario avanzado que quiere ajustar el navegador al máximo, existe un panel para probar tecnologías que aún no se han lanzado para el público general.

Firefox Labs permite activar mejoras en la gestión de memoria o cambios en la forma de visualizar vídeos (como el modo PiP mejorado) antes que nadie. Es la mejor forma de personalizar el comportamiento del programa sin tener que instalar versiones beta inestables.

Para acceder, entra en Ajustes y selecciona la pestaña Firefox Labs. Verás una lista de interruptores para activar o desactivar funciones en desarrollo.

Es muy útil para experimentar con nuevas formas de organizar el trabajo, pero recuerda que si notas que el navegador empieza a fallar o se vuelve inestable, solo tienes que volver a este menú y apagar los interruptores.

Pero en 2026 la situación es muy distinta debido a que internet ha evolucionado hacia diseños pensados exclusivamente para pantallas, con anuncios, vídeos, menús interactivos, barras flotantes, así como elementos dinámicos que rara vez se comportan bien cuando llega el momento de imprimir.

El resultado son documentos llenos de publicidad, imágenes cortadas, espacios vacíos o saltos de página absurdos. La buena noticia es que existen varias formas de evitar este problema y conseguir copias mucho más limpias y útiles.

Guardar la página como PDF: la solución más rápida y eficaz

Para muchos usuarios, la mejor opción ya ni siquiera es imprimir en papel. Guardar una página como PDF permite conservar exactamente la información que interesa sin gastar tinta ni ocupar espacio físico.

El proceso es sencillo. Primero hay que abrir la página que deseas guardar. Después pulsa Ctrl + P en Windows o Cmd + P en Mac para abrir el menú de impresión. En lugar de seleccionar una impresora física, elige la opción Guardar como PDF.

Antes de confirmar, conviene revisar la vista previa para comprobar cómo aparecerá el contenido. Si algo no encaja, puedes ajustar los márgenes, la escala o la orientación de la página.

Finalmente debes guardar el archivo, donde el resultado será un documento mucho más práctico para archivar, compartir o consultar posteriormente.

Utiliza la vista de lectura

Los navegadores tienen una función que muchos desconocen y que puede transformar la experiencia de impresión. Se trata de la vista de lectura, que elimina la mayor parte de los elementos que distraen durante la navegación y deja únicamente el contenido principal.

Para utilizarla, basta con abrir el artículo, activar el modo lectura desde la barra de direcciones y esperar a que el navegador genere una versión simplificada.

Una vez hecho esto, solo queda imprimir o guardar el documento como PDF. Los anuncios, menús, barras laterales y otros elementos secundarios desaparecen, lo que suele traducirse en documentos mucho más limpios y fáciles de leer.

Usa extensiones dedicadas

Cuando se necesita imprimir páginas web con frecuencia, las extensiones específicas pueden convertirse en una herramienta muy útil. Tras instalar una de estas soluciones en el navegador, basta con abrir la página deseada y activar la herramienta.

Muchas permiten eliminar manualmente anuncios, imágenes, comentarios o cualquier elemento innecesario antes de generar una versión optimizada para impresión.

Después solo hay que exportar el resultado a PDF o enviarlo directamente a la impresora. La ventaja principal es el nivel de control que ofrecen sobre el contenido final. Entre la extensión más completa y fácil de usar está PrintFriendly.

Copiar y pegar sigue siendo una opción eficaz

Aunque parezca un método anticuado, copiar el contenido a un editor de texto continúa siendo una de las formas más fiables de obtener un documento perfecto.

El procedimiento es bastante sencillo, ya que solo consiste en seleccionar únicamente el texto relevante, copiarlo y pegarlo en Word, Google Docs o cualquier procesador similar.

A partir de ahí pueden eliminarse elementos sobrantes, reorganizar imágenes, corregir formatos, así como adaptar completamente el documento a las necesidades del usuario.

Cabe mencionar que es la forma más laboriosa, pero también la que proporciona el mayor control sobre el resultado final, por lo que es una excelente alternativa.

La clave está en adaptar internet al papel

El problema no es que las impresoras hayan empeorado, sino que la realidad es que las páginas web modernas ya no están diseñadas pensando en el papel. Por eso, imprimir en 2026 exige utilizar herramientas que conserven la información importante.

Ya sea mediante PDF, vista de lectura, extensiones especializadas o edición manual, el objetivo es el mismo: transformar una página pensada para una pantalla en un documento que realmente merezca la pena guardar.

Aunque en ordenadores potentes apenas se nota, en portátiles antiguos, equipos económicos o PC con hardware modesto pueden convertir tareas simples en una experiencia más lenta de lo necesario.

Lo curioso es que buena parte de esa sensación de pesadez puede reducirse en apenas unos minutos y sin instalar absolutamente nada. Basta con desactivar algunos efectos visuales que Windows mantiene activos por defecto.

El diseño moderno de Windows 11 tiene un coste

Cabe señalar que Microsoft utiliza en Windows 11 un sistema visual llamado Fluent Design, donde la idea es dar profundidad, movimiento y sensación de suavidad a la interfaz mediante transparencias, sombras, transiciones y desenfoques constantes.

Visualmente funciona bien, ya que el escritorio parece más moderno y dinámico. Pero todos esos elementos obligan al sistema a realizar cálculos gráficos permanentes.

Cada vez que se abre una ventana, se despliega un menú o se cambia entre apps, Windows genera pequeñas animaciones que consumen CPU, GPU y memoria. El resultado puede ser una sensación continua de retraso, especialmente en equipos menos potentes.

La mejora más inmediata suele llegar desactivando transparencias y animaciones y, para hacerlo, hay que abrir Configuración y entrar en el apartado Accesibilidad. Dentro aparece la sección Efectos visuales.

Ahí Windows 11 permite apagar dos funciones clave, como lo son Efectos de transparencia y Efectos de animación. Al desactivarlas, las ventanas dejan de usar ciertos desenfoques y movimientos visuales.

Si bien el cambio se nota enseguida, el sistema operativo responde de forma más directa y muchas acciones parecen instantáneas. No aumenta mágicamente la potencia del ordenador, pero sí reduce bastante la sensación de lentitud visual.

El ajuste oculto que simplifica todavía más el sistema

Es importante señalar que Windows 11 incluye además un menú avanzado heredado de versiones anteriores que permite reducir todavía más la carga gráfica.

La ruta empieza escribiendo Configuración avanzada del sistema en el buscador de Windows. Dentro del apartado Rendimiento aparece el botón Configuración. Ahí existe la opción Ajustar para obtener el mejor rendimiento.

Al activarla, el sistema elimina gran parte de los efectos decorativos de la interfaz y, al mismo tiempo, desaparecen muchas sombras, transiciones y animaciones secundarias que el sistema mantiene activas constantemente.

De este modo, la interfaz pierde parte de su aspecto moderno, pero gana rapidez y fluidez, especialmente en equipos con pocos recursos.

¿Por qué estos cambios funcionan tan bien?

Muchos usuarios piensan que un ordenador lento solo puede solucionarse cambiando componentes. Sin embargo, en Windows 11, parte del problema viene de la enorme cantidad de efectos visuales que el sistema ejecuta continuamente aunque no aporten mejoras funcionales reales.

Pero reducir esa carga permite que el ordenador dedique más recursos a abrir programas, mover ventanas o trabajar con varias aplicaciones al mismo tiempo. En equipos modestos, la diferencia puede sentirse mucho más de lo esperado.

Cada vez más usuarios prefieren una interfaz más simple si eso significa tener un ordenador más rápido y menos pesado en el día a día.

Windows 11 está diseñado para verse moderno, pero no todos los equipos necesitan mantener activados todos sus efectos visuales. A veces bastan unos pocos ajustes ocultos para recuperar fluidez y hacer que un PC antiguo vuelva a sentirse mucho más ágil sin gastar un solo euro.

Sin embargo, una parte de esa memoria no está siendo utilizada por programas en ejecución, sino por funciones internas diseñadas para acelerar el funcionamiento del sistema y reducir los tiempos de carga de las apps más utilizadas.

Cabe señalar que entre ellas destacan Prefetch y SysMain, dos tecnologías que llevan años formando parte de Windows y que todavía siguen activas por defecto en todos los ordenadores con Windows 11.

Lo interesante es que algunos usuarios están optando por desactivarlas para recuperar memoria disponible, especialmente en equipos modernos equipados con unidades SSD NVMe, donde los beneficios de estas funciones son mucho menos evidentes que en el pasado.

Qué son Prefetch y SysMain y para qué sirven realmente

Para entender este ajuste primero hay que comprender cómo administra Windows la memoria RAM. Prefetch es una tecnología desarrollada por Microsoft para analizar los hábitos de uso del usuario.

El sistema observa qué programas se ejecutan con frecuencia y registra información relacionada con ellos para acelerar su carga en futuras ocasiones, ya que el objetivo es reducir los tiempos de espera cuando se inicia Windows o se abren apps.

Por otro lado, SysMain, conocido durante años como SuperFetch, amplía esa misma filosofía. Esta función utiliza la memoria RAM libre para almacenar datos que probablemente serán necesarios más adelante.

Así que en lugar de mantener la memoria completamente vacía, el sistema operativo la emplea como una especie de almacén temporal que permite acceder más rápido a programas y archivos frecuentes.

Por esa razón es habitual ver varios gigas de RAM ocupados aunque aparentemente no se esté haciendo nada exigente. Pero, en realidad, el sistema está utilizando esos recursos para intentar mejorar el rendimiento general.

Por qué estas funciones ya no son tan importantes en muchos ordenadores actuales

Cuando Prefetch apareció, los discos duros mecánicos dominaban el mercado. Y es que en aquella época acceder a los datos era relativamente lento y cualquier técnica que redujera los tiempos de lectura suponía una mejora notable.

Pero la situación actual es muy distinta, ya que los SSD modernos, especialmente los SSD NVMe, ofrecen velocidades de lectura y escritura enormemente superiores a las de los antiguos discos HDD.

Gracias a ello, muchos programas se abren casi de forma instantánea sin necesidad de sistemas de precarga tan agresivos.

Por este motivo, algunos usuarios consideran que mantener activa una función que consume parte de la memoria RAM para acelerar unidades de almacenamiento que ya son extremadamente rápidas aporta un beneficio cada vez menor.

Eso no significa que Prefetch y SysMain sean perjudiciales, simplemente significa que la relación entre coste y beneficio ha cambiado con la evolución del hardware en los últimos años.

El truco para liberar gigas de RAM sin cerrar aplicaciones

La idea detrás de este ajuste es sencilla, ya que al desactivar SysMain y limitar el funcionamiento de Prefetch, Windows deja de reservar una parte de la memoria para sus sistemas predictivos y de caché.

Es importante entender que este proceso no crea memoria RAM nueva ni aumenta físicamente la capacidad del ordenador; lo que hace es liberar parte de la memoria que el propio sistema estaba utilizando para acelerar procesos futuros. Como resultado, la cantidad de RAM disponible suele aumentar inmediatamente.

Cómo desactivar SysMain paso a paso

1. Pulsa las teclas Windows + R.

2. Escribe services.msc.

3. Pulsa Intro.

4. Busca el servicio llamado SysMain y haz doble clic sobre él.

5. Pulsa el botón Detener.

6. En el apartado Tipo de inicio, selecciona Deshabilitado.

7. Haz clic en Aplicar.

8. Reinicia el ordenador.

9. Tras reiniciar, Windows dejará de ejecutar SysMain en segundo plano.

Cómo desactivar Prefetch paso a paso

1. Pulsa Windows + R.

2. Escribe regedit.

3. Pulsa Intro.

4. Navega hasta: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters

5. Busca el valor llamado EnablePrefetcher.

6. Haz doble clic sobre él.

7. Cambia su valor a 0 para desactivar completamente Prefetch.

8. Guarda los cambios.

9. Reinicia el ordenador.

Qué ventajas y desventajas tiene este ajuste

La principal ventaja es una mayor cantidad de memoria RAM disponible para aplicaciones y procesos activos. Esto puede resultar interesante en equipos con recursos limitados o en usuarios que prefieren controlar manualmente el uso de memoria.

Sin embargo, también existen inconvenientes, ya que algunas apps pueden tardar ligeramente más en abrirse, ya que Windows deja de anticiparse a los hábitos de uso. Además, los beneficios reales suelen ser menores en equipos modernos con abundante RAM.

En la práctica, este ajuste tiene más sentido en ordenadores equipados con SSD NVMe, donde la velocidad del almacenamiento reduce considerablemente la necesidad de sistemas de precarga como Prefetch y SysMain. La verdadera lección detrás de este truco es entender cómo Windows utiliza los recursos disponibles.

Lo que para muchos parece memoria desperdiciada forma parte de una estrategia diseñada para acelerar el sistema. Por ello, la decisión de mantenerla o liberarla dependerá, en última instancia, del hardware disponible y de las prioridades de cada usuario.

En efecto, muchos de los inconvenientes impiden que se utilice adecuadamente el chatbot. A veces no se pueden generar imágenes, arroja datos incongruentes como alucinaciones o a veces simplemente se queda cargando y no responde.

Uno de los que más han estado experimentando los usuarios es el error 1076 en Gemini y otros códigos en que están dejando inutilizable la herramienta, tanto en cuentas gratuitas como en aquellas que tienen la suscripción Premium Plus activada.

¿Estás pasando por esto mismo? Es más común de lo que parece, pero si todavía no sabes por qué se presenta este obstáculo en la experiencia, en este artículo tiene todos los detalles sobre cuándo ocurre y cómo solucionarlo paso a paso.

En efecto, puede que el problema realmente no sea tu dispositivo ni la manera en la que lo usas con las respectivas indicaciones, sino de algo que va más allá.

¿Qué es el Error 1076 en Gemini y por qué bloquea los chats?

Aunque Gemini ha presentado múltiples errores desde su lanzamiento y varios de ellos han sido solucionados conforme van saliendo las actualizaciones, los problemas mencionados sí que son algo que está rondando por todas las redes.

Por ejemplo, en Reddit ya se ha vuelto viral un hilo en el que se reporta el código 1076. Según las descripciones, cuando se manifiesta, se debe a múltiples fallos técnicos y los reportes no han sido atendidos.

La frustración es tan grande en los comentarios que muchos están considerando abandonar Gemini para pasarse a otro servicio de inteligencia artificial.

Habiendo opciones como ChatGPT, Claude, Copilot y otras similares con un precio similar, es una buena idea probar nuevos horizontes, especialmente cuando en la plataforma actual hay demasiados inconvenientes.

No solamente se trata de este código, pues también hay otros que se han detectado y es posible que estén vinculados a problemas técnicos de rendimiento, caídas frecuentes de red, interrupciones o errores persistentes.

Para ser más específicos, se trata de los números 13, 9 y 1099 ("Something went wrong"), así como errores 429 de "resource

exhausted" (recursos agotados) que se presentan cuando se utilizan las variables de modelo.

Cada uno de estos solamente hace que haya limitaciones críticas en el procesamiento de prompts y que haya dificultades en gestionar conversaciones técnicas largas.

De este modo, la inteligencia artificial de Google termina dando resultados problemáticos o con alucinaciones, o ni siquiera otorga una respuesta después de varios minutos de espera.

Por el momento, la compañía no ha lanzado un parche que arregle cada uno de los errores 1076, 1099 o 429, al menos no de forma directa.

En otras palabras, no hay una solución precisa, pero sí algunas formas de tratarlo temporalmente. Una de las principales maneras de resolverlo es limpiar las cookies y el almacenamiento local del navegador.

En algunos casos se han registrado inconvenientes con extensiones. Por lo que se recomienda desactivarlas cuando utilices este asistente virtual.

Por otro lado, si cuentas con la aplicación de Gemini y no te has percatado de las actualizaciones, es momento de que pases a la versión más reciente para evitar imprevistos. Tal vez la que tienes se ha deteriorado o no es compatible con algunas características de tu dispositivo.

Google debería estar trabajando actualmente en ello. Así que, tras aplicar estos pasos, deberías mantenerte a la espera de los anuncios oficiales de la empresa.

Es posible que dentro de poco anuncien el método oficial de solución o simplemente agreguen la corrección en un parche para que s e incorpore automáticamente.

Antes de entrar en pánico, dar el teléfono por perdido o gastar una fortuna en el servicio técnico, existe una solución casera infalible que los expertos en electrónica recomiendan como primer paso: el denominado "truco de la aguja", un método con el que podrás arreglar el enchufe de carga de tu móvil en casa y sin gastar un euro.

Muchos móviles que aparentemente tienen problemas de batería o no cargan como deberían en realidad sufren algo mucho más simple, que es la suciedad acumulada dentro del puerto USB.

Se nota cuando el cable deja de encajar bien, el equipo carga solo en determinadas posiciones o la conexión se corta constantemente. Y aunque mucha gente piensa inmediatamente en una avería, el problema muchas veces está oculto dentro del propio conector.

Los puertos de carga son pequeños, estrechos y pasan gran parte del tiempo expuestos a polvo, pelusa y partículas que se acumulan en bolsillos, mochilas o bolsos.

Con el uso diario, toda esa suciedad termina compactándose en el fondo del puerto hasta impedir que el cable haga contacto correctamente, y aquí es donde comienzan los problemas de carga.

La razón por la que un puerto USB-C sucio afecta a la carga del móvil

Cabe mencionar que los conectores USB-C, así como Lightning, funcionan mediante contactos muy precisos. Por lo que basta una pequeña capa de residuos para que el cable no entre completamente o pierda estabilidad al moverse ligeramente.

Ahí aparecen los problemas típicos: carga lenta, desconexiones, accesorios que dejan de reconocerse o necesidad de mover el cable continuamente para encontrar la posición correcta.

Muchos usuarios incluso terminan comprando cargadores nuevos sin darse cuenta de que el verdadero problema sigue dentro del teléfono. Ahora bien, ¿qué le pasa al móvil si nunca limpias el puerto?

Es importante mencionar que la suciedad no solo afecta la comodidad al cargar, sino que también puede provocar desgaste del conector con el paso del tiempo.

Así que cuando el cable no entra completamente, muchas personas empiezan a forzarlo, por lo que esa presión termina dañando los contactos internos del puerto y puede convertir un problema sencillo en una avería real y costosa.

Cómo limpiar correctamente el puerto de carga

1. Apaga completamente el móvil antes de manipular el puerto.

2. Utiliza una lámpara para mirar dentro del conector y comprobar si existe pelusa o suciedad.

3. Usa una herramienta fina y preferiblemente no metálica, como un palillo plástico o utensilios diseñados para limpieza electrónica.

4. Retira la suciedad lentamente y con movimientos suaves, evitando presionar los contactos internos.

5. Nunca introduzcas líquidos ni productos de limpieza dentro del puerto.

6. Si utilizas aire comprimido, hazlo a corta distancia y sin exceso de presión.

7. Cuando termines, conecta nuevamente el cable y comprueba si encaja completamente y carga con normalidad.

Por qué el "truco de la aguja" puede ser peligroso

Aunque mucha gente utiliza agujas metálicas para limpiar el puerto, hacerlo sin cuidado puede doblar o rayar los conectores internos, y esos componentes son extremadamente delicados.

Por eso el objetivo no debe ser raspar con demasiada fuerza el puerto USB-C del teléfono, sino retirar suavemente la suciedad acumulada.

Cabe mencionar que los móviles modernos dependen cada vez más de conexiones precisas debido a la carga rápida y a los conectores compactos actuales; eso hace que cualquier pequeña partícula dañe internamente el equipo.

Y precisamente por eso, un mantenimiento tan simple como limpiar ocasionalmente el puerto de carga puede evitar muchos fallos que parecen averías graves, pero que en realidad solo necesitan unos minutos de limpieza cuidadosa.

Dentro de los ajustes de accesibilidad de iOS existe una función poco conocida llamada Reducir punto blanco, que modifica la forma en que la pantalla muestra las zonas más luminosas y permite adaptar la experiencia visual a las necesidades de cada persona.

Se trata de una herramienta de accesibilidad diseñada por Apple para ayudar a quienes encuentran demasiado intensos determinados niveles de luminosidad, pero con el tiempo, muchos han descubierto que también puede resultar útil en situaciones cotidianas.

¿Qué es la función Reducir punto blanco, para qué sirve y cómo funciona?

Reducir punto blanco es una herramienta integrada en iOS que disminuye la intensidad de los colores más brillantes que aparecen en pantalla. Su objetivo es suavizar el impacto visual de los blancos y de otros elementos muy luminosos sin alterar el funcionamiento general del dispositivo.

A diferencia de lo que muchos creen, esta función no aumenta la potencia del panel ni desbloquea un brillo adicional oculto. Lo que hace es modificar la forma en que se perciben las zonas más brillantes de la imagen.

Por eso forma parte de las opciones de accesibilidad visual desarrolladas por Apple y no de los ajustes tradicionales de brillo. Así que su utilidad principal es reducir el cansancio visual que pueden provocar determinadas imágenes especialmente luminosas.

Es importante mencionar que, al disminuir la intensidad de los blancos, la pantalla del dispositivo puede resultar más cómoda para algunas personas en determinadas condiciones de uso.

Y es que el sistema funciona mediante un control deslizante que permite elegir el nivel de reducción, por lo que cuanto mayor sea el porcentaje seleccionado, menor será la intensidad de los elementos más brillantes.

Sí modifica la intensidad de los blancos, reduce el impacto visual de ciertas zonas de la pantalla y permite personalizar la experiencia de visualización. No aumenta el brillo máximo, no mejora la capacidad de la pantalla para competir con la luz solar y tampoco sustituye al brillo automático del iPhone.

Cómo activar Reducir punto blanco paso a paso

Cabe mencionar que Apple mantiene esta función dentro del menú de accesibilidad, por lo que muchos usuarios nunca llegan a descubrirla. Sin embargo, para activarla hay que seguir estos pasos:

1. Abrir la aplicación Ajustes.

2. Entrar en Accesibilidad.

3. Pulsar sobre Pantalla y tamaño de texto.

4. Desplazarse hasta encontrar la opción Reducir punto blanco.

5. Activar el interruptor correspondiente.

6. Ajustar el porcentaje mediante el control deslizante según las preferencias personales.

El efecto se aplica de forma inmediata, por lo que es posible comprobar en tiempo real cómo cambia la apariencia de la pantalla. Así que es un ajuste oculto que puede activarse en segundos.

La función también puede configurarse para utilizarse de forma mucho más rápida, sobre todo porque iOS permite añadir accesos directos desde las opciones de accesibilidad para activarla o desactivarla sin necesidad de navegar por varios menús.

Esta posibilidad resulta especialmente útil para quienes alternan entre distintos entornos de iluminación a lo largo del día y quieren adaptar rápidamente la visualización del dispositivo.

La existencia de herramientas como Reducir punto blanco demuestra que algunas de las funciones más interesantes del iPhone permanecen ocultas en apartados que muchos usuarios rara vez visitan.

Cabe mencionar que esta función no es un truco para aumentar el brillo ni una tecnología secreta de la pantalla, pero sí una herramienta eficaz para personalizar cómo vemos el contenido y mejorar la comodidad visual en determinadas situaciones.

Sin embargo, la realidad es bastante distinta, ya que, en 2026, Meta no ofrece una opción oficial para quitar totalmente su asistente de inteligencia artificial de la aplicación.

Pero eso no significa que no pueda reducirse su presencia. Aunque Meta AI sigue integrado dentro de WhatsApp, existen varios ajustes y trucos que permiten ocultar parte de sus funciones, limitar interacciones y evitar que resulte tan intrusivo en el día a día.

¿Qué es Meta AI y por qué aparece dentro de WhatsApp?

Cabe mencionar que Meta AI es el asistente conversacional desarrollado por Meta para integrar funciones de inteligencia artificial en sus plataformas. Funciona como un chatbot capaz de responder preguntas, generar texto, buscar información y participar en conversaciones individuales o grupales.

El problema para muchos usuarios no es tanto la existencia del asistente, sino la forma en la que aparece integrado dentro de la app. Y es que el círculo morado permanece visible en la interfaz incluso para quienes nunca utilizan la herramienta.

Parte del rechazo viene de la sensación de imposición, ya que muchos consideran que la app de mensajería instantánea ha incorporado una función permanente basada en IA sin ofrecer una opción clara para desactivarla completamente.

Lo que realmente puedes hacer para ocultar Meta AI

Es importante mencionar que, aunque no existe un botón definitivo para apagar esta función, sí hay formas de reducir bastante la presencia del asistente dentro de la aplicación.

La más sencilla consiste en eliminar o archivar el chat de Meta AI para que desaparezca de la lista principal de conversaciones. Si bien esto no borra la función, al final evita verla constantemente.

También es posible silenciar las notificaciones del asistente de manera permanente para impedir alertas o mensajes intrusivos.

Otro detalle poco conocido es el comando /reset-ai. Escribirlo dentro del chat con Meta AI permite borrar información asociada al historial del asistente almacenada en los servidores de Meta.

En grupos, evitar utilizar @Meta AI, ya que reduce la posibilidad de que intervenga automáticamente en las conversaciones. Y si el asistente aparece añadido como participante, los administradores pueden expulsarlo igual que harían con cualquier otro miembro del grupo.

Cómo minimizar el botón de Meta AI paso a paso

Dependiendo de la versión de WhatsApp y del país, algunos usuarios disponen de ajustes experimentales para ocultar parcialmente el círculo azul de Meta AI o reducir su visibilidad.

Los pasos son estos:

1. Abre la conversación con Meta AI en WhatsApp.

2. Mantén pulsado el chat y luego pulsa en el icono del bote de basura.

3. Pulsa en Eliminar conversación.

4. Confirma y listo.

Es importante mencionar que no todos los dispositivos muestran exactamente las mismas opciones porque Meta activa algunas funciones de forma gradual.

La compañía insiste en que el asistente no accede automáticamente a conversaciones privadas, salvo cuando el usuario interactúa directamente con él. Aun así, el debate sobre privacidad y control sigue creciendo.

La clave es entender que Meta AI no parece una función temporal, ya que el círculo azul representa una estrategia más amplia, que es convertir la inteligencia artificial en una parte permanente de las aplicaciones de mensajería.

Por ahora, puedes limitar su presencia en los chats, tanto personales como grupales, pero eliminarlo del todo sigue sin ser posible y quizás nunca esté disponible.

Y no hablamos de una herramienta básica o limitada, sino de un sistema bastante completo capaz de convertir papeles físicos en archivos PDF con recorte automático, mejora de imagen y almacenamiento directo en la nube.

La función está integrada dentro de Google Drive y permite digitalizar contratos, apuntes, facturas o cualquier documento utilizando únicamente la cámara del móvil.

Es importante mencionar que todo se puede hacer sin instalar apps externas, que la mayoría están llenas de anuncios, marcas de agua o suscripciones que bloquean funciones básicas.

Dónde está el botón oculto para escanear documentos

Cabe señalar que la herramienta de escaneo se encuentra dentro de Google Drive, una aplicación que la mayoría de móviles Android ya llevan instalada desde fábrica, por lo que podrás exprimirla al máximo sin coste extra.

Para acceder al escáner, solo hay que abrir la aplicación, incluso en dispositivos iOS, y pulsar el icono de cámara situado en la parte inferior derecha de la pantalla.

En cuanto se activa, la cámara del móvil comienza a detectar automáticamente documentos físicos. Una línea azul aparece alrededor del papel para indicar el área exacta que será capturada y recortada.

Este sistema automático es precisamente una de las grandes ventajas de la función, porque evita tener que ajustar manualmente cada fotografía, como ocurre con muchas apps externas.

Cómo escanear un documento en PDF con Google Drive

El proceso apenas tarda unos segundos, ya que después de abrir Google Drive y pulsar el botón de cámara, basta con colocar el documento delante del móvil y hacer la fotografía.

También es posible activar el modo automático para que la captura se realice sola cuando el sistema detecta correctamente el papel.

Una vez tomada la imagen, Google Drive permite corregir el escaneo antes de guardarlo. Desde la propia aplicación se puede recortar bordes, girar el documento, aplicar filtros para mejorar la lectura o convertir la imagen a escala de grises.

Del mismo modo, la herramienta también incorpora opciones para limpiar pequeñas manchas, sombras o elementos que aparecen accidentalmente durante la captura.

Si el documento tiene varias páginas, simplemente hay que pulsar el botón para añadir nuevas hojas y repetir el proceso. Lo mejor es que Google Drive unifica automáticamente todas las páginas dentro del mismo archivo.

Cuando el escaneo está terminado, puedes elegir el nombre del archivo, seleccionar formato PDF o JPG y guardar el documento directamente en Drive o descargarlo en tu móvil e incluso compartirlo con tus amigos.

Una función sencilla que mucha gente sigue sin utilizar

Gran parte de las aplicaciones de escaneo disponibles actualmente ofrecen prácticamente las mismas funciones, pero añaden publicidad, limitaciones o suscripciones para desbloquear herramientas muy básicas.

Google Drive evita casi todos esos problemas porque la función ya viene integrada dentro de una app gratuita y ampliamente utilizada. Además, el documento queda guardado automáticamente en la nube, algo útil para acceder desde otros dispositivos.

También ayuda a reducir el número de aplicaciones instaladas en el móvil y evita llenar el almacenamiento con herramientas que muchas veces solo se utilizan de forma puntual.

Es importante mencionar que la función de escaneo de Google Drive no sustituye un escáner profesional pensado para trabajos especializados o impresión avanzada.

Pero para la mayoría de situaciones cotidianas resulta más que suficiente y demuestra algo bastante habitual en los móviles, que muchas de las funciones más útiles ya están instaladas y pasan desapercibidas para la mayoría de usuarios.

Hoy puede funcionar también como un centro de televisión en directo capaz de reproducir canales TDT españoles, emisiones internacionales, así como contenido en español de distintos países mediante una lista IPTV.

La clave está en las apps compatibles con IPTV y emisiones online legales. Y es que gracias a ellas, el Fire TV puede reunir canales tradicionales, televisión autonómica y emisiones internacionales dentro de una sola interfaz conectada al televisor.

Cabe señalar que el resultado se parece cada vez más a una mezcla entre un televisor inteligente, una plataforma de streaming y un receptor de televisión global. Lo mejor es que lo puedes disfrutar sin desembolsar ni un solo euro.

IPTV no es piratería y así funciona realmente

La palabra IPTV suele aparecer asociada a polémicas o listas de piratería, pero técnicamente significa algo mucho más amplio. Se trata simplemente de televisión distribuida mediante internet en lugar de antena tradicional o satélite.

Muchas cadenas públicas y plataformas legales ofrecen emisiones compatibles con esta tecnología. Lo que hacen las apps es organizar esos canales y reproducirlos desde listas compatibles, normalmente en formato M3U, integrando además guías de programación y navegación similar a la televisión convencional.

Aquí es donde el Fire TV se ha vuelto especialmente popular, ya que su sistema permite instalar reproductores IPTV fácilmente y convertir un televisor normal en una plataforma capaz de acceder a canales de múltiples países desde una sola conexión a internet.

TDTChannels convierte el Fire TV en una TDT por internet

TDTChannels se ha convertido en una de las opciones más utilizadas para acceder a canales españoles mediante IPTV. La plataforma recopila emisiones públicas disponibles legalmente y las organiza dentro de listas compatibles con distintos reproductores.

Su principal ventaja es la simplicidad, ya que permite acceder a cadenas nacionales, autonómicas y emisoras de radio sin necesidad de buscar enlaces manualmente.

En Fire TV puede utilizarse mediante apps compatibles con listas M3U o directamente desde navegadores y reproductores adaptados. La experiencia se parece bastante a navegar por la TDT tradicional, aunque a través de internet y sin depender de antena física.

Tivify mezcla televisión tradicional y streaming en un mismo entorno

Cabe mencionar que Tivify representa otra evolución interesante del consumo televisivo. Más que un simple reproductor IPTV, funciona como plataforma de televisión online que integra canales TDT, emisiones en directo y funciones avanzadas dentro de una interfaz pensada para Smart TV.

En el Amazon Fire TV puede instalarse directamente desde la tienda de aplicaciones de Amazon. Una vez configurada, la aplicación permite acceder a numerosos canales españoles con una experiencia muy similar a la televisión convencional, incluyendo guía de programación y acceso rápido desde el mando del dispositivo.

Kodi sigue siendo una de las plataformas más completas para IPTV

Kodi lleva años funcionando como uno de los centros multimedia más flexibles para televisores y dispositivos streaming. Aunque mucha gente lo asocia únicamente a reproducción local de vídeos, también puede gestionar listas IPTV y emisiones en directo.

En Fire TV resulta especialmente potente porque permite personalizar completamente la experiencia televisiva. Los usuarios pueden cargar listas M3U, añadir guías EPG y organizar canales de distintos países dentro de una sola interfaz.

Asimismo, la instalación requiere algo más de configuración que otras apps, pero a cambio ofrece un nivel de control muy superior y una enorme compatibilidad con servicios multimedia.

VLC convierte listas IPTV en canales accesibles desde el televisor

VLC sigue siendo uno de los reproductores multimedia más conocidos y también puede utilizarse para reproducir IPTV en Fire TV. Su gran ventaja está en la sencillez, ya que basta con abrir una lista compatible para empezar a visualizar canales en directo.

No tiene una interfaz tan avanzada como otras aplicaciones más orientadas específicamente a televisión, pero funciona muy bien para usuarios que buscan algo rápido, ligero y compatible prácticamente con cualquier formato multimedia.

Además, el programa VLC está disponible directamente para Fire TV y no requiere configuraciones especialmente complejas. Por otro lado, es completamente gratis, por lo que no debes desembolsar nada para descargarla.

IPTV Smarters y Sparkle TV llevan la experiencia más cerca de una televisión tradicional

Aplicaciones como IPTV Smarters o Sparkle TV buscan ofrecer una experiencia mucho más parecida a un decodificador moderno, ya que organizan canales, integran guías de programación y permiten navegar por categorías de forma muy visual.

En el Amazon Fire TV funcionan especialmente bien porque aprovechan el mando y la interfaz del televisor para crear una sensación cercana a la televisión clásica, aunque todo se reproduzca mediante internet.

Cabe señalar que son aplicaciones orientadas principalmente a usuarios que ya utilizan listas IPTV y quieren una experiencia más organizada y cómoda dentro del salón, y sin pagar de más.

El Fire TV se está convirtiendo en una nueva forma de consumir televisión

El crecimiento de estas apps refleja un cambio mucho más amplio. La televisión ya no depende exclusivamente de antenas, decodificadores o emisiones locales, y es que internet ha convertido cualquier dispositivo conectado en una puerta de acceso a canales de prácticamente cualquier país.

Esta es la razón por la que el Fire TV ha ganado tanto protagonismo. Aunado a su precio relativamente bajo, la facilidad para instalar apps y su integración con televisores lo han transformado en uno de los dispositivos más utilizados para centralizar streaming, IPTV y contenido multimedia.

Cada vez más usuarios utilizan el mismo aparato para ver series bajo demanda, canales TDT y emisiones internacionales sin cambiar de dispositivo ni depender de infraestructuras tradicionales.

Hace apenas unos años, acceder a canales o ver TDT sin antena requería configuraciones complejas o hardware específico. Hoy basta con un Fire TV, conexión a internet y apps compatibles para acceder a una oferta televisiva enorme desde el salón de casa.

Eso no significa que la televisión tradicional vaya a desaparecer de inmediato, pero sí deja claro que el consumo audiovisual está entrando en una etapa mucho más flexible y global. En este caso, el dispositivo de Amazon ya no es un accesorio para plataformas de streaming.

Y es que al final, poco a poco se está convirtiendo en un centro multimedia capaz de reunir casi toda la experiencia televisiva dentro de una sola interfaz conectada a internet, y los canales de la TDT es un buen ejemplo de esta situación.

Cabe señalar que esta diferencia no suele estar en el cargador ni en el cable, sino en una función poco conocida que muchos ordenadores modernos incorporan desde hace años: los puertos USB con alimentación continua.

Detrás de ciertos conectores hay mucho más que transferencia de datos. Algunos están diseñados para seguir enviando energía aunque el equipo entre en suspensión o se apague parcialmente. Y en muchos casos puede activarse manualmente en pocos minutos.

Los colores de los puertos USB del PC esconden más información de la que parece

Aunque mucha gente piensa que los colores de los puertos USB son simplemente decorativos, en realidad suelen funcionar como una referencia rápida sobre sus capacidades.

Por ejemplo, los puertos negros suelen corresponder a conexiones USB antiguas o básicas. Los azules normalmente indican USB 3.0 o superiores, pero los más interesantes para esta función suelen ser los rojos, amarillos o naranjas.

Es importante destacar que estos colores suelen asociarse a puertos con alimentación permanente o sistemas de carga rápida capaces de mantener suministro eléctrico incluso con el ordenador apagado.

Aun así, no existe una norma universal absoluta, ya que cada fabricante puede utilizar colores distintos o añadir nombres propios para estas funciones.

¿Qué significa que un puerto USB esté "siempre encendido"?

Cuando un ordenador se apaga, no toda la placa base deja de recibir energía inmediatamente. Algunos equipos mantienen una pequeña alimentación residual en determinadas zonas para funciones concretas.

Aquí es donde entran los llamados puertos Always On, PowerShare o Sleep-and-Charge, dependiendo de la marca del ordenador.

La utilidad es bastante práctica, ya que permiten utilizar el portátil o el PC como estación de carga para móviles, auriculares inalámbricos, mandos o accesorios USB. Todo ello sin necesidad de mantener el sistema completamente activo.

Cómo activar esta función paso a paso

Cabe señalar que en muchos ordenadores, la opción viene desactivada por defecto o limitada por ahorro energético. Por eso el primer paso suele ser entrar en la BIOS o UEFI del equipo.

Para hacerlo, hay que reiniciar el ordenador y pulsar repetidamente teclas como F2, Supr, ESC o F10 nada más arrancar. La combinación exacta depende del fabricante.

Una vez dentro, normalmente hay que buscar apartados relacionados con energía, configuración avanzada o USB. Los nombres pueden variar bastante:

Power Management, USB Configuration o Advanced Settings suelen ser los más habituales.

En este apartado es donde aparecen opciones como Always On USB, USB Power in Sleep Mode, PowerShare o USB Charging.

Al activarlas, ciertos puertos seguirán enviando energía incluso cuando el ordenador entre en suspensión o apagado parcial. Después solo queda guardar cambios, reiniciar y probar conectando el móvil o cualquier otro dispositivo.

Cabe mencionar que algunos ordenadores también permiten hacerlo desde Windows. En determinados modelos, la función puede gestionarse parcialmente desde el propio sistema operativo.

Para ello, haz clic con el botón derecho en Menú Inicio, luego selecciona Administrador de dispositivos. En este punto debes desplazarte hasta abajo de las opciones y expandir la sección de controladores de bus serie universal.

El siguiente paso es seleccionar con el botón derecho el puerto USB y luego en Propiedades. Elige Administración de energía y desmarca la casilla Permitir que el equipo apague este dispositivo para ahorrar energía.

Dentro del Administrador de dispositivos y las opciones avanzadas de energía es posible modificar algunos ajustes relacionados con suspensión USB y alimentación de puertos.

Sin embargo, no todos los fabricantes permiten control completo desde Windows. En muchos casos, la configuración principal sigue dependiendo directamente de la BIOS.

El USB ya no sirve solo para conectar periféricos

La evolución de los puertos USB ha cambiado completamente la relación entre ordenadores y energía. Hace años, estos puertos servían casi exclusivamente para ratones, teclados o memorias externas.

Pero ahora también funcionan como centros de alimentación para cargar gran parte de los dispositivos que utilizamos en el día a día. Precisamente por eso estas funciones empiezan a tener tanto sentido.

Así que un simple puerto USB puede convertirse en un punto de carga permanente incluso cuando el ordenador parece apagado, algo que muchísimos usuarios ya tienen disponible sin saberlo.

Los secuestros de cuentas, las estafas por suplantación y el espionaje mediante archivos maliciosos han crecido al ritmo del uso masivo de la plataforma. Lo sorprendente es que muchas de estas amenazas pueden evitarse con herramientas que ya están dentro de la app, pero que casi nadie activa.

Cabe mencionar que la mayoría de usuarios confía en que el cifrado extremo a extremo es suficiente, cuando en realidad la seguridad depende de configuraciones que rara vez se revisan.

WhatsApp incluye funciones capaces de bloquear accesos no autorizados, ocultar información, impedir la instalación de malware y reforzar la identidad del usuario. Están disponibles tanto en iOS como en Android, pero permanecen ocultas en menús que pocos exploran.

Son ocho mecanismos de protección diseñados para frenar los ataques más comunes dentro de la app. Por ello, activarla ahora mismo cambia por completo el nivel de exposición de cualquier cuenta.

Las ocho funciones que blindan tu cuenta de WhatsApp y cómo activarlas

Desactivar las descargas automáticas de contenido multimedia: Evita que imágenes, vídeos o documentos enviados por desconocidos se guarden sin tu permiso. Se configura desde Almacenamiento y datos, desactivando la descarga automática en WiFi y datos móviles.

Desactivar las confirmaciones de lectura: Impide que otros sepan cuándo has leído un mensaje y reduce la exposición de tus patrones de actividad. Es útil para evitar que terceros infieran horarios, disponibilidad o hábitos. Puedes hacerlo en Ajustes > Privacidad, desmarcando la opción Confirmaciones de lectura.

Privacidad avanzada del chat: Incluye ajustes como ocultar la foto de perfil, limitar quién puede ver tu información, bloquear la vista previa de mensajes en notificaciones y restringir quién puede añadirte a grupos. Estos controles reducen la exposición y dificultan la suplantación de identidad. Haz clic en el chat que seas editar, luego pulsa en Ver contacto > Privacidad avanzada del chat.

Configuración de seguridad avanzada: Reúne funciones como la verificación automática de claves de cifrado y la protección de dirección IP en llamadas. Esta última oculta tu IP real para evitar rastreos o ataques dirigidos durante una llamada de voz. Se encuentra en Privacidad > Avanzada > Bloquear mensajes de cuentas desconocidas.

Bloqueo de la app y bloqueo de chats: Permite proteger WhatsApp con huella, PIN o reconocimiento facial, y añadir una capa adicional a chats concretos. Es esencial si alguien accede físicamente a tu móvil o si compartes el dispositivo. Se activa en Ajustes> Privacidad > Bloqueo de aplicación.

Autenticación en dos pasos (PIN de seguridad): Añade un PIN que se solicita al registrar tu número en un nuevo dispositivo. Es la defensa más eficaz contra el secuestro de cuentas mediante códigos enviados por SMS. Puedes activarla en Ajustes de WhatsApp > Cuenta > Verificación en dos pasos > Activar PIN.

Mensajes que desaparecen: Elimina automáticamente los mensajes tras un periodo determinado, por lo que reduce el riesgo de que conversaciones sensibles queden almacenadas o puedan ser vistas por terceros. Se activa en cada chat, seleccionando la duración deseada. Ajustes > Privacidad > Temporizador de mensajes.

Revisión de privacidad: Un asistente interno que revisa tu configuración y te guía para reforzarla, y que permite ajustar permisos, visibilidad, seguridad y controles de contenido en pocos pasos. Está disponible en Ajustes > Privacidad > Revisión de privacidad.

Funciones que frenan ataques reales

La seguridad en WhatsApp no depende de memorizar trucos ni de instalar aplicaciones externas, sino de entender qué información dejamos expuesta y qué puertas mantenemos abiertas sin darnos cuenta.

Estas ocho funciones no convierten el móvil en un búnker, pero sí cambian el equilibrio, ya que obligan al atacante a enfrentarse a un sistema menos previsible, con menos puntos débiles y con menos datos disponibles para explotarlos.

Configurar bien la aplicación es una forma de reducir riesgos sin complicarse la vida. WhatsApp ya ofrece las herramientas; lo que falta es que el usuario tome el control de su propia superficie de exposición.

Pero en 2026, el sistema operativo de Google ofrece herramientas más claras y eficaces para recuperar espacio sin sacrificar nada importante.

El objetivo no es vaciar el móvil, sino entender qué ocupa espacio y actuar con precisión. Android permite hacerlo desde sus propios ajustes, sin recurrir a apps externas y sin riesgo para los datos personales.

En la mayoría de dispositivos, las categorías que más pesan son imágenes y vídeos, seguidas de las apps con sus datos asociados. Eso determina por dónde conviene empezar y qué impacto real puede esperarse de cada paso.

Localiza el contenido que más espacio ocupa

El punto de partida está en el panel de almacenamiento del sistema operativo. Y es que Android organiza el espacio en categorías y permite ver, con bastante detalle, qué está llenando la memoria.

Desde Ajustes > Almacenamiento, el móvil muestra fotos, vídeos, aplicaciones, archivos descargados y datos temporales.

El análisis comienza abriendo cada categoría y ordenando los elementos por tamaño. Los vídeos suelen ser los principales responsables del espacio perdido, seguidos de fotos antiguas, carpetas de mensajería y descargas acumuladas.

En muchos modelos, el sistema incluye una función de "liberar espacio" que identifica duplicados, archivos temporales y otros elementos. No elimina fotos ni documentos personales, solo datos que el propio sistema considera seguros de borrar.

Elimina las aplicaciones que ya no necesitas

Las apps ocupan más espacio de lo que parece, ya que algunas pesan varios gigas entre datos, caché y archivos internos. Para revisarlas, basta con entrar en Ajustes > Aplicaciones o acceder desde el propio panel de almacenamiento.

El primer paso es ordenarlas por tamaño. Esto permite identificar apps que apenas se usan y que consumen una cantidad desproporcionada de memoria. Android muestra cuándo se utilizó cada app por última vez, lo que facilita decidir si merece la pena conservarla.

Al desinstalar una app, el sistema elimina sus datos internos y libera espacio de inmediato. En aplicaciones que se quieren mantener, borrar la caché puede recuperar cientos de megabytes sin afectar a la información personal.

Mueve archivos grandes a una tarjeta SD

Muchos móviles Android siguen permitiendo ampliar el almacenamiento mediante una tarjeta SD, es una solución sencilla para liberar espacio sin borrar nada. El proceso consiste en mover fotos, vídeos y documentos desde la memoria interna a la tarjeta externa.

El gestor de archivos del sistema permite hacerlo sin complicaciones. Basta con abrir la carpeta correspondiente, seleccionar los archivos grandes y elegir la opción de moverlos a la tarjeta microSD.

Algunos modelos permiten configurar la cámara o ciertas aplicaciones para guardar directamente en la tarjeta externa. Esto evita que la memoria interna vuelva a saturarse y mantiene el dispositivo funcionando con fluidez.

Liberar espacio en un móvil Android no exige borrar contenido valioso ni recurrir a herramientas externas. El sistema ofrece opciones para identificar archivos pesados, eliminar apps innecesarias y trasladar documentos a una tarjeta SD.

Con estos tres métodos, cualquier usuario puede recuperar varios gigas y mantener el dispositivo en buen estado durante más tiempo. La clave está en revisar el almacenamiento y adoptar hábitos que eviten que el móvil vuelva a llenarse.

En un ecosistema donde las apps crecen y los archivos pesan cada vez más, entender cómo gestionar el espacio se convierte en una habilidad esencial para aprovechar al máximo cualquier móvil Android.

Se trata del truco de la barra espaciadora del móvil que ayuda a escribir mensajes rápido desde el teclado de Samsung y probablemente no lo conoces todavía.

¿Conoces el Dictado por Voz de Windows 11? Puedes tener lo mismo en tu teléfono para poder usarlo en cualquier aplicación, desde Gmail hasta Telegram o Chrome.

Te sorprendería todo el tiempo que te ahorra cuando agregas el uso de esta función a tu día a día e incluso algunos hacen uso de esto como una de las mejores características para hablar con la IA o trabajar desde el smartphone.

¿Cómo activar el Dictado por Voz en tu Android o iPhone?

Seguro que has usado varias veces el "shift" que hay en el teclado del smartphone para poder usar mayúsculas, pero ¿para qué sirve dejar presionada la barra espaciadora? También tiene un uso muy importante.

Este truco para escribir mejor en el móvil en 2026 ha sido compartido por Laura Sánchez, comunicadora española especializada en tecnología, y el resultado es tan genial que seguro va a ayudarte en la productividad o uso convencional del equipo.

Principalmente, esta función de Dictado por Voz del teclado de Samsung sirve en situaciones donde es necesario escribir mucho texto. Eso quiere decir que es una buena opción para redactar documentos, crear correos electrónicos o usar apps de mensajería.

Según lo que indica la experta, solo tienes que abrir el teclado y pulsar en Ajustes (icono de engranaje) para ir a Deslizar, Tocar y Respuesta Táctil > Mantener Pulsada la Barra Espaciadora y seleccionar la opción de Entrada de Voz.

Ahora, cada vez que dejes la barra espaciadora pulsada, lo que digas va a escribirse en tiempo real y la precisión es muy buena. ¿Qué pasa si no te aparece? Lo más probable se deba a que tengas el Gboard.

No te preocupes, pues en el teclado de Google también puedes aprovechar esta recomendación. En este caso, debes pulsar el icono de engranaje y entrar en el apartado de Dictado por Voz para activar la opción de Usar Dictado por Voz.

De este modo, va a aparecer el icono de grabación en la esquina superior derecha del teclado. Cuando lo pulses, la característica va a permanecer activada y así puedes hablar para que se escriba todo lo que dices automáticamente.

¿Qué hay de iPhone? En el teclado nativo de iOS también se logra si vas a Ajustes > General > Teclado, donde debes desplazarte hasta encontrar el apartado de Dictado para pulsar en Activar Dictado. Después de esto, solo debes confirmar en la ventana emergente y listo.

Recuerda hacer uso de teclados oficiales para no caer en apps sospechosas que ofrecen "milagros" para aumentar la eficiencia al utilizar cualquier tipo de aplicación en el teléfono.

Pero lo que muchos usuarios desconocen es que existe una forma de seguir utilizando el GPS incluso sin Internet y reduciendo parte del seguimiento de trayectos, todo gracias al "modo fantasma".

Cabe señalar que no es una función secreta de Google ni un botón oculto dentro de la aplicación. En realidad, consiste en combinar los mapas offline con algunos ajustes de privacidad para navegar sin depender de conexión constante.

Qué es realmente el modo fantasma de Google Maps

La clave está en entender que el GPS del teléfono y la conexión a Internet no son lo mismo, ya que el móvil puede seguir calculando la ubicación mediante satélites aunque no tenga datos móviles activos.

Google Maps aprovecha esa capacidad a través de los mapas sin conexión. El usuario descarga previamente una zona concreta —una ciudad, una provincia o una ruta— y la aplicación la guarda directamente en el dispositivo. Después, el mapa puede seguir utilizándose incluso sin cobertura.

Cuando el teléfono deja de intercambiar información constantemente con los servidores de Google, también se reduce parte del seguimiento asociado a la navegación online en tiempo real. Pero eso no significa desaparecer por completo del rastreo.

Si el historial de ubicaciones sigue activado o el móvil mantiene otras conexiones activas, Google todavía puede recopilar parte de la actividad. Aun así, el uso offline limita gran parte del tráfico continuo de datos que normalmente genera la aplicación.

Usar Google Maps sin conexión es una gran ventaja

El ahorro de datos móviles es el beneficio más evidente, ya que durante viajes largos o desplazamientos en el extranjero, utilizar mapas descargados evita consumir la tarifa móvil constantemente.

Del mismo modo, resulta útil en zonas con poca cobertura, donde la navegación continúa funcionando aunque desaparezca la señal, algo especialmente práctico en carretera o áreas rurales.

Otro aspecto importante es el consumo de batería. Al reducir la actividad online permanente, el teléfono necesita menos conexiones en segundo plano y la autonomía puede mejorar ligeramente.

A cambio, existen algunas limitaciones, ya que Google Maps pierde funciones que dependen de Internet, como el tráfico en tiempo real, los avisos dinámicos de incidencias o ciertas rutas alternativas actualizadas al momento.

Cómo activar el "modo fantasma" paso a paso

El proceso es sencillo y solo requiere preparar los mapas antes del viaje. Desde Google Maps hay que pulsar sobre la foto de perfil y acceder al apartado Mapas sin conexión. Después selecciona la zona que se quiere guardar y se descarga mediante WiFi.

Una vez almacenado el mapa, la navegación seguirá funcionando aunque los datos móviles estén desactivados. Muchos usuarios activan incluso el modo avión manteniendo únicamente el GPS para reducir todavía más las conexiones del dispositivo.

Si quieres limitar aún más el seguimiento, puedes revisar también los ajustes de privacidad de la cuenta de Google y desactivar el historial de ubicaciones. Se trata de una función poco conocida que cambia cómo se usa el GPS.

La mayoría de las personas asocia Google Maps a una aplicación completamente dependiente de Internet, pero la realidad es distinta. Los mapas offline llevan años integrados en la plataforma y siguen siendo una de las herramientas más útiles para viajar, ahorrar datos y mantener mayor control sobre la ubicación.

El llamado modo fantasma no convierte al usuario en invisible, pero sí demuestra hasta qué punto muchas funciones digitales pueden seguir funcionando incluso sin conexión permanente.

En muchos casos, el motivo no es únicamente la edad del dispositivo, sino años de archivos acumulados, aplicaciones olvidadas, así como configuraciones poco optimizadas.

La buena noticia es que parte de ese rendimiento puede recuperarse en apenas unos minutos y sin instalar aplicaciones milagro. Basta con limpiar el sistema y reducir procesos innecesarios que siguen consumiendo recursos en segundo plano.

Elimina archivos antiguos para liberar espacio

Cuando un móvil tiene el almacenamiento casi lleno, Android empieza a responder peor. Y es que las aplicaciones necesitan espacio libre para funcionar correctamente y, si no lo tienen, todo se vuelve más lento.

Para recuperar memoria, basta con entrar en Ajustes, acceder a Almacenamiento y revisar descargas, vídeos, capturas de pantalla o documentos que ya no sean necesarios.

Del mismo modo, muchos móviles también incluyen herramientas avanzadas para detectar automáticamente archivos grandes o duplicados que ocupan espacio sin aportar nada.

Simplifica la pantalla de inicio para reducir carga

Widgets activos, fondos animados, así como demasiados iconos, obligan al sistema a mantener procesos visuales funcionando constantemente. En teléfonos antiguos, eso termina afectando a la fluidez general.

Reducir esa carga es sencillo: solo hay que mantener pulsado cualquier widget o acceso directo para eliminarlo y utilizar fondos estáticos en lugar de animaciones. También ayuda dejar únicamente las apps más usadas en la pantalla principal y evitar elementos innecesarios.

Elimina aplicaciones que ya no utilizas

Muchos usuarios acumulan apps que no abren desde hace meses, pero que siguen ocupando almacenamiento y ejecutando procesos en segundo plano. Para revisarlas, hay que entrar en Ajustes, abrir el apartado Aplicaciones y ordenar la lista por tamaño o frecuencia de uso.

Desde ahí pueden desinstalarse juegos, redes sociales o herramientas olvidadas. Cuantas menos aplicaciones tenga que gestionar el sistema, más recursos quedarán disponibles para las tareas realmente importantes.

Reduce animaciones y procesos del sistema

Cabe señalar que Android incluye efectos visuales pensados para hacer más atractiva la interfaz, aunque en móviles antiguos pueden generar sensación de lentitud. Por ello, reducir esas animaciones hace que el smartphone responda de forma más inmediata.

Para hacerlo, hay que activar primero las opciones de desarrollador pulsando varias veces sobre Número de compilación dentro de Información del teléfono. Luego, en el nuevo menú de desarrollador, pueden reducirse o desactivarse las escalas de animación del sistema.

Revisa los permisos y la actividad en segundo plano

Es importante mencionar que muchas aplicaciones mantienen acceso permanente a la ubicación, el micrófono o la actividad en segundo plano incluso cuando no se están utilizando. Al final, eso consume memoria, batería y recursos del sistema.

Para controlarlo, hay que entrar en Ajustes, abrir Privacidad o Permisos y revisar qué apps tienen accesos innecesarios activos. Limitar esos permisos ayuda no solo a proteger datos personales, sino también a reducir procesos que ralentizan el teléfono.

Un móvil antiguo todavía puede rendir mejor

La sensación de que un móvil "muere" con el paso del tiempo no siempre tiene que ver con el hardware. En muchos casos, Android termina arrastrando años de archivos acumulados, apps que siguen funcionando en segundo plano y configuraciones que consumen recursos sin que el usuario lo perciba.

El resultado es un sistema más pesado, menos fluido y con peor autonomía, incluso aunque el dispositivo siga siendo perfectamente válido para tareas cotidianas.

Por eso este tipo de ajustes siguen siendo importantes, ya que no requieren conocimientos, no implican instalar aplicaciones externas y permiten recuperar parte del rendimiento perdido en apenas unos minutos.

La mejora no convierte un móvil antiguo en un gama alta actual, pero sí puede marcar una diferencia clara en acciones diarias como abrir aplicaciones, navegar por menús o reducir pequeños bloqueos constantes.

Por eso cada vez más personas utilizan una función poco conocida de Android que permite algo muy concreto, que es silenciar prácticamente todo sin perder llamadas realmente urgentes.

La clave está en una opción integrada dentro del modo No molestar que deja pasar una segunda llamada del mismo número aunque el teléfono esté bloqueando el resto de interrupciones.

Es importante mencionar que, si el sistema interpreta que, si alguien insiste llamando dos veces seguidas en pocos minutos, puede tratarse de una emergencia. Lo que indica que es una característica bastante útil cuando estamos ante un problema.

Cómo funciona el truco de la segunda llamada y cómo configurarlo

La función forma parte del modo No molestar incluido en Android desde hace años. A diferencia del silencio tradicional, este sistema permite crear excepciones inteligentes para determinadas situaciones.

Cuando la opción de llamadas repetidas está activada, la primera llamada queda silenciada normalmente. Sin embargo, si la misma persona vuelve a llamar en un intervalo corto de tiempo —en muchos móviles unos 15 minutos—, el equipo anula temporalmente el bloqueo y hace sonar la llamada.

La idea detrás del sistema es sencilla, ya que la mayoría de llamadas irrelevantes no suelen repetirse inmediatamente, mientras que una urgencia real sí puede provocar varios intentos consecutivos de contacto.

Es importante destacar que la configuración puede variar ligeramente según la marca del teléfono, pero en la mayoría de móviles Android el proceso es muy parecido.

Primero hay que entrar en las funciones rápidas deslizando desde la barra superior hacia abajo y buscar y pulsar el apartado de Modos. Posteriormente, pulsa en Ajustes y luego en No molestar.

Una vez dentro del apartado, selecciona Personas > Llamadas y deslízate hasta abajo y selecciona Permitir llamadas repetidas.

Al activarla, el móvil permitirá que una segunda llamada del mismo número haga sonar el dispositivo aunque el modo No molestar esté funcionando.

Muchos fabricantes permiten además ajustar excepciones adicionales, donde el usuario puede dejar pasar llamadas de contactos favoritos, familiares concretos, alarmas o determinadas aplicaciones importantes.

También es posible programar horarios automáticos para que el sistema se active solo durante la noche, en reuniones o en horas de trabajo. Lo que indica que es una función muy interesante en Android.

Los móviles ya no solo gestionan llamadas

La popularidad del modo No molestar ha crecido junto al agotamiento provocado por las notificaciones constantes. Muchos usuarios ya no buscan simplemente silenciar el teléfono, sino recuperar cierto control sobre cuándo merece la pena ser interrumpido.

Ahí es donde esta función resulta especialmente útil, debido a que permite reducir ruido sin desaparecer completamente del mapa. Puedes descansar o concentrarte sabiendo que una llamada insistente seguirá llegando si realmente ocurre algo importante.

El auge de herramientas como esta refleja un cambio más amplio en la relación con los smartphones. Antes el objetivo era permanecer siempre disponible, pero ahora muchas funciones están diseñadas precisamente para limitar interrupciones y filtrar atención.

Cabe mencionar que el truco de la segunda llamada resume bastante bien esa nueva lógica, ya que el móvil dejará de sonar por cualquier cosa y empezará a decidir qué situaciones merecen realmente romper el silencio.

Lo puedes hacer desde la propia app o desde la barra de tareas, pero ¿sabías que no es la forma correcta de finalizar los procesos en el sistema?

Es muy probable que, si haces esto con frecuencia, haya un mayor consumo de RAM, CPU y batería, lo cual impacta directamente en el rendimiento de tu PC. Cada detalle cuenta y no muchos saben en realidad cómo gestionar los programas para que no se conviertan en un problema futuro.

Entonces, si de verdad interesa optimizar los procesos de Windows para que no se acumulen y comiencen a generar lentitud, es momento de que cambies la manera en la que cierras el navegador y las aplicaciones que usas a diario con los pasos de esta guía.

El botón X no siempre cierra: lo que realmente ocurre en Windows

Si conoces un poco sobre el tema o has buscado formas para reducir el consumo de memoria RAM en tu ordenador, quizás ya sabes que algunos programas exigen mantenerse en ejecución en segundo plano a pesar de que los cierres al hacer clic en "X".

Tiene sentido porque existen varios que ofrecen servicios en tiempo real, como Xbox, Teams, Outlook, Steam, Slack y otros, a menos que hayas cambiado la configuración predeterminada de ejecución para que no apliquen ese tipo de acciones.

Esto quiere decir que muchos de los casos solo están cerrando la ventana visible de la aplicación y no el programa por completo, porque se queda activo para reanudarse rápidamente o mantener sincronizaciones, notificaciones y actualizaciones.

Nunca se desactivan del todo y, si son demasiadas, la exigencia para los componentes es mayor, haciendo que eventualmente generen ralentizaciones.

No es un error, es una estrategia de diseño que va de la mano con cómo Windows gestiona procesos modernos, según explica la propia Microsoft en la documentación oficial.

Si no quieres que esta simple acción se convierta en una sobrecarga para todo el sistema operativo, ya sabes que tienes que dejar de usar esa "X".

Por supuesto, siempre tienes el Administrador de Tareas a tu disposición, pero no es lo más práctico si tienes que dejar de estar en varias plataformas a diario.

Existe un truco adicional que permite aplicar un cierre que desactiva el software al 100%. Con tan solo un par de pasos, se elimina la ventana y se deshabilita la app desde los procesos en segundo plano.

Cómo cerrar apps correctamente y mejorar el rendimiento de tu PC

La forma más efectiva de cerrar completamente una aplicación es usar la opción Finalizar Tarea, pero no directamente desde Administrador de Tareas, sino de una manera más sencilla.

Consiste en hacer clic derecho en la app que está ejecutándose desde la barra de tareas y seleccionar dicha opción. ¿No te aparece? Probablemente se deba a que no está configurado todavía. Así que para ello tienes que dirigirte a Configuración > Sistema > Para Desarrolladores u Opciones Avanzadas.

En la parte superior debería mostrarse una casilla de Finalizar Tarea que debes activar para que pueda comenzar a utilizarse. Prueba de nuevo y verás que cuando la elijas, se cierra el programa por completo.

Cabe destacar que también debes usar este método con cierta prudencia porque "fuerza" el cierre inmediato. Si estás usando una aplicación como Photoshop, Blender, AutoCAD o un juego y no has guardado el proyecto o la partida, es posible que se pierdan los datos. Debes estar seguro de que ya no tienes que utilizar el software.

Por otro lado, se recomienda gestionar las apps que se ejecutan en segundo plano desde Configuración > Aplicaciones > Aplicaciones Instaladas. Busca las que no utilices con frecuencia o que sean irrelevantes para ti y entra en sus opciones para establecer los permisos en Nunca.

Al seguir estos consejos, vas a notar una diferencia en tu experiencia porque tendrás una mejor gestión y tu ordenador no va a consumir recursos de forma innecesaria cuando estés trabajando o jugando.

Considerando las amenazas virtuales que siempre están al tanto de las vulnerabilidades, lo mejor es no dejar rastros para mantener la información segura.

¿Cómo podrías hacer esto de una manera más privada? Una solución práctica es mandar notas con autodestrucción automática. Sí, existen, y no tienes que registrarte en una plataforma o instalar apps adicionales.

Hay una herramienta práctica y sencilla que permite este tipo de mensajes privados para compartir contraseñas, datos personales o instrucciones específicas que no quieres filtrar en ningún lugar.

El funcionamiento es rápido y cualquier persona puede acceder a ella sin tener que dejar copias, historial o huellas digitales. ¿Quieres saber de qué se trata? Estás en el sitio adecuado porque en este artículo vas a aprender este método "kamikaze" con unos simples pasos.

¿Qué son las notas autodestructivas y por qué son útiles para tu día a día?

¿Necesitas resolver urgente, pero tu amigo o familiar no tiene ninguna app de mensajería cifrada? Las notas "kamikaze" son una posible solución y es que muchas plataformas ofrecen servicios web especializados para mensajes que se borran tras ser leídos.

Literalmente funcionan así, pues creas el texto y envías el link para que, cuando la persona lo abra, solo pueda ser visto una vez. Cuando se cierra la pestaña, se autodestruye automáticamente y la información se elimina para siempre, sin dejar ningún tipo de rastro.

Lo mejor de todo es que no se requiere registro y hay opciones avanzadas que permiten poner contraseñas y detalles adicionales en caso de que sea necesario.

Esta manera de actuar hace que sea un método incluso más seguro que los mensajes temporales de WhatsApp. Aunque hay muchas páginas en Internet que ofrecen esto, Privnote es una de las más confiables y populares.

Su interfaz es práctica y cualquiera con poca afinidad tecnológica tiene la capacidad de adentrarse sin tener que sufrir por configuraciones complejas, descargas de extensiones y otros pasos que sí se tendrían que hacer en alternativas como Telegram o Signal.

Cómo crear y enviar notas "kamikaze" con Privnote

¿Cómo usar Privnote? Si todavía no la conoces o no entiendes mucho del tema, te adaptarás más rápido de lo que imaginas. Para empezar, accede a la página oficial de Privnote e inmediatamente puedes agregar directamente el contenido en el apartado de Nueva Nota.

Si es algo simple, solo continúa, pero si es algo muy delicado y necesitas que tenga mayor protección, pulsa en Agregar Opciones para que se habiliten características como Contraseña Manual o Notificación de Destrucción. Además, si te parece muy poco un solo uso, eso lo puedes configurar en la Nota Se Auto-destruye.

Una vez que tengas todo listo, solo es cuestión de que presiones el botón de Crear Nota. De este modo, Privnote te dará el enlace que debes copiar para pasárselo al destinatario.

Cuando la persona acceda al link, le aparecerá el contenido después de tocar la opción de Veamos la Nota. Como advertencia, herramienta también indicará que "la nota fue destruida. Si necesita mantenerla, cópiela antes de cerrar la ventana del navegador".

Para los datos sensibles sirve de mucho y después de probarla tal vez te preguntes por qué no la conocías antes. Hoy en día cada detalle con respecto a la ciberseguridad es crucial, así que tener está herramienta en la lista del uso cotidiano podría hasta salvarte de amenazas como ransomware.

La configuración inicial de este SO es realmente un caos cuando la ves por primera vez: sugerencias por todas partes, apps que ni siquiera usas, anuncios molestos, seguimiento y cambios en la interfaz que probablemente no te gusten.

Todo esto puede cambiar para siempre si desactivas algunas funciones de Windows 11. Te vas a dar cuenta de que con unas simples modificaciones tu experiencia cambia para siempre y, si no sabes exactamente las cosas que debes hacer, en esta guía tienes todo explicado paso a paso.

Elimina las cargas innecesarias del Menú de Inicio

En comparación con el menú de inicio de Windows 10, este se siente sobrecargado de elementos que al final no aportan mucho y hasta en un punto puede convertirse en algo molesto si utilizas este apartado con frecuencia.

¿Qué hacer para que no haya tantas apps y servicios recomendados en este elemento? Puedes adaptarlo de la manera más eficiente para tu día a día en Configuración>Personalización>Inicio.

Aquí vas a encontrar varias opciones para cambiar el estilo y optimizar el menú de inicio. Lo primero que se recomienda es usar el layout que más te guste y deshabilitar las opciones Mostrar recomendaciones de sugerencias, promociones de aplicaciones y más y Mostrar archivos recomendados en el menú Inicio.

Olvídate de los molestos resultados web en la búsqueda Inicio

¿Quieres eliminar Bing? Se vuelve tedioso cuando entras al menú de inicio y te encuentras con las "búsquedas web" o sugerencias que seguramente no quieres ver con frecuencia, como los "resaltados de búsqueda".

Para empezar, haz clic derecho en la barra de tareas y selecciona Configuración de la Barra de Tareas. En Elementos de la Barra de Búsqueda puedes configurarla a tu gusto, aunque para más minimalismo y comodidad, es mejor que se mantenga en Oculto. Además, Widgets y Vista de Tareas también se pueden deshabilitar.

Para empezar, dirígete a Configuración > Privacidad y seguridad > Búsqueda y desactiva Mostrar resaltados de búsqueda. Lo de la navegación web directa varía dependiendo del sistema operativo que tengas.

En un principio, para los usuarios de Windows Pro es sencillo porque solo tienes que ir al Cuadro de Diálogo Ejecutar y usar el comando "gpedit.msc" para ir a Configuración del equipo > Plantillas administrativas > Componentes de Windows > Búsqueda y activar la opción No buscar en la web ni mostrar resultados web en la búsqueda.

En cuanto a Windows 11 Home, es necesario abrir el Editor del Registro y acceder a la dirección "HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Explorer".

Haz clic derecho y crea un elemento DWORD y llámalo "DisableSearchBoxSuggestions" para darle el valor "1", haciendo doble clic en él. Se recomienda hacer una copia de seguridad del archivo antes de aplicar los cambios.

Cómo evitar el comportamiento intrusivo de Edge y la pantalla de bloqueo

Edge es insoportable porque, en la práctica, está en todos lados de Windows e incluso algunas apps requieren que lo tengas instalado por insistencia de Microsoft.

Si no es tu navegador de preferencia o quieres deshacerte de sus servicios principales, tienes que ir a Configuración > Aplicaciones > Aplicaciones Predeterminadas para restablecer el navegador predefinido, donde puedes escoger uno distinto a Edge.

Por otro lado, está el Spotlight por defecto, que hace que en cada imagen de la pantalla de bloqueo se muestren textos promocionales de diversas plataformas de Microsoft, incluyendo Game Pass, 365 Copilot y otras.

No tienes por qué soportar esto si vas a Configuración > Personalización > Pantalla de Bloqueo. Desde este punto tienes la capacidad de cambiar el Estado de la Pantalla de Bloqueo a Ninguno.

Al mismo tiempo, se recomienda modificar el apartado de Windows Spotlight en Personalizar la Pantalla de Bloqueo para que sea Imagen o Presentación de Diapositivas. Por último, deshabilita la opción de Obtén datos curiosos, consejos, trucos y más en tu pantalla de bloqueo.

Otros anuncios ocultos de los que te deberías deshacer

Existen más configuraciones de publicidad que deberías tener en cuenta para que no impacten en tu privacidad y tampoco influyan en la experiencia del día a día. Para empezar, ve a Configuración > Privacidad y seguridad > Recomendaciones y Ofertas.

Prácticamente, debes desactivar todas las opciones de este apartado, como ID de publicidad, Permitir que los Sitios Web Accedan a Mi Lista de idiomas, Mejorar el Menú Inicio y los Resultados de Búsqueda y Mostrar Notificaciones en Ajustes.

Lo siguiente que debes hacer es ir a Configuración > Sistema > Notificaciones > Configuración adicional para deshabilitar Obtener consejos y sugerencias al usar Windows y Sugerir formas de sacar el máximo provecho de Windows y finalizar la configuración de este dispositivo.

En Configuración > Privacidad y seguridad > Diagnóstico y comentarios > Datos de diagnóstico, es necesario desactivar Enviar datos de diagnóstico opcionales.

Otro punto importante es que deberías borrar todo lo que ya se ha enviado para asegurar el cambio, y eso lo puedes hacer desde Eliminar > Eliminar datos de Diagnóstico.

¿Sigue sin ser suficiente con todos estos cambios? Entonces quizá a lo mejor sea considerar una instalación limpia de Windows 11 con herramientas como Tiny11 o Flyoobe, ya que así se elimina todo el bloatware, telemetría y anuncios por completo.

Siempre es necesario abrir la app oficial de NVIDIA o el Panel de Control de la empresa para hacer cambios y adaptar mejor la capacidad de la GPU para videojuegos o programas exigentes de trabajo.

Es sumamente útil, pero cuando de verdad te importan hasta los detalles mínimos para obtener una alta velocidad, esa aplicación se limita a mostrarte los apartados superficiales de controladores.

Hay opciones más allá que permiten adentrarte más en profundidad, aunque están ocultas y debes hacer uso de otra herramienta para poder desvelarlas. En esta guía vas a aprender cómo modificar funciones que la compañía de Jensen Huang no quiere que veas.

¿Por qué la app de Nvidia no te muestra todo el poder de tu GPU?

Es evidente que la app de Nvidia cumple con su función, pues si entras en ella e inicias sesión, tienes acceso a varias funciones desde los apartados como Controladores, Gráficos, Sistema y Configuración.

En estas secciones está todo lo necesario para ajustar las características de la tarjeta gráfica y adaptarlas a lo que necesitas para el rendimiento de videojuegos. Por ejemplo, están los puntos clave como el consumo energético, límites de FPS, hacer uso de DLSS o cambiar los ajustes de forma individual para cada uno de los títulos.

Si tienes una buena GPU de NVIDIA, como una GeForce RTX 4080 o una de la serie 50, probablemente ya hayas hecho esto con entregas como Cyberpunk 2077, ARC Raiders, Resident Evil: Requiem o Crinsom Desert.

Aunque todo está bien y es una excelente plataforma, está destinada a ejercer comportamientos que están predefinidos. Es decir, solo incorpora opciones básicas, por lo que si eres un usuario avanzado con el objetivo de hacer cambios más profundos y monitorear minuciosamente la tarjeta gráfica, estás limitado.

Por supuesto, no es algo malo, solo que NVIDIA ha optimizado la aplicación con base en las mejores capacidades, menos riesgo de fallos e inestabilidades. Además, es la mejor forma de evitar configuraciones mal aplicadas y es lo mejor para que funcione sin problema en la mayoría de los sistemas.

Si no eres un experto o un gamer que se preocupa por todas las ventajas que se pueden obtener in-game, no te tienes que preocupar, pero es bueno saber que hay más cosas que podrías hacer. ¿Quieres la experiencia completa? El control total de la GPU se consigue fácilmente con otra herramienta especializada.

Cómo desbloquear configuraciones avanzadas del controlador Nvidia

Cuando quieras ver lo que está oculto en la app de NVIDIA, solo necesitas conocer a NVIDIA Profile Inspector (NVPI), una alternativa (no oficial) que suele ser usada por usuarios avanzados del gaming para analizar y modificar los perfiles del controlador de una manera detallada.

¿Qué puedes hacer con NVPI? Su especialidad es exponer las funciones "secretas" de la mencionada aplicación, aquellas que no muestra a simple vista o están predefinidas.

Lo interesante de esta herramienta es que otorga la configuración de las opciones que no están hechas para usuarios promedio y es posible aplicarlas individualmente por juego o programa.

Aquí se incluyen acciones como modificar el comportamiento de DLSS y Frame Generation, usar modos adicionales en la limitación de fotogramas, cambiar la gestión del Variable Refresh Rate (VRR) o aplicar ajustes en el sesgo LOD y compatibilidad de títulos en hexadecimal.

Aunque a simple vista la interfaz parece confusa por toda la información que consigues ahí, es fácil entenderla y acoplarse si ya conoces los términos. ¿Cómo instalarla? Simplemente ve al repositorio oficial de GitHub y pulsa en Download. Abre el ejecutable y sigue las instrucciones hasta que finalice (no necesitas nada más, ni modos).

A partir de aquí, todo depende de tu conocimiento, ya que no se trata solo de "conseguir más FPS" sin pensar, sino de saber lo necesario para gestionar profesionalmente la energía, latencia, calidad de imagen y compatibilidad.

Eso sí, en la documentación oficial de NVIDIA se advierte de estos cambios. Hacerlos sin sentido puede llevar a una mala configuración, por lo que se generan problemas como inestabilidades, glitches gráficos o fallos críticos. Al final, la compañía no "oculta" estas características sin sentido, pues esa decisión es por un diseño intuitivo y optimización.

El problema es que gran parte de esos archivos no desaparecen realmente cuando se borran. Android, WhatsApp, Google Fotos y otras apps mantienen papeleras internas, cachés y carpetas temporales que siguen ocupando memoria en segundo plano durante días, semanas o incluso meses.

Cabe mencionar que ese sistema tiene una lógica práctica, ya que las aplicaciones conservan ciertos archivos para facilitar recuperaciones accidentales, acelerar cargas o mantener sincronizaciones con la nube.

El resultado, sin embargo, es que muchos móviles acumulan gigas de datos invisibles que el usuario rara vez revisa y que terminan afectando tanto al espacio disponible como al rendimiento general del dispositivo.

El móvil puede seguir lleno incluso después de borrar archivos

Uno de los errores más comunes es pensar que eliminar una foto o un vídeo significa que desaparece inmediatamente del sistema, pero de hecho, en muchas apps ocurre justo lo contrario. El archivo se traslada primero a una papelera temporal donde permanece almacenado durante un tiempo antes de eliminarse definitivamente.

Google Fotos es uno de los ejemplos más claros, donde las imágenes borradas pasan a una carpeta de recuperación donde pueden seguir ocupando espacio durante semanas.

Para acceder a ella hay que abrir Google Fotos, entrar en Colecciones, pulsar sobre Papelera y eliminar manualmente los archivos que siguen almacenados allí. Hasta que esa papelera no se vacía, buena parte del contenido continúa ocupando memoria.

WhatsApp también genera una enorme cantidad de datos residuales. Vídeos reenviados, imágenes descargadas automáticamente, audios, documentos y archivos temporales permanecen guardados incluso después de borrar conversaciones o contenido visible desde la aplicación.

La forma más rápida de revisar ese almacenamiento es abrir WhatsApp, entrar en Ajustes, acceder a Almacenamiento y datos y después pulsar en Administrar almacenamiento.

Ahí aparecen los archivos más pesados, contenido reenviado muchas veces y elementos acumulados dentro de los chats. Muchos usuarios descubren varios gigas ocupados únicamente por vídeos antiguos o imágenes olvidadas.

A eso se suma la caché del navegador Chrome, que conserva imágenes, fragmentos de páginas web y datos temporales para cargar contenido más rápido. El problema aparece cuando toda esa información empieza a acumularse durante meses sin ningún tipo de limpieza.

Para borrar esa caché hay que abrir Chrome, pulsar los tres puntos de la esquina superior derecha, entrar en Historial, acceder a Eliminar datos de navegación y seleccionar imágenes y archivos almacenados en caché. Esa limpieza suele liberar bastante espacio en móviles muy saturados.

Android también almacena archivos temporales que casi nadie revisa

Más allá de las aplicaciones, Android mantiene sus propias carpetas internas de almacenamiento temporal. Descargas olvidadas, restos de apps antiguas o archivos duplicados pueden seguir presentes incluso cuando crees haber limpiado completamente el teléfono.

Una de las formas más sencillas de revisarlo es utilizar la aplicación Files by Google, instalada en muchos dispositivos Android. Desde la pestaña Limpiar, el sistema analiza archivos basura, memes repetidos, capturas antiguas y elementos residuales que pueden borrarse con seguridad relativa.

En algunos móviles también es posible acceder desde Ajustes, entrar en Almacenamiento y revisar cuánto espacio ocupan cachés, descargas y archivos temporales del sistema.

Aquí es donde muchos usuarios descubren que el problema no siempre está en las aplicaciones visibles, sino en todos los datos secundarios que Android y las plataformas conservan automáticamente sin mostrar claramente cuánto espacio consumen.

Por qué estas papeleras ocultas existen y qué función cumplen

Aunque muchas veces se presentan como basura innecesaria, parte de estos archivos tiene una utilidad real. Las cachés permiten que las apps funcionen con mayor rapidez porque evitan descargar continuamente los mismos elementos.

Las papeleras temporales, por su parte, sirven como medida de seguridad para recuperar contenido eliminado por error. El problema llega cuando el sistema mantiene demasiados datos acumulados y el almacenamiento empieza a saturarse.

En móviles con poca capacidad interna o varios años de uso, esa acumulación puede provocar ralentizaciones, errores de espacio insuficiente o dificultades para instalar actualizaciones.

Aquí es donde muchos usuarios descubren que el problema no siempre está en las apps visibles, sino en todos los archivos secundarios que el sistema y las plataformas almacenan automáticamente sin mostrar claramente cuánto espacio consumen.

Liberar espacio no siempre significa borrar todo indiscriminadamente

Vaciar estas papeleras puede recuperar bastante almacenamiento, pero tampoco conviene convertir la limpieza en una obsesión constante. Algunas cachés mejoran el funcionamiento normal de las apps y eliminarlas continuamente puede provocar cargas más lentas o necesidad de volver a descargar ciertos datos.

La clave está en distinguir entre archivos útiles y acumulación innecesaria. Las papeleras llenas de vídeos antiguos, descargas olvidadas o datos residuales de aplicaciones sí pueden convertirse en un problema real para el rendimiento del dispositivo.

Precisamente por eso muchos fabricantes y aplicaciones han empezado a incorporar herramientas de gestión automática de almacenamiento capaces de detectar archivos duplicados, contenido temporal o elementos que llevan meses sin utilizarse.

La vida útil de los discos duros es impredecible de cierta manera porque hay muchos factores que influyen en el desgaste, desde el sobrecalentamiento hasta daños físicos y otros inconvenientes. El sistema S.M.A.R.T. de Windows sirve justo para eso.

Se trata de una herramienta nativa del sistema operativo de Microsoft que identifica si hay riesgos y síntomas de deterioro en hardware de forma inmediata.

Aprender cómo monitorear los componentes del PC como este, ayuda a anticipar errores críticos y es más sencillo de lo que tal vez piensas. No necesitas ser un experto, solo entender cómo funciona y activar la función desde la terminal.

¿Qué es SMART y cómo logra predecir fallas en tu disco duro?

¿Necesitas monitorear el disco duro? Entonces es momento de que conozcas la tecnología SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology). Es un sistema en Windows que se encarga de registrar el estado interno de HDD y SSD.

Con el tiempo de uso del SO, este apartado recopila información sobre la unidad a través de los sensores y el firmware. De este modo, va almacenando datos como los errores de lectura, aumento de temperatura, piezas defectuosas o problemas más críticos.

Todo esto se posiciona en parámetros determinados que permiten saber el estado general del componente de almacenamiento. Eso sí, el SMART no es algo universal y es que cada fabricante configura los atributos diferente, por lo que los valores pueden variar dependiendo del equipo.

Cómo consultar SMART en Windows (y qué limitaciones debes conocer)

Básicamente, la interpretación de los valores que ofrece SMART sirve para saber qué está sucediendo con la unidad en cuanto al desgaste real y se categorizan en atributos como ID 01, 05, 07 y otros.

Por suerte, esto no es algo que sea complicado porque Microsoft ofrece un método práctico desde la terminal para que el resultado del análisis sea casi inmediato.

Cabe destacar que lo que te permite descubrir es si el componente se encuentra "bien" o "fallando" desde el propio código de la consola. Esto quiere decir que no hay gráficos, listas de informes o análisis extensos.

Pues bien, para empezar, necesitas abrir la PowerShell como Administrador. Puedes hacerlo desde el Menú de Inicio o usando el atajo Windows+X. Una vez aquí, ejecuta el comando "Get-WmiObject -Namespace root\wmi -Class MSStorageDriver_FailurePredictStatus".

Después de que haga el escaneo, encuentra la sección de PredictFailure y verifica el estado. Si dice "False", entonces tu unidad ha pasado correctamente todos los filtros y no deberías preocuparte. De lo contrario, si se muestra "True", el sistema registra que podría tener problemas pronto, hay un desgaste elevado o posibles daños.

La otra manera SMART es desde el Símbolo del Sistema (CMD). Tienes que poner el comando "wmic diskdrive get model, status". Cuando aparece el "OK" todo está bien, mientras que si sale "Pred Fail" es que hay posibilidades de que comience a fallar, y "Unknown/Precaución" ya es una advertencia/alarma que indica que ya hay inconvenientes.

Ahora, si crees que no es suficiente o te gustaría interpretar mejor los datos en una interfaz intuitiva o con más parámetros, necesitarías herramientas de terceros como CrystalDiskInfo, Hard Disk Sentinel o Smartmontools.

Algunas marcas incluyen sus propias interfaces SMART para que sea más sencillo procesar. Gracias a este sistema de monitoreo, puedes estar un paso más adelante y prepararte para cuando tengas que reparar o reemplazar tu SSD o HDD.

Este es uno de los grandes problemas del hardware actual y también una de las razones por las que muchos usuarios no aprovechan realmente la velocidad de sus discos SSD externos o memorias USB.

La confusión ha aumentado especialmente con la expansión del USB-C, donde mucha gente asume que si un puerto tiene ese formato, automáticamente será rápido, pero eso no funciona así; solo describe la forma física del conector.

Lo realmente importante es el estándar que utiliza internamente el ordenador. Eso significa que un USB-C puede funcionar como un simple USB 2.0 muy lento o como un Thunderbolt 5 capaz de alcanzar velocidades enormes. Ambos se ven prácticamente iguales por fuera.

El estándar USB se ha vuelto extremadamente confuso

La evolución del USB ha terminado creando una situación donde incluso expertos tienen dificultades para identificar qué puerto es mejor. Durante años bastaba con distinguir entre USB 2.0 y USB 3.0, pero ahora existen múltiples generaciones, velocidades y tecnologías diferentes compartiendo el mismo aspecto físico.

Por ejemplo, USB 2.0 sigue siendo el estándar más lento presente en muchos ordenadores y alcanza velocidades teóricas de hasta 480 Mbps. Lo habitual es encontrarlo en puertos USB-A de color negro o blanco.

Después llegó USB 3.2 Gen 1, conocido anteriormente como USB 3.0, que ya elevó el rendimiento hasta 5 Gbps y popularizó el clásico color azul dentro del puerto.

A partir de aquí comenzaron las verdaderas complicaciones. USB 3.2 Gen 2 puede alcanzar 10 Gbps y algunos fabricantes lo diferencian con símbolos "10" o colores azul verdoso, aunque no existe una norma visual completamente clara.

USB 3.2 Gen 2x2 duplica de nuevo esa velocidad hasta 20 Gbps y suele aparecer asociado a USB-C, pero muchas veces el ordenador ni siquiera indica claramente que ese puerto es más rápido que otros.

En los modelos más avanzados ya aparecen tecnologías como USB4, capaz de funcionar entre 20 y 40 Gbps dependiendo de la implementación concreta del fabricante. USB4 versión 2.0 lleva todavía más lejos el rendimiento y ya puede alcanzar hasta 80 Gbps.

Después entran en juego Thunderbolt 3 y Thunderbolt 4, ambos capaces de llegar a 40 Gbps utilizando también USB-C. Ambos, normalmente se identifican mediante un pequeño icono de rayo junto al puerto.

El estándar más avanzado actualmente es Thunderbolt 5, que puede alcanzar hasta 80 Gbps de forma estándar o incluso 120 Gbps en determinados modos de alto rendimiento. Todo esto explica por qué dos puertos USB-C aparentemente idénticos pueden comportarse de forma completamente distinta.

Cómo identificar el puerto USB más rápido de tu ordenador

La forma más sencilla de localizar el puerto más veloz comienza observando el propio diseño físico del ordenador. Muchos fabricantes todavía utilizan colores internos para diferenciar generaciones USB. Los puertos negros o blancos suelen corresponder a USB 2.0, mientras que los azules normalmente indican USB 3.x.

Después conviene fijarse en los símbolos que aparecen junto al puerto. Algunos ordenadores incluyen marcas como "SS", números "10" o el icono de un rayo para identificar Thunderbolt. Ese pequeño detalle suele ser la pista más rápida para localizar conexiones de alto rendimiento.

El siguiente paso es comprobar las especificaciones oficiales del portátil o placa base. Ahí suele aparecer exactamente qué estándar utiliza cada puerto y si soporta funciones avanzadas como carga rápida, salida de vídeo o transferencia ultrarrápida.

En Windows también es posible revisar información desde el Administrador de dispositivos o mediante aplicaciones de diagnóstico de hardware. Muchos programas muestran directamente qué versión USB está utilizando cada conexión.

Para ello, debes hacer clic derecho en el botón Inicio y seleccionar Administrador de dispositivos. Desplázate hasta la mitad de las opciones y expande la sección Controladores de bus serie universal (USB).

Ahora, en la lista, busca términos clave en los nombres de los controladores, como USB 2.0, USB 3.0, etc. De esta manera, podrás saber qué puerto USB es el más rápido en tu ordenador Windows.

Por otro lado, en macOS, es mucho más fácil comprobar este dato; solo debes pulsar el icono de Apple en la esquina superior izquierda de la pantalla, seleccionar Acerca de esta Mac > Más información > General > Reporte del sistema. Luego, pulsa en la sección USB.

Usar el puerto incorrecto puede limitar muchísimo el rendimiento

Este problema afecta especialmente a dispositivos modernos de alta velocidad. Un SSD externo capaz de funcionar a 40 Gbps puede quedar limitado si se conecta a un puerto lento. Lo mismo ocurre con docks USB-C, pantallas externas o estaciones gráficas eGPU.

En muchos casos los usuarios creen que el dispositivo funciona mal, cuando en realidad simplemente está conectado al puerto equivocado.

Precisamente aquí está el verdadero problema del USB en la actualidad. Nunca había existido tanta velocidad disponible en ordenadores domésticos, pero tampoco tanta confusión para identificar qué puerto puede aprovecharla realmente.

Lo que pocas veces se menciona es que buena parte de esas mejoras ya están dentro del sistema, esperando en los menús de configuración.

Ninguna requiere instalar nada, ninguna lleva más de un minuto aplicarla y, sin embargo, ninguna viene activada de fábrica. La diferencia es que se pueden cambiar en pocos minutos desde la configuración del sistema.

Un sistema operativo configurado para Microsoft, no para el usuario

Windows 11 llega a cada equipo nuevo con una serie de decisiones tomadas de antemano. Por ejemplo, la barra de tareas incluye accesos que la mayoría no ha pedido o el menú Inicio muestra sugerencias de apps que el usuario no ha instalado.

Las apps predeterminadas para abrir archivos apuntan a los servicios propios de Microsoft, y en algunos casos vuelven a esa configuración después de una actualización, como si el cambio que el usuario hizo no hubiera ocurrido. No son errores de diseño: son elecciones.

Los ajustes que siguen no corrigen fallos del sistema, sino una orientación deliberada que favorece los intereses de la empresa por encima de la comodidad de quien usa el ordenador.

El problema aparece en cómo se presentan esas funciones, ya que algunas están ocultas, otras añaden pasos innecesarios y otras simplemente interfieren en tareas básicas.

No es que el sistema sea complicado, es que no siempre es eficiente tal y como viene configurado. Esto se traduce en más clics de los necesarios, menús que no muestran todo a la primera y elementos en pantalla que no aportan valor real para la mayoría de usuarios.

La buena noticia es que no hace falta instalar nada ni modificar el sistema en profundidad. Ajustando ciertas funciones desde la configuración, Windows 11 se vuelve más ágil, más directo y mucho menos frustrante en el uso diario.

1. Desactivar las recomendaciones del menú Inicio

Windows 11 mezcla en el menú Inicio apps instaladas por el usuario con sugerencias de apps que nunca ha pedido. El efecto es un menú contaminado con contenido que no le pertenece.

Desactivarlo es fácil; debes abrir Configuración > Personalización > Inicio > desactivar "Mostrar recomendaciones para sugerencias, recordatorios de aplicaciones y más”.

2. Limpiar la barra de tareas

La barra de tareas de Windows 11 incluye por defecto el botón de búsqueda, el de vista de tareas, los widgets y el acceso a Copilot. Cada uno ocupa espacio y puede iniciarse con un clic accidental.

Con un clic derecho sobre la barra Configuración de la barra de tareas, permite desactivar cada uno de forma independiente, dejando solo lo que uses de verdad.

3. Controlar qué apps se inician con Windows

Cada aplicación que se instala en Windows 11 tiene la posibilidad de registrarse como proceso de arranque automático, lo que alarga el tiempo de inicio del equipo y consume RAM desde el primer segundo.

Para evitarlo, ve a Configuración > Aplicaciones > Inicio; muestra la lista completa con el impacto estimado de cada proceso y permite desactivar con un clic los que no son necesarios.

4. Revocar los permisos de ejecución en segundo plano

Muchas aplicaciones siguen funcionando aunque no las estés usando, enviando datos, actualizándose o simplemente ocupando memoria. Esto no siempre es visible, pero afecta al rendimiento y al consumo energético.

Puedes controlarlo desde Configuración > Aplicaciones > Aplicaciones instaladas, entrando en cada app y limitando su actividad en segundo plano. Es un ajuste poco conocido, pero muy efectivo para evitar procesos innecesarios.

5. Recuperar el control sobre las apps predeterminadas

Es importante mencionar que Windows 11 asigna por defecto sus propias aplicaciones para abrir cada tipo de archivo: Edge para los PDF, la aplicación Fotos para las imágenes, Groove para el audio.

Pero, por fortuna, puedes cambiarlo desde Configuración > Aplicaciones > Aplicaciones predeterminadas, donde puedes asignar programa por programa qué abre cada formato.

El matiz importante es que algunas actualizaciones del sistema han revertido estos cambios sin previo aviso, por lo que conviene revisarlo tras cada actualización mayor.

6. Activar el historial del portapapeles

La combinación de teclas Win + V abre uno de los recursos más infrautilizados de Windows 11, que es un historial que almacena hasta 25 elementos copiados anteriormente, con soporte para texto, imágenes y emojis, y sincronización entre dispositivos.

Hay que activarlo la primera vez desde Configuración > Sistema > Portapapeles, pero una vez encendido, cambia de forma notable el flujo de trabajo de cualquier persona que maneje texto o contenido de forma intensiva.

7. Usar Snap Layouts para organizar ventanas

Al pasar el cursor por el botón de maximizar de cualquier ventana en el ordenador, Windows 11 despliega automáticamente una cuadrícula con disposiciones predefinidas para organizar el escritorio.

Es una de las pocas funciones genuinamente nuevas del sistema que recibe elogios sin matices, ya que permite trabajar con dos, tres o cuatro ventanas organizadas sin atajos de teclado ni aplicaciones adicionales.

8. Hacer visibles las extensiones de archivo

Windows oculta por defecto la extensión de los archivos, lo que significa que un documento llamado informe.pdf aparece simplemente como informe. Más allá de la incomodidad para identificar formatos, esta configuración tiene un problema de seguridad real.

Y es que los archivos maliciosos suelen camuflarse añadiendo una extensión falsa antes de la real —informe.pdf.exe, por ejemplo— y con las extensiones ocultas el usuario solo ve la parte inocente.

Por ello, para solucionarlo, debes activar la visualización desde el Explorador de archivos > Ver > Mostrar > Extensiones de nombre de archivo; tarda cinco segundos y elimina ese vector de engaño que usan los ciberdelincuentes.

9. Gestionar las notificaciones

Cabe señalar que Windows 11 permite programar franjas horarias de No molestar, establecer qué aplicaciones pueden interrumpir durante esas franjas y desactivar los sonidos de cada notificación de forma individual.

Puedes hacerlo en Configuración > Sistema > Notificaciones; da acceso a todas esas opciones. En equipos usados para trabajar, limitar las interrupciones no es un ajuste cosmético, sino que tiene impacto directo en la concentración.

10. Activar el modo oscuro y la luz nocturna

El modo oscuro reduce la fatiga visual en entornos con poca luz ambiental y, en pantallas OLED, tiene además un impacto positivo en la autonomía de la batería. La luz nocturna filtra el espectro azul y es especialmente útil en uso nocturno.

Ambas opciones están en Configuración > Personalización. El único vacío de diseño relevante es que Windows 11 no permite programar el cambio automático entre modo claro y oscuro de forma nativa, algo que sí ofrecen otros sistemas operativos desde hace años.

No parecen grandes cambios, pero todos apuntan a lo mismo: reducir pasos innecesarios. Cuando el sistema deja de interrumpir, ocultar funciones o añadir capas, todo se vuelve más rápido, y eso es lo que realmente mejora la experiencia.

Microsoft promete para 2026 abordar los principales puntos de fricción de Windows 11. Mientras eso ocurre, estos ajustes funcionan hoy, en la versión actual, sin esperar a ninguna actualización.

Esta herramienta está oculta en la configuración del sistema y se activa con un único comando, el cual, al hacerlo, tiene beneficios reales, pero también contrapartidas que conviene conocer antes de usarlo.

Si tu PC funciona bien en general, pero de vez en cuando se congela o va lento, no es un fallo de hardware ni un problema de memoria; es el comportamiento por defecto de Windows gestionando el procesador.

Y es que el sistema reduce constantemente la frecuencia de la CPU cuando detecta poca demanda y la sube cuando la necesita, introduciendo una pequeña latencia cada vez que el procesador tiene que despertar al máximo de golpe.

Cabe señalar que existe una forma nativa de eliminar ese comportamiento, y Microsoft la mantiene fuera del alcance del usuario sin explicación, pero aquí te contamos cómo acceder a ella y sin hacer overclocking.

¿Qué es el modo Máximo rendimiento y por qué está oculto?

Máximo rendimiento es un plan de energía que Microsoft diseñó para servidores y estaciones de trabajo donde la latencia de respuesta del procesador importa más que el ahorro energético.

Está disponible de forma nativa solo en Windows 10 Pro for Workstations, la versión orientada a profesionales con hardware de gama alta. Pero también se puede activar en el resto de versiones de Windows 10 y Windows 11 a través de un comando en PowerShell o el Símbolo del sistema.

¿Por qué no hacer solo overclocking? La confusión entre este modo y el overclocking es comprensible, pero la diferencia es fundamental.

El overclocking fuerza el procesador más allá de los límites certificados por el fabricante —más voltaje, más frecuencia, más calor— con el riesgo de degradación y la anulación de la garantía que eso implica.

Por el otro lado, el modo Máximo rendimiento no toca ninguno de esos límites. Opera dentro de los parámetros que el fabricante ha validado: impide que el sistema reduzca el rendimiento por debajo de la frecuencia base, nada más.

Por ello, no hay riesgo para el hardware, no hay impacto en la garantía y no se instala ningún software externo. Es una opción del propio sistema operativo.

Cómo activarlo

Para hacerlo, hay que abrir el Símbolo del sistema con permisos de administrador —buscando cmd en el menú de inicio, haciendo clic derecho y seleccionando Ejecutar como administrador— y pegar este comando:

powercfg -duplicatescheme e9a42b02-d5df-448d-aa00-03f14749eb61

Una vez ejecutado, el plan aparece disponible en el Panel de control, dentro de Hardware y sonido, en la sección Opciones de energía, y se selecciona como cualquier otro plan.

Cabe destacar que, para revertir el cambio, basta con volver al plan Equilibrado desde el mismo menú. Es un proceso muy sencillo en el cual no necesitas tener conocimientos avanzados.

Es importante mencionar que mantener la CPU en estado de máxima disponibilidad de forma permanente tiene un coste concreto, algo que deberías considerar.

El consumo eléctrico en reposo aumenta de forma apreciable, la temperatura del procesador es más alta de manera constante y los ventiladores trabajan con más intensidad y más ruido. En un portátil sin conexión a la corriente, la batería se agota notablemente más rápido.

En cuanto al rendimiento, la mejora es perceptible en cargas de trabajo sostenidas e intensas: renderizado de vídeo, edición de audio en tiempo real, entornos de realidad virtual o modelado 3D.

Pero en tareas cotidianas como navegación, ofimática o gaming estándar, la diferencia puede ser imperceptible o estadísticamente irrelevante según los benchmarks disponibles.

Hay además una advertencia que no puede omitirse: este modo no es recomendable para procesadores AMD con tecnología 3D V-Cache, como los modelos de la serie Ryzen X3D. En esa arquitectura puede generar el efecto contrario y aumentar los microstutters en lugar de eliminarlos.

El modo Máximo rendimiento no es una mejora universal ni una solución para cualquier PC lento. Es una herramienta para equipos con cargas de trabajo intensas, refrigeración adecuada y donde el consumo eléctrico no es una limitación.

Windows incorpora herramientas y ajustes que, bien usados, permiten mejorar la respuesta de un equipo sin actualizar componentes. Se trata de gestionar mejor los recursos.

Por ejemplo, evitar que programas innecesarios ocupen memoria, identificar procesos problemáticos, usar la memoria virtual como respaldo y comprobar que los módulos físicos funcionan correctamente.

Estas acciones combinadas suelen devolver fluidez a ordenadores con poca memoria y retrasan la necesidad de una inversión en hardware. Para cualquier usuario con un PC lento, el primer paso es entender qué consume la memoria y actuar sobre ello.

Y es que muchas ralentizaciones vienen de aplicaciones que se ejecutan al inicio, de navegadores con demasiadas pestañas o de procesos que tienen fugas de memoria.

Windows ofrece herramientas integradas que permiten localizar y corregir estos problemas sin instalar nada adicional. Sí, tras optimizar el software, el equipo sigue fallando; conviene revisar el hardware.

Desactivar aplicaciones de arranque

Muchos programas se inician junto a Windows y consumen memoria desde el primer segundo. Por ello, reducir esa carga acelera el arranque y deja memoria RAM libre para las tareas que realmente usas.

Para hacerlo, abre el Administrador de tareas pulsando Ctrl+Shift+Esc. Cambia a la pestaña Aplicaciones de arranque; allí verás la lista de programas que se ejecutan al arrancar y una columna que indica su impacto.

Selecciona la app que no necesitas que arranque automáticamente y pulsa Deshabilitar. Si prefieres la ruta de configuración, abre Configuración, ve a Aplicaciones y luego a Inicio; desactiva los interruptores de las apps que no quieres que se ejecuten al iniciar sesión.

Tras desactivar varios elementos, reinicia el equipo para comprobar la mejora en el tiempo de arranque y en la memoria disponible en el sistema operativo.

Identificar y cerrar procesos que consumen mucha RAM

Saber qué consume memoria es el primer paso para liberarla, y el Administrador de tareas te muestra en tiempo real qué procesos ocupan más RAM y te permite actuar sin riesgos.

Ábrelo con Ctrl+Shift+Esc y sitúate en la pestaña Procesos; luego haz clic en la columna Memoria para ordenar de mayor a menor consumo.

Observa las aplicaciones y servicios que aparecen en la parte superior; si ves un navegador con muchas pestañas, un editor de vídeo o un proceso que no reconoces, selecciónalo y pulsa Finalizar tarea para cerrarlo.

Para casos persistentes, reinicia el equipo en modo seguro y comprueba si el consumo se repite: si no aparece en modo seguro, lo más probable es que una aplicación de terceros sea la culpable.

Ajustar la memoria virtual (archivo de paginación)

La memoria virtual permite que Windows use espacio en disco como respaldo de la RAM, por lo que ajustarla correctamente evita bloqueos cuando la memoria física se agota.

Pulsa la tecla Windows y escribe Ver la configuración avanzada del sistema, ábrela y, en la pestaña Opciones avanzadas, bajo Rendimiento, pulsa Configuración.

En la nueva ventana, ve a Opciones avanzadas y, en Memoria virtual, pulsa Cambiar. Primero, desmarca la casilla que gestiona automáticamente el tamaño del archivo de paginación.

Selecciona la unidad donde quieres ubicarlo; si tienes SSD, elige esa unidad para mejor rendimiento. Activa Tamaño personalizado y establece un valor inicial equivalente a 1,5 veces tu RAM física y un valor máximo de hasta 3 veces; por ejemplo, con 8 GB de RAM pon 12288 MB inicial y 24576 MB máximo.

Pulsa Establecer, acepta los cambios y reinicia el equipo para que la nueva configuración entre en vigor. No elimines el archivo de paginación por completo: algunas aplicaciones y funciones del sistema lo requieren.

Cada uno de estos trucos actúa en una capa distinta: desactivar arranques y cerrar procesos libera RAM de inmediato; ajustar la memoria virtual ofrece un respaldo que evita bloqueos; y revisar la memoria física garantiza que no haya fallos ocultos.

Aplica los pasos en el orden lógico. Primero limpia el software (arranques y procesos), luego ajusta la paginación y, si persisten problemas, pasa al diagnóstico físico.

Siguiendo las instrucciones, puedes mejorar la fluidez del equipo sin gastar dinero y saber con claridad cuándo la solución pasa por añadir memoria nueva.

Sí, literalmente el equipo es capaz de transmitir la conexión a Internet en la casa. Aunque fácilmente se hace desde Windows y macOS, cuando un ordenador antiguo tiene recursos muy limitados, la mejor opción son las distros de Linux.

A pesar de que suena un poco descabellado, es algo similar a cuando activas el punto de acceso en tu móvil Android o iOS. El proceso es realmente sencillo y, además de esto, vas a optimizar al 100% el rendimiento de tu dispositivo.

¿Qué necesitas para transformar tu PC olvidado en un router funcional?

¿No sabes qué hacer con ese equipo retro que tienes en el estante? Antes de regalarlo o botarlo, lo mejor es que le des un nuevo uso y aproveches todos los recursos que tiene.

Si no lo piensas usar como un ordenador normal, convertirlo en un router no requiere de un esfuerzo gigante y obtienes grandes beneficios. De hecho, podría ser un buen repetidor si en alguna parte del hogar no llega la señal adecuadamente.

Para esto solo necesitas contar con un puerto Ethernet y una tarjeta Wi-Fi o un puerto adicional. Podrías hacer uso de cualquier distribución estable para la gestión de la red, aunque una de las más recomendadas para esto es Debian.

¿Cómo lo instalas? Esa no es historia nueva para ti si has estado atento a la situación con respecto a Windows 10 sin soporte. Simplemente descarga la imagen ISO del sistema operativo desde la página oficial y usa Rufus para crear la unidad de arranque con un pendrive de al menos 8 GB

Reinicia el ordenador y accede al menú de arranque con F8 o la tecla correspondiente. Selecciona tu unidad y listo, sigue las instrucciones de instalación para terminar. Cuando esté todo, es importante que sepas que se utilizarán las siguientes herramientas:

• Punto de Acceso: hostapd para emitir la señal. Se instala con el comando "sudo apt update && sudo apt install hostapd".
• ​​Gestor de Direcciones (DHCP/DNS): dnsmasq para asignar IPs automáticamente a los dispositivos.
• Firewall: nftables o iptables para habilitar el NAT (enrutamiento) y proteger la red.

Lo otro sería la activación de IP Forwarding que sirve para darle la autorización necesaria al ordenador para reenviar paquetes de datos. En Linux hay dos maneras de hacerlo, una temporal y otra permanente.

Dependiendo de lo que necesites, puedes irte por una o por la otra. La primera es con el comando "echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward" y la permanente es editando el "archivo /etc/sysctl.conf y eliminando el comentario (#) en la línea net.ipv4.ip_forward=1".

Otra forma más moderna y directa de hacerlo es desde la consola con "sudo nano /etc/sysctl.conf" y buscar "#net.ipv4.ip_forward=1", donde tienes que eliminar "#" y aplicar los cambios con "sudo sysctl -p".

¿Cómo usar el ordenador como enrutador?

Olvídate de esos procesos complejos, pues si cumples con todos los requisitos mencionados en la anterior sección, entonces no necesitas mucho más para lograrlo.

Es sencillo, solo debes conectar el cable Ethernet al puerto del PC. A partir de aquí usa el hostpad. Configura el nombre y contraseña con el comando "sudo nano /etc/hostapd/hostapd.conf".

Copia y pega este código "interface=wlan0 driver=nl80211 ssid=NombreDeTuRed hw_mode=g channel=6 wpa=2 wpa_passphrase=TuContraseñaSegura wpa_key_mgmt=WPA-PSK". Tras hacer eso, ve al archivo por defecto con "sudo nano /etc/default/hostapd".

Aquí tienes que cambiar #DAEMON_CONF="" por DAEMON_CONF="/etc/hostapd/hostapd.conf". En este punto ya debería estar todo configurado, así que inicia el servicio usando continuamente en el mismo orden los comandos "sudo systemctl unmask hostapd", "sudo systemctl enable hostapd" y "sudo systemctl start hostapd".

Con el IP Forwarding activo, esa señal debería estar transmitiéndose y tus dispositivos podrían conectarse como si se tratara de otro router WiFi.

Cabe destacar que la función se llama Optimización de distribución, que viene activada por defecto tanto en la versión de Windows 10 como en Windows 11, y desactivarla no lleva más de un minuto. Con esto, puedes hacer que tu conexión a internet no vaya lenta.

Qué es la Optimización de distribución y qué hace exactamente

Microsoft diseñó esta función para reducir la carga en sus propios servidores al distribuir las actualizaciones de Windows Update y Microsoft Store de forma descentralizada.

Funciona como un sistema peer-to-peer, donde tu ordenador descarga partes de una actualización tanto desde los servidores de Microsoft como desde otros PC que ya tienen esos fragmentos, y al mismo tiempo comparte lo que ha descargado con otros equipos en internet.

El resultado es que tu conexión trabaja en dos sentidos. Descarga actualizaciones como siempre, pero también sube fragmentos de esas actualizaciones a ordenadores de desconocidos en segundo plano.

Microsoft valida la autenticidad de cada fragmento y la función no accede a archivos personales del usuario, pero el consumo de ancho de banda de subida es real y ocurre sin ningún aviso visible en pantalla.

Además del impacto en la conexión, el sistema genera una caché en disco donde almacena los fragmentos descargados antes de distribuirlos.

Esa caché puede acumular hasta 20 GB con el tiempo, espacio que en un portátil con SSD de 128 o 256 GB se nota de forma directa. En algunos equipos también se han reportado picos de uso de memoria RAM asociados a la función cuando está especialmente activa.

Cómo desactivarla paso a paso

1. En tu PC, abre Configuración desde el menú de inicio o con el atajo Windows + I.

2. Entra en Windows Update en el panel izquierdo.

3. Selecciona Opciones avanzadas.

4. Pulsa sobre Optimización de distribución.

5. Desactiva el interruptor que dice Permitir descargas de otros dispositivos.

Con esto, el equipo seguirá descargando actualizaciones desde los servidores de Microsoft con normalidad, pero dejará de compartir fragmentos con otros dispositivos en internet.

Es importante señalar que desactivar la función no borra automáticamente los archivos que ya se han acumulado en disco.

Para recuperar ese espacio hay que limpiarlo manualmente desde el Liberador de espacio en disco de Windows o, de forma más directa, a través del menú de Almacenamiento en Configuración, donde aparece la opción de eliminar archivos temporales.

Entre ellos figurará la caché de Optimización de distribución, mientras que en equipos donde la función ha estado activa durante meses, el espacio recuperado puede llegar a los 20 GB.

Cuándo tiene sentido dejarla activa

En entornos con varios ordenadores Windows conectados a la misma red, como una oficina pequeña o un hogar con tres o cuatro equipos, puede reducir el tiempo total de descarga de actualizaciones al repartir la carga entre los dispositivos locales.

En conexiones de fibra sin límite de datos y con ancho de banda de subida alto, el impacto en el rendimiento general es mínimo. El problema real no es la función en sí, sino que Microsoft la activa por defecto sin informar al usuario de forma clara.

Por otro lado, en conexiones con límite de datos, en portátiles con almacenamiento reducido o en cualquier situación donde el ancho de banda de subida sea un recurso escaso, mantenerla activa supone un coste real sin ningún beneficio directo para el usuario.

La mayoría hace lo clásico, apagan el equipo o activan el modo de alta eficiencia, pero hay una herramienta oculta en Android que también sirve para mejorar la duración de la batería.

Pocos usuarios la usan, cuando estos controles internos avanzados sirven para gestionar el consumo de energía para que el teléfono permanezca más tiempo encendido con una sola carga.

No necesitas instalar nada y es posible conseguir el resultado en unos minutos. ¿Sabes cómo funciona? Si nadie te ha hablado de ello, entonces estás en el lugar correcto porque aquí vas a descubrir este truco que seguro va a ayudarte.

Cómo acceder al menú oculto que ayuda a tener una mejor eficiencia en la batería de tu Android

Cualquiera puede desesperarse por conseguir una mayor eficiencia y, aunque existen muchas maneras de favorecer al dispositivo, algunos fallan en intentarlo.

Cerrar procesos en segundo plano y activar el modo ahorro de energía sirve, pero también hay ciertos puntos a destacar más allá de eso. Por ejemplo, ajustes avanzados que tienen que ver con conexiones de datos, Wi-Fi y Bluetooth o procesos del sistema que son innecesarios cuando la energía debe mantenerse por más tiempo.

Debido a que muchas de estas características no están pensadas para ser modificadas por usuarios promedio, se requieren de las Opciones de Desarrollador.

Para ello, debes dirigirte a Ajustes>Acerca del Teléfono y en Número de Compilación tienes que pulsar 7 veces seguidas hasta que aparezca el mensaje de activación en pantalla. Regresa a Ajustes y busca las Opciones Avanzadas u Opciones de Desarrollador.

Dentro deberías encontrar las mencionadas características ocultas del sistema. Muchos móviles pierden batería incluso en estado de reposo y por eso es que desde aquí tienes que asegurarte de realizar los siguientes cambios:

• Ajustes de red que busquen señales de forma automática todo el tiempo: WiFi, Bluetooth y GPS (solo hacer estas desactivaciones drásticas si de verdad es necesario). Activar Reducción de escaneo Wi‑Fi y Desactivar Datos Móviles Siempre Activos siempre ayuda.
• Optimizar cómo el teléfono usa CPU: desactivar la Escala de animación de ventana, transición y animador. Además, Limitar Procesos en Segundo Plano a Máximo 3 proceso (o 4).

Haz estas modificaciones en momentos de emergencia donde necesites mantener el dispositivo encendido a toda costa. De hecho, hay estudios que indican que seguir solo los pasos clásicos a veces es contraproducente.

Por ejemplo, cerrar las apps puede causar un mayor consumo por el esfuerzo que se requiere al volver a abrirlas (siempre y cuando no sean demasiadas). Además, si se utilizan optimizadores o limpiadores "milagroso" lo más probable es que también sean consumidores.

Aplicar estos cambios es lo más adecuado, aunque si notas que algo que has configurado no es tan óptimo, deberías restablecer los ajustes. Sea como sea, son cosas que suman a la energía y que probablemente pocas personas usan.

Otras cosas que también podrían servirte en el día a día para la vida útil de la batería

No hay que ser un experto para hacer modificaciones inteligentes en los ajustes, pues solo basta con seguir algunos pasos para poder conseguir esos beneficios, sobre todo si crees que hay demasiadas ejecuciones innecesarias en el sistema operativo.

La pantalla es una de las que más requiere de energía y es por eso que podrías ajustar el brillo a un 30-50, reducir el tiempo de apagado de 30 segundos a 1 minuto y mantener la opción de Pantalla Siempre Encendida apagada.

Habilita el Modo Ultra Ahorra de Energía siempre que se requiera y activa la Carga Inteligente. Esta última la consigues como Proteger Batería en Samgung, Carga Optimizada en Xiaomi y Carga Adaptativa en Pixel.

Es crucial para que no se desgaste más de lo necesario la batería de acuerdo a sus ciclos eficientes limitados. Definitivamente, si haces todo esto, vas a notar una gran diferencia cuando tengas que salvar tu batería de un bajo porcentaje.

Una de las más útiles es el Sensor de almacenamiento, un sistema de limpieza automática que se encarga de borrar archivos temporales y basura digital para evitar que el disco duro se llene sin que el usuario tenga que hacer nada.

En la práctica, esta herramienta actúa como un servicio de mantenimiento en segundo plano. Mientras la mayoría sigue recurriendo a soluciones externas o a limpiezas manuales esporádicas, la app utiliza reglas internas para decidir qué ficheros ya no tienen sentido mantener y cuándo es buen momento para eliminarlos.

Qué es y qué hace el Sensor de almacenamiento

Cabe destacar que el Sensor de almacenamiento forma parte de las opciones de sistema de Windows 10 y Windows 11. Se trata de una función integrada que analiza el disco, detecta archivos prescindibles y los elimina siguiendo criterios definidos.

Entre lo que puede borrar se incluyen archivos temporales generados por el propio sistema, restos de actualizaciones, cachés de apps, contenido de la Papelera de reciclaje que lleve tiempo sin tocarse e incluso elementos de la carpeta Descargas si el usuario así lo permite.

Su papel cobra especial sentido en ordenadores con unidades SSD de capacidad limitada, donde cada giga cuenta. En estos equipos, la acumulación de ficheros temporales y datos que ya no se usan puede reducir el margen de maniobra para instalar programas, actualizar el sistema o manejar proyectos pesados.

Por ello, el Sensor de almacenamiento de Windows busca evitar ese escenario actuando de forma regular, sin obligar al usuario a revisar carpeta por carpeta.

Cómo funciona y qué opciones ofrece

La función va mucho más allá de borrar archivos temporales. También puede vaciar automáticamente la papelera después de un tiempo determinado, eliminar elementos antiguos de la carpeta Descargas y gestionar copias locales sincronizadas con OneDrive.

Esto último resulta útil, ya que muchos archivos almacenados en la nube siguen ocupando espacio físico en el ordenador aunque apenas se utilicen. Sensor de almacenamiento puede conservar esos documentos online y liberar almacenamiento local automáticamente.

Otra ventaja importante es la automatización, donde una vez activado, Windows puede ejecutar estas limpiezas sin intervención manual, evitando que el sistema se llene progresivamente de archivos innecesarios.

Para muchos usuarios, esa es precisamente la clave, ya que el ordenador sigue manteniéndose relativamente limpio sin necesidad de recordar tareas de mantenimiento constantes.

Cómo acceder a esta herramienta oculta de Windows

Pese a su utilidad, muchos usuarios desconocen que la función existe porque está enterrada en el menú de configuración. El acceso se realiza desde la app de Configuración de Windows, en el apartado de Sistema y dentro de la sección de Almacenamiento.

Allí aparece un interruptor general para activar el Sensor de almacenamiento y, justo debajo, un enlace a la configuración avanzada donde se ajustan la frecuencia de ejecución, el comportamiento con la Papelera, la carpeta Descargas y los archivos almacenados en la nube.

Una vez configurado, el sistema se encarga de ejecutar las tareas según lo definido. Puedes despreocuparte del mantenimiento rutinario, sabiendo que las limpiezas se realizarán de forma automatizada.

Para quienes prefieren un control manual, también existe la opción de lanzar una limpieza puntual manteniendo las reglas establecidas, aunque esto te quitará un poco más de tiempo.

Funciones ocultas que marcan la diferencia

El Sensor de almacenamiento es un ejemplo claro de lo que ocurre con muchas herramientas de Windows, las cuales están ahí, listas para usarse, pero se pierden entre menús y opciones poco visibles.

Frente a la percepción de que hace falta instalar siempre aplicaciones externas para cualquier problema, el sistema incluye utilidades discretas que resuelven necesidades muy concretas. En este caso, mantener a raya la basura digital y ganar algo de margen en el disco.

En un contexto en el que cada vez se trabaja con más archivos pesados, copias de seguridad locales y juegos de gran tamaño, delegar parte del mantenimiento en una función automática tiene todo el sentido.

No va a sustituir a una buena gestión del almacenamiento ni a decisiones sobre qué conservar, pero sí reduce el riesgo de encontrarse con un disco lleno en el peor momento. Conocer y aprovechar este tipo de funciones ocultas es, al final, una forma sencilla de sacarle más partido a Windows sin complicarse la vida.

Con la función de hotspot que incluye el propio sistema operativo, ese teléfono puede convertirse en un puente entre el router y cualquier rincón sin cobertura, sin instalar nada y en menos de cinco minutos.

Lo que hace el móvil en este caso es conectarse a la red WiFi del router como cualquier otro dispositivo y, al mismo tiempo, emitir su propia red a la que se conectan los equipos que están en la zona sin señal.

Cabe señalar que esto no amplifica la velocidad contratada con el operador ni mejora la señal del router. Lo que sí hace es extender el alcance físico de la red a zonas donde el router no llega por sí solo.

Para navegación, streaming o trabajo remoto funciona perfectamente en la mayoría de los casos. Eso sí, el sistema genera lo que se conoce como doble NAT, dos capas de traducción de red entre internet y los dispositivos finales.

En uso cotidiano no se nota, pero puede añadir latencia en videojuegos en línea o aplicaciones que requieren reenvío de puertos. Para esos casos, el hardware dedicado sigue siendo la mejor opción.

Cómo configurarlo paso a paso

Antes de empezar, si el móvil tiene una SIM con datos activos, desactívalos. De lo contrario, el sistema puede enrutar parte del tráfico a través de la tarifa móvil en lugar del WiFi del router.

En en tu móvil Android, ya sea Google, Motorola, OnePlus y similares, sigue estos pasos:

1. Abre Ajustes y entra en Redes e Internet.

2. Selecciona Compartir Internet.

3. Toca Configurar zona WiFi para establecer nombre y contraseña.

4. En Velocidad y compatibilidad, elige 2,4 GHz para mayor alcance o 5 GHz si el móvil está cerca del área a cubrir.

5. Guarda los cambios y deja el hotspot activo.

6. Una vez configurado, conecta los dispositivos de la zona sin señal a la nueva red del móvil igual que lo harías con cualquier otra red WiFi.

Dónde colocar el móvil para que funcione bien

Cabe señalar que la posición del móvil es tan importante como la configuración, por lo que el teléfono necesita recibir buena señal del router para poder redistribuirla con calidad.

Si lo colocas demasiado lejos del enrutador, lo que redistribuirá será una señal ya degradada y el resultado no mejorará.

El punto ideal es a mitad de camino entre el router y la zona sin cobertura, en un lugar donde el indicador de WiFi del móvil muestre al menos dos o tres barras.

Un pasillo, una estantería o una mesita auxiliar suelen funcionar bien, y es que como el móvil necesita estar enchufado de forma permanente, la proximidad a una toma de corriente también condiciona la elección del punto.

Si piensas dejar el móvil funcionando como repetidor de forma continua, la batería es el principal punto de atención. Un hotspot activo consume energía, y mantener el teléfono enchufado al cien por cien durante días deteriora las celdas con el tiempo.

Muchos Android permiten limitar la carga máxima al ochenta por ciento desde Ajustes, en la sección de batería o cuidado del dispositivo, según el fabricante.

En dispositivos que soportan passthrough charging, la corriente alimenta el sistema directamente sin pasar por la batería, lo que reduce el desgaste de forma notable. Por ello, conviene verificar si tu modelo admite esta función antes de asumir que está disponible.

Un repetidor WiFi básico cuesta entre 20 y 40 euros, y un nodo mesh adicional puede superar los 80 euros. Si tienes un Android antiguo a mano, esta solución no cuesta nada, está lista en minutos y resuelve el problema para el uso diario.

Para hogares grandes o necesidades de red más exigentes, el hardware dedicado sigue siendo la opción más robusta, pero como primer paso ante un problema de cobertura, este método tiene más utilidad de la que suele reconocérsele.