Y es que el propio router, la cobertura inalámbrica o alguno de los dispositivos conectados pueden estar detrás del problema.

Pero si ya has probado a reiniciar el router, acercarte a él y desconectar dispositivos sin conseguir una mejora clara, existe otro ajuste que puede influir en cómo responde la red.

Cabe señalar que se encuentra entre las opciones de configuración del router y está relacionado con el servidor DNS que utiliza la conexión. Ese “número” no aumenta mágicamente los megas contratados ni convierte una conexión de 300 Mbps en otra de 600 Mbps.

Lo que puede cambiar es el tiempo que tarda el dispositivo en localizar una página web. Y es que utilizar un servidor DNS con una respuesta más rápida puede hacer que determinadas páginas comiencen a cargarse antes y que la navegación resulte más fluida.

Qué es el número que puedes cambiar en el router

El DNS, siglas de Domain Name System, funciona como un sistema que relaciona los nombres que escribimos en el navegador con las direcciones IP que necesitan los dispositivos para encontrar esos servidores.

Cuando introduces una dirección web, el DNS se encarga de localizar su correspondiente dirección para que el navegador pueda establecer la conexión.

Los routers suelen utilizar automáticamente los servidores DNS proporcionados por el operador. Sin embargo, estos no tienen por qué ofrecer siempre los mejores tiempos de respuesta.

Por ello, cambiar la configuración para utilizar otro DNS puede reducir ese tiempo y conseguir que algunas páginas respondan antes. Aquí es donde hay que matizar la promesa de una mejora del 200 %.

La fuente no aporta una medición que permita afirmar que cambiar este ajuste duplique la velocidad de una conexión, sino que el beneficio está relacionado con la rapidez de resolución de los dominios, no con la velocidad máxima de la línea.

Cómo cambiar el DNS desde la configuración del router

Para modificarlo, hay que entrar en el panel de administración del router. La ubicación exacta de esta opción cambia según el fabricante y el modelo, por lo que no existe una ruta idéntica para todos los equipos.

Dentro de la configuración de red o de la conexión a Internet, hay que localizar los campos correspondientes al servidor DNS. En ellos se pueden introducir 1.1.1.1 como dirección principal y 1.0.0.1 como secundaria, siempre que el router permita modificar estos parámetros.

Después de guardar los cambios, los dispositivos que utilicen ese router podrán realizar las consultas DNS a través de esos servidores. Conviene comprobar posteriormente si la navegación responde mejor, ya que el resultado depende de la conexión y de las condiciones de la red.

El router y los dispositivos también pueden estar ralentizando la red

Es importante mencionar que los DNS son solo una pieza del problema, por lo que un router colocado detrás de un mueble, en una esquina o cerca de fuentes de interferencias puede distribuir peor la señal.

También puede haber canales WiFi saturados cuando conviven muchas redes en la misma zona. Los propios dispositivos conectados pueden consumir gran parte del ancho de banda mediante actualizaciones, copias de seguridad en la nube, descargas o streaming en alta definición.

Algunos routers incluyen QoS, una importante función que permite priorizar determinadas actividades o dispositivos.

Por ello, antes de cambiar de operador, lo más sensato es realizar un test de velocidad con un solo dispositivo conectado y cerca del router. Así se puede determinar si el problema está realmente en la línea o en la red doméstica.

De hecho, un hacker ni siquiera necesita romper ese cifrado, ya que en muchos robos basta con conseguir el código de registro mediante un engaño o lograr que la víctima vincule un dispositivo que controla.

Por ello, WhatsApp ha reforzado precisamente algunas de las barreras destinadas a dificultar estos ataques de los ciberdelincuentes.

Desde finales de agosto permite utilizar varias llaves de acceso en una misma cuenta y está sustituyendo progresivamente el antiguo PIN de seis cifras de la verificación en dos pasos por una contraseña más fuerte.

Cabe señalar que a estas dos medidas se suma otra especialmente importante para los datos almacenados como es el cifrado de las copias de seguridad.

INCIBE documentó en marzo de 2026 el caso de una usuaria que perdió el acceso a su WhatsApp después de facilitar a un falso repartidor el código de registro recibido por SMS.

Es importante mencionar que este código no debe confundirse con el antiguo PIN de la verificación en dos pasos y precisamente para añadir barreras adicionales existen estas tres funciones.

Activa una Llave de acceso para verificar tu identidad

Para los que no lo saben, las Llaves de acceso permiten demostrar que eres tú utilizando la protección del propio dispositivo, como la huella, el reconocimiento facial o el código de desbloqueo.

Meta asegura que ya hay más de 1.000 millones de usuarios de WhatsApp con alguna configurada y ahora permite añadir varias, algo útil para quienes utilizan Android e iOS.

Para activarla, entra en la app de WhatsApp > Ajustes > Cuenta > Llaves de acceso. Después pulsa en Añadir una llave de acceso y confirma tu identidad con el método de seguridad del teléfono.

Cabe mencionar que esta tecnología es especialmente resistente al phishing porque no obliga a introducir una contraseña reutilizable en una página web que podría ser falsa.

Refuerza la verificación en dos pasos

La segunda barrera está en activar la autenticación de dos factores, que ofrece una segunda puerta de seguridad para tu cuenta. Para activarlo, debes seguir estos pasos: WhatsApp > Ajustes > Cuenta > Verificación en dos pasos.

WhatsApp está migrando el sistema anterior, basado en un PIN de seis cifras, hacia una contraseña más completa. Como el despliegue es progresivo, algunos usuarios todavía pueden encontrarse con el método antiguo.

Si tu cuenta ya dispone del nuevo sistema, la contraseña debe tener como mínimo ocho caracteres, una letra y un número, aunque también puede incluir símbolos.

Su función es añadir otra comprobación cuando alguien intenta registrar la cuenta. Así, conseguir mediante engaño el código recibido por SMS no debería ser suficiente por sí solo.

Cifra también la copia de seguridad de tus chats

Los mensajes que intercambiamos normalmente con nuestros amigos o familiares a través de la app ya están cifrados, pero las copias almacenadas en Google Drive o iCloud necesitan su propia protección.

Así que se debe activar para tener mejor seguridad. La ruta es WhatsApp > Ajustes > Chats > Copia de seguridad > Cifrado de extremo a extremo. Pulsa en Activar y elige cómo protegerla.

Actualmente, puedes utilizar una llave de acceso, una contraseña o una clave de cifrado de 64 dígitos. Con la llave puedes recurrir a la biometría o al bloqueo del dispositivo, lo que evita tener que memorizar otra contraseña larga.

Cabe señalar que esta función no impide directamente que alguien secuestre tu cuenta. Su objetivo es diferente, que es evitar que terceros puedan acceder fácilmente al historial y los archivos almacenados fuera del teléfono.

Como comprobación adicional, conviene revisar periódicamente Dispositivos vinculados y cerrar cualquier sesión que no reconozcamos. INCIBE ya ha alertado en 2026 de técnicas como GhostPairing, que buscan precisamente convencer a la víctima para asociar otro dispositivo a su WhatsApp.

Activar estas tres funciones reduce varios de los puntos más habituales de ataque, pero ninguna sustituye la precaución. No compartir códigos de registro, desconfiar de peticiones y mantener protegido el móvil siguen siendo medidas básicas incluso con todas las funciones de seguridad activadas.

La gran novedad está en el llamado Neural Rendering que, a diferencia de anteriores versiones de DLSS, centradas principalmente en reconstruir la imagen o generar fotogramas para ganar rendimiento, este puede trabajar sobre una escena ya renderizada y modificar aspectos como la iluminación, los materiales, la piel, el cabello o las sombras para acercarlos a un aspecto más realista.

Pero las primeras demostraciones generaron críticas por rostros extraños, una apariencia excesivamente procesada y el temor a que la IA termine alterando el arte de los juegos. También exige mucha potencia y, en NBA 2K27, se han medido pérdidas de rendimiento.

DLSS 5 no está oficialmente disponible para todas las RTX

Por ahora, NVIDIA ha estrenado oficialmente su Neural Rendering con las GeForce RTX 50, por lo que deja fuera de esta tecnología inicial a millones de usuarios con RTX 40, RTX 30 y RTX 20.

La comunidad, sin embargo, ya ha encontrado formas de ampliar su alcance. Y una de las opciones es DLSS5-Swapper, una herramienta gratuita creada por Rakan Alkhaldi que permite instalar, gestionar y restaurar los componentes necesarios para probar DLSS 5 en juegos y emuladores compatibles.

No convierte mágicamente cualquier juego o gráfica en compatible, sino que es una solución experimental, por lo que los resultados dependen del título, la API gráfica y el hardware utilizado.

Cómo instalar DLSS 5 con DLSS5-Swapper

Desde la página web oficial del proyecto en GitHub se puede descargar DLSS5-Swapper como instalador para Windows o como versión portátil. Ambas están pensadas para Windows 10 y Windows 11 de 64 bits.

Una vez abierto, el programa puede detectar juegos instalados en Steam, Epic Games y GOG, además de permitir añadir carpetas manualmente. También reconoce numerosos emuladores.

Después seleccionas el juego que quieres modificar, donde Swapper comprueba su configuración y puede utilizar la integración disponible si ya soporta DLSS o recurrir a DLSS5-Feeder en determinados títulos que no lo incorporan de forma nativa.

Luego instalas los componentes desde la propia herramienta y ejecutas el juego. Si algo sale mal, Swapper permite restaurar los archivos originales, algo importante cuando experimentas con modificaciones no oficiales.

No todo son ventajas

Cabe señalar que la compatibilidad no está garantizada, por lo que pueden aparecer errores, cierres inesperados, conflictos con otros mods o un rendimiento demasiado bajo para que DLSS 5 resulte práctico.

También hay que tener especial cuidado con los juegos online, donde el propio proyecto advierte de que la inyección de estos componentes puede entrar en conflicto con sistemas antitrampas y, en determinados casos, terminar incluso en una sanción de la cuenta.

DLSS5-Swapper convierte así una tecnología todavía muy limitada oficialmente en algo con lo que muchos usuarios pueden experimentar antes de que NVIDIA amplíe su soporte.

Pero esa es precisamente la palabra importante: experimentar. El resultado puede ser sorprendente, aunque todavía está lejos de ofrecer la estabilidad y el control de una integración creada específicamente por los desarrolladores del juego.

Con el paso del tiempo, esa mezcla de mensajes hace que la bandeja de entrada termine llena de cientos o incluso miles de correos difíciles de localizar y organizar.

Por ello, si tu bandeja de entrada está hecha un auténtico lío, Gmail incorpora una función que puede ayudarte a poner orden sin necesidad de abrir varias cuentas.

Se trata de los alias, una característica que permite crear direcciones de correo infinitas desde una única cuenta. Puedes separar mejor tus mensajes, automatizar su clasificación e incluso descubrir de dónde procede el correo no deseado.

Los alias de Gmail permiten crear direcciones prácticamente ilimitadas

Aunque muchas personas hablan de “cuentas infinitas”, en realidad no se trata de crear nuevas cuentas de Gmail. Lo que ofrece Google son alias, es decir, direcciones alternativas asociadas a tu correo principal.

Cabe señalar que todos los mensajes enviados a esas direcciones llegarán a la misma bandeja de entrada, por lo que es una función donde puedes organizar mejor tus mensajes entrantes.

Esto es posible porque Gmail interpreta todo lo que aparece después del signo + como un identificador creado por el usuario, no como una cuenta diferente. Por ello, Google permite utilizar tantos alias como quieras sin registrarte de nuevo ni modificar la configuración de tu correo.

La principal ventaja es que puedes organizar mucho mejor tu correo. En lugar de utilizar la misma dirección para todo, puedes reservar un alias para las compras online, otro para el trabajo, otro para los boletines y otro para registros temporales.

También resulta muy útil para controlar el spam. Por ejemplo, si solo utilizas usuario+compras@gmail.com para registrarte en una tienda y meses después empiezas a recibir publicidad en ese mismo alias desde otras empresas, tendrás una pista bastante clara sobre el origen de esos mensajes.

Además, combinar los alias con los filtros y etiquetas de Gmail permite automatizar la organización del correo. Así, los mensajes pueden clasificarse, etiquetarse o archivarse automáticamente nada más llegar a la bandeja de entrada.

Cómo crear direcciones infinitas en Gmail paso a paso

Una de las mejores cosas de esta función es que no necesitas activar ninguna opción ni crear una cuenta nueva en los ajustes del correo. Los alias ya forman parte del funcionamiento de Gmail.

Es importante destacar que el primer paso consiste en utilizar tu dirección habitual. Imagina que tu correo es usuario@gmail.com.

Cuando una página web te solicite una dirección de correo electrónico, simplemente añade el signo + justo antes del símbolo @ y escribe una palabra que identifique ese registro.

Por ejemplo, puedes utilizar usuario+amazon@gmail.com para una tienda online, usuario+trabajo@gmail.com para cuestiones laborales o usuario+suscripciones@gmail.com para boletines y promociones.

Completa el registro utilizando ese alias como si fuera una dirección distinta. No tendrás que confirmar ninguna configuración adicional ni abrir otra cuenta. Todos los mensajes llegarán automáticamente a tu bandeja de entrada principal.

Si quieres sacar el máximo partido a esta función, entra en Gmail y pulsa el icono del engranaje situado en la esquina superior derecha. Después, selecciona Ver todos los ajustes, abre la pestaña Filtros y direcciones bloqueadas y haz clic en Crear un filtro.

Introduce el alias que quieras organizar, por ejemplo, usuario+compras@gmail.com, y elige qué quieres que haga Gmail con esos mensajes: aplicar una etiqueta, archivarlos, marcarlos como importantes o enviarlos directamente a una categoría concreta.

De esta forma, cada correo quedará organizado desde el mismo momento en que llegue, y así la bandeja de entrada estará mejor organizada y dejará de ser un caos si te llegan muchos mensajes.

Aprovechando esta función de Gmail, es posible crear direcciones ilimitadas, separar los mensajes por categorías, automatizar su clasificación y controlar mucho mejor cómo utilizas tu dirección de correo en la web.

Actualmente, puedes personalizar el sistema operativo antes de instalarlo, eliminando aplicaciones innecesarias, integrando actualizaciones acumulativas y añadiendo controladores esenciales para ahorrar tiempo desde el primer inicio.

En sí, se ha convertido en una de las formas más efectivas de reducir el consumo de recursos y adaptar Windows 11 a necesidades específicas.

Entre todas las opciones disponibles, NTLite destaca por ofrecer un nivel de control muy avanzado sin exigir conocimientos profundos de administración de sistemas.

NTLite permite modificar Windows 11 antes incluso de instalarlo

Aunque muchos usuarios descubrieron esta clase de herramientas durante la época de Windows XP gracias a NLite, el concepto sigue vigente.

Detrás de NTLite se encuentra Dino Nuhagić, creador del proyecto original, que trasladó la misma filosofía a las versiones modernas de Windows. +

La aplicación permite abrir y editar imágenes ISO, WIM, ESD y SWM para personalizar la instalación antes de desplegarla en cualquier equipo. Según la documentación oficial, también es capaz de trabajar directamente sobre una instalación de Windows ya existente o incluso sobre discos virtuales montados.

Una de sus características más útiles consiste en integrar actualizaciones acumulativas y controladores directamente en la imagen.

Esto significa que, cuando completes la instalación, el sistema ya incluirá muchos de los parches que normalmente tardan varios minutos en descargarse e instalarse durante el primer arranque.

Además, puedes añadir controladores de almacenamiento NVMe, USB y otros componentes necesarios para garantizar que el instalador reconozca correctamente el hardware desde el primer momento.

NTLite también destaca por su sistema de instalación desatendida. Desde una única interfaz puedes definir particiones, cuentas de usuario, idioma, región, configuraciones del sistema y otros parámetros para que todo el proceso se complete automáticamente.

De esta forma evitas repetir el clásico ciclo de "siguiente", "aceptar" y "continuar" cada vez que reinstalas Windows 11 o preparas varios equipos con la misma configuración.

¿Qué puedes eliminar y qué riesgos debes tener en cuenta?

Otro aspecto interesante es que NTLite no obliga a trabajar únicamente sobre imágenes de instalación. La herramienta puede modificar una copia de Windows ya desplegada en otra partición, un disco VHD/VHDX o incluso la instalación activa ubicada en C:\Windows.

Tras aplicar los cambios, basta con reiniciar para que entren en funcionamiento, evitando una reinstalación completa del sistema operativo.

En su versión gratuita, además, permite realizar numerosas tareas de configuración, integración básica de actualizaciones y eliminación de determinados componentes considerados esenciales por el propio programa.

Sin embargo, conviene actuar con prudencia. Eliminar demasiados componentes puede comprometer la capacidad futura del sistema para recibir determinadas actualizaciones, instalar idiomas adicionales o habilitar funciones que fueron retiradas durante la personalización. Este no es un problema exclusivo de NTLite.

El proyecto de código abierto tiny11builder advierte en su documentación que sus configuraciones más agresivas pueden generar imágenes que ya no permiten añadir nuevas características, idiomas o paquetes de actualización una vez creadas.

Para quienes no desean pagar una licencia avanzada, existen alternativas interesantes. Tiny11builder permite crear versiones reducidas de Windows 11 mediante scripts de PowerShell y mantiene un enfoque de código abierto.

También hay herramientas complementarias como WinUtil, de Chris Titus, enfocadas a la optimización y configuración posterior a la instalación.

Aun así, NTLite sigue siendo una de las opciones más completas por combinar edición de imágenes, integración de controladores, automatización de instalaciones y modificación de sistemas ya instalados desde una única interfaz. Además, puede descargarse desde su sitio oficial o instalarse rápidamente mediante Winget con el comando winget install ntlite

Pero existe una herramienta gratuita y de código abierto que se puede descargar desde GitHub, que permite trabajar con muchos de estos servicios en la nube desde un mismo lugar: Rclone.

Por ello, si utilizas Google Drive para unos documentos, OneDrive para otros y Dropbox para compartir archivos en el trabajo, lo normal es acabar saltando de una aplicación a otra.

También puedes terminar con varias pestañas abiertas en el navegador para localizar algo que ni siquiera recuerdas en qué nube guardaste. Pero Rclone plantea una alternativa interesante para quienes quieren tener más control sobre todos esos espacios.

Cabe señalar que la herramienta permite conectar diferentes servicios de almacenamiento y trabajar con ellos desde Windows mediante comandos.

Incluso puede crear una vista conjunta de varios almacenamientos para acceder a ellos como si formaran parte de una misma estructura, aunque cada cuenta continúe funcionando de manera independiente.

Rclone convierte varias nubes en un único espacio

Cabe señalar que Rclone es un proyecto de código abierto diseñado para gestionar archivos entre el ordenador y numerosos servicios de almacenamiento.

Por lo que no es una nube propia ni pretende sustituir a Google Drive, Dropbox u OneDrive, sino que su función consiste en actuar como intermediario entre el usuario y esas plataformas.

Para utilizarlo, desde Makeuseof mencionan que hay que configurar cada servicio como un remoto, una conexión que permite a Rclone acceder al almacenamiento correspondiente. Una vez configurados, los distintos servicios pueden gestionarse desde la terminal y combinarse mediante diferentes sistemas.

Entre sus posibilidades está Combine, que permite presentar varios remotos dentro de un único árbol de directorios. De esta forma, el usuario puede construir una estructura común para acceder a contenidos que siguen estando alojados en servicios diferentes.

Mucho más que juntar carpetas

La principal ventaja de Rclone es que no se limita a mostrar varias nubes en un mismo sitio. También permite copiar y mover archivos, sincronizar carpetas y comprobar su integridad mediante hashes como MD5 o SHA-1.

Es importante mencionar que la herramienta incluye además bisync, que permite realizar sincronizaciones bidireccionales, y puede mantener información como las fechas de modificación de los archivos. Esto abre la puerta a utilizar diferentes nubes para mantener copias o distribuir información entre varios servicios.

Rclone también permite montar almacenamientos remotos como si fueran unidades o carpetas, realizar transferencias entre proveedores, dividir archivos grandes y utilizar compresión o cifrado.

Incluso puede ofrecer contenidos mediante protocolos como HTTP, WebDAV, FTP, SFTP o DLNA. Su compatibilidad es otro de sus puntos fuertes debido a que puede trabajar con Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox, MEGA, Amazon S3, Google Cloud Storage, Nextcloud, pCloud, Proton Drive, WebDAV, SFTP y muchos otros.

Una herramienta potente, pero no para todos

Precisamente porque ofrece tantas posibilidades, Rclone tiene una diferencia importante respecto a las aplicaciones oficiales de cada servicio: requiere configuración y el uso de comandos.

Significa que no tiene la misma sencillez que instalar Google Drive para escritorio, iniciar sesión y comenzar a arrastrar archivos. A cambio, ofrece un nivel de control mucho mayor.

Se pueden automatizar tareas, mover información directamente entre nubes, crear sincronizaciones y montar diferentes almacenamientos sin depender de una app específica para cada plataforma.

Rclone tiene sentido cuando se utilizan varias nubes y se quiere evitar que cada una funcione como una isla independiente. Su capacidad para combinar servicios permite crear una estructura común en Windows sin tener que fusionar físicamente las cuentas.

Así que no crea una nueva nube ni mueve todos tus archivos a un único servidor, sino que coloca una capa de gestión por encima de los servicios que ya utilizas.

Para quien esté dispuesto a dedicar unos minutos a configurarlo y aprender sus comandos básicos, puede convertirse en una herramienta mucho más completa que tener cuatro aplicaciones diferentes instaladas.

El problema aparece cuando el servicio no permite mover las páginas como necesitamos o cuando el lector que tenemos instalado solo sirve para abrir y consultar el documento.

Por fortuna, existe una alternativa mucho más sencilla para esta tarea llamada PDF Arranger, que es una aplicación gratuita y de código abierto que permite reorganizar documentos desde el propio ordenador.

El proyecto está disponible en GitHub y ofrece soporte para Windows, además de instrucciones para macOS, por lo que no depende de una página web para editar el archivo.

Su principal ventaja está en que todo ocurre de forma local, por lo que en lugar de subir tu PDF a un servidor externo, puedes abrirlo en PDF Arranger, ver sus páginas como miniaturas y cambiar su posición con el ratón.

Esto resulta especialmente útil si el archivo PDF contiene información personal, laboral, financiera o cualquier otro tipo de contenido que no queramos enviar a Internet.

Una herramienta pequeña para editar páginas

PDF Arranger es una aplicación desarrollada con Python y GTK que utiliza pikepdf como base para trabajar con los documentos. Su función no se limita a cambiar el orden, sino que también permite fusionar y dividir PDF, rotar o recortar páginas, eliminarlas, duplicarlas y trabajar con varios documentos.

El proyecto utiliza la licencia GPL-3.0, por lo que es una propuesta deliberadamente sencilla que solo muestra el documento de forma visual para que modificarlo no requiera dominar un editor PDF avanzado.

Para empezar, descarga PDF Arranger desde su repositorio oficial de GitHub y utiliza la versión correspondiente a tu sistema operativo. Cabe señalar que en Windows, el proyecto proporciona un instalador MSI.

Una vez instalado y abierto el programa, pulsa el menú de tres líneas horizontales y selecciona Open para localizar el PDF. También puedes arrastrar directamente el archivo desde el Explorador de archivos hasta la ventana de PDF Arranger.

El programa mostrará entonces una miniatura de cada página. Solo tienes que seleccionar la que quieras mover y arrastrarla hasta la posición que corresponda.

Cuando hayas terminado, vuelve al menú de tres líneas y pulsa Save. El programa guardará el PDF con el nuevo orden, sin necesidad de utilizar una conexión a Internet ni enviar el documento a un servicio externo.

Una ventaja importante cuando el PDF es privado

Las herramientas web pueden ser cómodas, pero obligan a trasladar el archivo a un servicio ajeno al equipo. PCWorld pone como ejemplo PDF24 y señala precisamente esa pérdida de control sobre quién puede acceder al documento.

PDF Arranger evita ese paso porque trabaja localmente. No significa que exista una garantía absoluta de privacidad, pero sí elimina la necesidad de entregar el archivo a una plataforma online para realizar una operación tan concreta.

Para una tarea que parece sencilla, esta diferencia puede ser decisiva. No hace falta instalar un editor profesional ni recurrir a una web cada vez que unas páginas estén fuera de orden.

Una herramienta gratuita, visual y local permite resolverlo en pocos movimientos y mantener el archivo en el ordenador durante todo el proceso, ademas, es gratis.

En esos casos, buscar formas de mejorar la organización del espacio de trabajo se vuelve tan importante como tener un ordenador potente. Muchos usuarios creen que la única solución para gestionar mejor la multitarea es comprar un segundo monitor.

Sin embargo, Windows 11 incluye una herramienta gratuita que permite crear varios espacios de trabajo independientes dentro de una misma pantalla.

Se trata de los escritorios virtuales, una función integrada en el sistema operativo que ayuda a separar proyectos, reducir distracciones y aumentar la productividad sin necesidad de realizar ninguna inversión adicional.

Los escritorios virtuales de Windows pueden sustituir a un segundo monitor en muchas situaciones

La función de escritorios virtuales está integrada en Windows 11 y Windows 10. Su objetivo es permitirte crear diferentes áreas de trabajo para separar actividades sin saturar una sola pantalla.

Microsoft explica que esta característica ayuda a organizar aplicaciones y contenidos en espacios independientes, reduciendo el desorden visual y mejorando la productividad.

En la práctica, puedes dedicar un escritorio exclusivamente al trabajo, otro a la comunicación con herramientas como Microsoft Teams o Slack, y un tercero para actividades personales.

De esta manera, cuando cambias de escritorio, no tienes que navegar entre decenas de ventanas abiertas ni recurrir constantemente a Alt + Tab para encontrar la aplicación correcta.

Crear un escritorio virtual es muy sencillo. Solo debes pulsar Win + Tab para abrir la Vista de tareas y hacer clic en "Nuevo escritorio". También puedes usar el atajo Win + Ctrl + D para crear uno de forma instantánea.

Una vez configurados, puedes moverte entre ellos desde la Vista de tareas o mediante los atajos Win + Ctrl + Flecha izquierda/derecha.

Cómo crear, personalizar y administrar varios escritorios en Windows

Después de crear varios escritorios, puedes organizar las aplicaciones según tus necesidades. Sin embargo, es importante saber que algunas aplicaciones no permiten múltiples instancias completamente independientes entre escritorios.

En ciertos casos, si intentas abrir la misma aplicación en otro espacio de trabajo, Windows llevará esa ventana al escritorio actual.

Cuando necesitas que una ventana permanezca visible en todos los escritorios, basta con abrir la Vista de tareas, hacer clic derecho sobre ella y seleccionar la opción correspondiente para mostrarla en todos los espacios.

Para evitar confusiones, Windows también permite personalizar cada escritorio. Desde la Vista de tareas puedes hacer clic derecho sobre un escritorio para cambiar su nombre y asignarle una imagen de fondo diferente.

Microsoft señala que esta personalización funciona utilizando imágenes individuales como fondo, lo que facilita identificar rápidamente cada área de trabajo con solo un vistazo. Por ejemplo, puedes nombrar un escritorio "Trabajo", otro "Estudios" y otro "Personal", cada uno con una apariencia distinta.

Además, la experiencia puede ajustarse desde Configuración > Sistema > Multitarea > Escritorios. Allí puedes decidir si la barra de tareas muestra únicamente las ventanas del escritorio actual o las de todos los escritorios.

También es posible modificar el comportamiento de Alt + Tab para visualizar aplicaciones abiertas en todos los espacios de trabajo. Si prefieres una navegación más rápida, puedes activar la Vista de tareas en la barra de tareas y acceder a tus escritorios virtuales con un solo clic.

Estas opciones convierten a los escritorios virtuales en una alternativa sorprendentemente eficaz para quienes necesitan más espacio de trabajo sin comprar una segunda pantalla.

Los gestores de contraseñas facilitan esta tarea porque permiten almacenar numerosas credenciales y protegerlas con una contraseña maestra. Sin embargo, no todo el mundo quiere depender de servidores externos o de la sincronización en la nube.

Para quienes prefieren mantener el control de sus datos, una memoria USB que ya no utilizas puede servir como soporte para guardar una bóveda de contraseñas cifrada y llevarla de un equipo a otro. Eso sí, este método no hace que las contraseñas sean seguras por sí mismo.

La protección depende del cifrado de la bóveda, de la contraseña que la protege y de cómo se gestione tanto la memoria como las copias de seguridad. Bien configurado, este sistema permite consultar las credenciales sin almacenarlas en servicios online.

Qué necesitas para crear la bóveda

Para montar este sistema necesitas tres elementos. El primero es una memoria USB donde guardar el archivo, mientras que el segundo es un gestor de contraseñas que permita trabajar con un almacén local cifrado.

Por último, el tercero, es una contraseña maestra suficientemente robusta para proteger ese archivo, ya que el cifrado no lo realiza la memoria USB, sino que lo hace el propio gestor de contraseñas cuando crea el almacén.

En lugar de guardar las credenciales como texto legible, genera un archivo protegido mediante cifrado que solo puede abrirse después de escribir la contraseña maestra correcta. Así, si alguien encuentra o copia el archivo almacenado en el USB, no debería poder leer las contraseñas sin esa clave.

El proceso consiste en crear primero un nuevo almacén desde el gestor, establecer la contraseña maestra y guardar después el archivo cifrado directamente en la memoria USB.

A partir de ese momento, las credenciales se introducen y consultan desde ese almacén, mientras que el archivo permanece protegido cuando está cerrado y sin usarlo.

El ordenador desde el que accedes también importa

Hay un detalle que puede pasar desapercibido, y que es demasiado importante. Y es que aunque la bóveda esté cifrada, al final deja de estar protegida de la misma manera cuando se desbloquea.

Por eso, la memoria USB debería utilizarse en equipos de confianza, actualizados y libres de software sospechoso.

Significa que no es una buena idea conectar el pendrive a ordenadores públicos o prestados para introducir la contraseña maestra y consultar todas las credenciales.

Una vez terminada la sesión, la bóveda debe bloquearse y la memoria debe expulsarse correctamente antes de desconectarla. Después conviene guardarla en un lugar seguro y evitar dejarla conectada permanentemente al ordenador.

Cabe señalar que el principal inconveniente de este método es también bastante evidente, ya que una memoria puede perderse, dañarse o dejar de funcionar. Por eso, la bóveda no debería existir únicamente en ese dispositivo.

Es necesario mantener otra copia de seguridad cifrada en una ubicación diferente. Además, conviene comprobar de antemano que esa copia puede recuperarse correctamente.

Cómo utilizarla de forma segura

Conecta el USB cuando necesites acceder a las contraseñas, abre la bóveda desde un ordenador fiable y desbloquéala con la contraseña maestra. Utiliza las credenciales necesarias y, al terminar, vuelve a bloquear el archivo.

Después, cierra el programa, expulsa la memoria correctamente y guárdala. Si existe autenticación multifactor en alguna cuenta, los elementos utilizados para recuperar o proteger el acceso deberían mantenerse separados de la bóveda.

Este sistema reduce la dependencia de servicios online y ofrece mayor control sobre dónde se almacenan las credenciales, pero cambia una responsabilidad por otra.

La memoria USB, por tanto, no es la medida de seguridad. Es simplemente el lugar donde puede viajar una bóveda cifrada, ya que la diferencia está en cómo se protege y administra esa información.

Y es que muchos no lo saben, pero es que la app puede convertir los mensajes de voz en texto directamente desde el chat, por lo que puedes leer su contenido cuando no te apetezca reproducirlos.

Lo mejor es que no necesitas instalar aplicaciones de terceros, recurrir a bots ni utilizar servicios externos. WhatsApp incorpora una función nativa de transcripción.

Cabe señalar que la herramienta está disponible tanto en Android como en iPhone y, una vez configurada, permite solicitar la transcripción de los audios de modo que puedes consultarlos sin abandonar la app.

Cómo activar la transcripción de mensajes de voz

Antes de poder utilizar esta característica hay que habilitarla y elegir el idioma en el que se realizarán las transcripciones.

Es importante mencionar que el proceso es sencillo, aunque la denominación de algunos menús puede variar ligeramente según el dispositivo:

1. Abre WhatsApp y entra en los ajustes de la aplicación.
2. ​Accede al apartado Chats.
3. ​Busca y selecciona Transcripciones de mensajes de voz.
4. ​Pulsa sobre Automáticamente o Manualmente y selecciona el idioma que quieres utilizar para convertir los audios en texto.
5. ​Pulsa Configurar ahora para iniciar la configuración y espera a que WhatsApp realice la descarga necesaria para activar la función.

Una vez terminado el proceso, la característica quedará disponible para los mensajes de voz que recibas. No tendrás que repetir esta configuración cada vez que alguien te envíe un audio.

Así puedes pasar cualquier audio a texto

Cuando recibas un mensaje de voz, la opción para convertirlo aparecerá debajo del propio audio. Solo tienes que pulsar Transcribir y WhatsApp procesará la grabación para mostrar su contenido escrito dentro del chat.

Esto resulta útil cuando alguien envía un mensaje demasiado largo o cuando estás en un lugar donde no puedes reproducir sonido.

También permite localizar información concreta que recuerdes que alguien mencionó en una conversación, sin tener que escuchar nuevamente todo el mensaje.

La transcripción puede servir además para copiar determinados datos que aparecen en el audio. Una dirección, una indicación o cualquier otra información escrita resulta mucho más fácil de consultar y reutilizar de esta manera.

Una función para quienes odian los audios

Cabe señalar que no todo el mundo tiene paciencia para escuchar varios mensajes de voz seguidos. En ocasiones, además, un audio obliga a ponerse los auriculares o esperar hasta tener un momento adecuado para reproducirlo.

Pero con la transcripción, esa barrera desaparece, ya que puedes leer rápidamente lo que te han enviado y decidir después si necesitas escuchar la grabación completa.

Eso sí, conviene tener presente que la transcripción no siempre es perfecta, por lo que puede cometer errores si la persona habla demasiado rápido, susurra o existe bastante ruido de fondo.

La ventaja está en que WhatsApp ya ofrece la herramienta dentro de la propia app. Una vez activada, basta con pulsar Transcribir para convertir un mensaje de voz en texto y olvidarte.

Y es que la aplicación de mensajería de Meta no permite programar mensajes para que se envíen automáticamente en una fecha y hora determinadas.

Esta función serviría, por ejemplo, para preparar con antelación una felicitación de cumpleaños, enviar un recordatorio a una hora concreta o dejar listo un mensaje de trabajo sin tener que acordarse de hacerlo en ese momento.

Si bien Meta ya trabaja en una función oficial para incorporar esta posibilidad a WhatsApp, mientras eso sucede, existe una alternativa para quienes necesitan utilizarla ahora mismo.

El procedimiento cambia según el dispositivo, ya que en Android hay que recurrir a una aplicación externa, mientras que en iPhone puede hacerse mediante Atajos, una herramienta integrada en iOS.

Cómo programar mensajes de WhatsApp en Android

En Android, el método se basa en Wasavi, una app que automatiza el envío de mensajes. Para funcionar necesita permisos que permiten interactuar con WhatsApp, entre ellos el acceso a los contactos y determinadas funciones de accesibilidad.

Por ello, conviene valorar estas implicaciones antes de utilizarla. Si no tienes problema con ello, el procedimiento es el siguiente:

1. Descarga e instala Wasavi en el teléfono y concede los permisos que solicita para poder funcionar.

2. Abre la aplicación y pulsa el botón +.

3. Selecciona Programar mensaje.

4. Pulsa OK cuando aparezca la explicación inicial.

5. Elige el contacto al que quieres enviar el mensaje.

6. Selecciona la fecha y la hora del envío.

7. Si lo necesitas, configura una repetición, que puede ser cada hora, día, semana, mes o año.

8. Puedes añadir archivos adjuntos.

9. Selecciona WhatsApp o WhatsApp Business.

10. Decide si quieres que Wasavi te pida una confirmación antes del envío o permita que se realice automáticamente.

11. Escribe el mensaje y pulsa el botón correspondiente para dejarlo programado.

En iPhone puedes utilizar Atajos

En iOS no hace falta instalar una aplicación externa, ya que la alternativa pasa por Atajos, la app de Apple que permite crear automatizaciones para ejecutar determinadas acciones en momentos concretos.

Estos son los pasos:

1. Abre Atajos.

2. Crea una nueva automatización.

3. Selecciona Hora del día y establece la hora y el día en que quieres que se ejecute.

4. Pulsa en la opción Ejecutar de inmediato.

5. Luego, pulsa Añadir acción y busca y selecciona WhatsApp entre las aplicaciones disponibles.

6. Elige la acción Enviar mensaje y luego escribe el contenido que quieres enviar.

7. Selecciona el destinatario.

8. Confirma la automatización para dejarla preparada.

De esta forma, los usuarios de ambos sistemas pueden disponer temporalmente de una función que WhatsApp todavía no ofrece de manera nativa.

Pero en este caso, la diferencia es importante, ya que en iPhone se utiliza una herramienta integrada en el sistema, mientras que Android depende de una aplicación externa con permisos sensibles.

Cuando Meta incorpore la programación de mensajes en WhatsApp, el proceso debería resultar más sencillo y estará integrado en la propia app. Hasta entonces, estas alternativas permiten programar mensajes.

Y aquí comienza el quebradero de cabeza: si eres un usuario medio o avanzado que quiere usar su propio router –por contar con configuraciones que el de tu compañía no ofrece– estas empresas pueden ofrecer muchísimas barreras o límites, por lo que pensar antes de elegir una u otra es vital.

En este sentido, creo que mi caso concreto funciona muy bien como el ejemplo de lo que puede llegar a ocurrir a cualquier consumidor. En mi residencia habitual en Madrid, en primer lugar, no llegaba la cobertura de Vodafone correctamente.

Tras realizar varias comprobaciones de cobertura, tuve que abandonar esta compañía, no sin antes realizar hasta una decena de llamadas; más adelante, me ocurrió prácticamente lo mismo con Orange, de la que fui durante varios años cliente.

En este último caso, tuve incluso que contactar con la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) para que la compañía hiciera efectiva la baja del servicio, algo que ocurrió tras 8 meses en los que la empresa me reclamaba el dinero de un servicio que no utilizaba y para el que había pedido la baja efectiva.

Y, más recientemente, con Digi tuve problemas con el técnico del servicio, ya que optó por no poner la fibra, ya que en sus propias palabras, "era imposible conectar el cable", en un pueblo en el que los cables incluso cuelgan entre una casa y otra... Tras tantos vaivenes, he decidido optar por una tarifa más sensata, varias opciones de conexión –no siempre la fibra vale– y la posibilidad de comprar un router que me sirva según lo que busco. Te cuento todo en detalle para que no tengas que enfrentarte a decenas de llamadas con diferentes compañías de telefonía.

El gran problema de elegir tu router: pueden llegar a cancelar tu conexión a internet

Hace ya algún tiempo que en casa de mis padres, en un pueblo cercano a Toledo de 8.000 habitantes, el internet con una tarjeta móvil en un router de Huawei contratado con Vodafone no ofrece una conexión óptima, lo que implica que desde hace meses tenga que usar mis datos móviles, con Digi, algo que esta compañía no limita.

Tras contactar con Vodafone, decidieron enviar una SIM nueva, a pesar de comunicarles que el problema era de este router, ya desactualizado desde hace años y sin posibilidad de acceso a la página de administración del mismo, algo esencial si quiero arreglar las cosas por mi cuenta y no depender de decenas de llamadas.

En lugar de solucionar las cosas como correspondería a un usuario que lleva más de una década con la compañía, la respuesta ha sido un sobrecoste inusual –a pesar de negarlo en reiteradas llamadas y tenerlas grabadas– y, en consecuencia, la imposibilidad de utilizar internet.

Tras esto, he decidido migrar todo a Digi y, por fin, solucionar la instalación de fibra. Ahora bien, si es realmente imposible que la fibra se pueda instalar, esta compañía sí ofrece la posibilidad de utilizar un router con tarjeta SIM con datos ilimitados para instalar en un router, incluso con un plan mucho más barato.

Lo principal en estos casos es preguntar por esto mismo, ya que compañías como Orange, Vodafone o Movistar no suelen permitir que uses este tipo de conectividad en tu residencia principal, solo de viaje o para tu segunda residencia, o de lo contrario podrías toparte con que de un mes a otro te han cortado la conexión.

A partir de aquí, comienza la búsqueda de un nuevo router, ya que la compañía tampoco ofrece routers aptos para que puedas insertar tarjeta SIM para el internet –como lo harías con el punto de conexión de un móvil–, una realidad que muestra una debilidad en esta industria si comienzas a buscar este tipo de dispositivos.

Y, dentro de este segundo capítulo, empieza la búsqueda de un router que sea apto para este tipo de servicios. Además, hay algunas compañías que incluso cortan el servicio si nota que has realizado un puente hacia tu router favorito, algo que en pleno 2026 no debería suceder, más aún cuando el usuario necesita –o simplemente quiere– mantener el control total sobre su router.

Qué modelo de router elegir según tu operadora

Aquí hay que marcar una clara diferencia entre un router con tarjeta SIM con datos móviles y uno conectado a fibra óptica. En el caso de los primeros, si has contratado un servicio con datos móviles ilimitados, pero lo conectas a un router de cualquier fabricante, la operadora sabrá perfectamente que no es un móvil el que comparte los datos.

Vodafone y Orange suelen ofrecer tarjetas SIM de prepago con las que acabarás pagando muchísimo más si pasas de los gigabytes contratados. Piensa que esto es un gasto descomunal en una tarifa básica de 50 gigabytes como máximo que tendrás que recargar –como se hacía hace más de una década con estas tarjetas SIM– y tendrás una limitación de velocidad por parte del operador si te pasas, a no ser que pagues el coste adicional.

Adicionalmente, si decides introducir esa misma tarjeta SIM en un router diferente al que te ha proporcionado la compañía, probablemente te enfrentes a un corte en el servicio, con lo inoportuno que esto es si estás trabajando, en una videollamada o simplemente viendo una serie.

En caso de que tengas fibra óptica, la cosa cambia, aunque siguen existiendo limitaciones y recovecos legales o técnicos a los que puede aludir el operador. Por ejemplo, mediante el concepto de Punto de Terminación de Red (PTR), regulado en la Ley General de Telecomunicaciones en España, que legisla sobre el derecho de un usuario a utilizar el equipo de su preferencia.

Para que puedas observar cómo funciona cada compañía, puedes observar esta tabla, que compara las limitaciones técnicas de los principales operadores en España, según si puedes puentear el router o no, algo que no es tan sencillo en muchos casos.

A partir de aquí, lo mejor es que pienses en un router que te sirva para tu operador, en caso de que necesites SIM o fibra. Por lo general, Vodafone y Orange son las compañías que más restricciones ofrecen, así que no las elegiría si quieres algo personalizable y sobre lo que tengas el control.

En caso contrario, Movistar y O2 mantienen las mismas políticas, por lo que en este caso con un router neutro puro te servirá. Aunque mi recomendación es que siempre hables con tu compañía para avisar de que vas a realizar el puente hacia el router de tu elección.

Aquí, como en otras compañías que no tengan limitaciones –puedes verlas en la tabla anterior–, los mejores siempre suelen ser las gamas RT-AX y GT-AX de Asus, los TP-Link –modelos Archer y Deco Mesh–, los de GL.iNet o NETGEAR. Siempre y cuando tu operador permita el modo puente (bridge) para conectar el cable ethernet desde el puerto LAN que elijas al puerto WAN del de la compañía.

Más allá de esto, si prefieres eliminar por completo el router de tu operadora, la mejor opción es siempre uno de FRITZ!Box, como los modelos 5530 o 5590 de fibra siempre que incluyan ONT GPON con módulo SFP, pero también de fabricantes como Ubiquiti UniFi, MikroTik o, de nuevo, Asus.

Requiere de una mayor configuración, pero si has elegido un router de este tipo, ya sabrás a lo que te enfrentas. Ahora bien, con tarjeta SIM, lo mejor es entrar en marcas como ZTE, TP-Link o GL-iNet, ya que en este segmento las opciones son algo más limitadas.

Siempre que uses los de este tipo, lo mejor es que el router permita la modificación manual del valor TTL, que te permitirá simular una conexión de tráfico desde el móvil, para que el operador no bloquee tu tráfico, algo que te va a ocurrir si no lo has configurado previamente.

Al final, el viejo USB acaba olvidado en un cajón, lleno de archivos que en su momento copiamos allí y que probablemente ya ni recordamos. El problema aparece cuando decidimos deshacernos de él.

Borrar las carpetas y vaciar la papelera no significa necesariamente que toda esa información haya desaparecido. Y es que parte de los datos puede seguir físicamente en la memoria y existir la posibilidad de recuperarlos con herramientas especializadas.

Por eso, si vas a venderlo, regalarlo o tirarlo, merece la pena dedicar unos minutos a prepararlo correctamente antes de hacerlo; de lo contrario, podría ser contraproducente para tu privacidad y seguridad.

Borrar archivos no es suficiente

Cuando eliminas un archivo de una memoria USB, Windows deja de mostrarlo y marca ese espacio como disponible para almacenar información nueva.

Sin embargo, los datos pueden permanecer allí hasta que sean reemplazados. Y, con ello, un programa especializado puede intentar reconstruirlos mientras sigan en la memoria.

Lo mismo ocurre con el formateo rápido, donde esta opción resulta útil para preparar rápidamente una unidad para volver a utilizarla, pero no está pensada para garantizar que la información anterior sea irrecuperable.

Si vas a regalar o vender el pendrive, una opción más adecuada es realizar un formateo completo. En Windows, abre el Explorador de archivos, haz clic derecho sobre la unidad USB y selecciona Formatear.

En la ventana que aparece, desmarca Formato rápido, pulsa Iniciar y confirma la operación. El proceso tardará más porque realiza comprobaciones adicionales y escribe ceros sobre la unidad.

Por otro lado, en macOS, puedes recurrir a Utilidad de Discos. Allí hay que seleccionar la memoria USB, pulsar Borrar y, si aparece la opción Opciones de seguridad, desplazar el control hasta el extremo derecho antes de iniciar el proceso.

Cabe señalar que esta posibilidad no está disponible en todas las unidades, por lo que no conviene asumir que cualquier pendrive permitirá realizar varias pasadas de borrado.

También existen programas especializados para Windows y macOS, pero hay que comprobar que sean compatibles específicamente con memorias flash.

Y es que las herramientas diseñadas para discos duros, ya sean mecánicos o SSD, no funcionan necesariamente de la misma manera con este tipo de almacenamiento.

Si los datos eran importantes, hay una opción más segura

Cuando la memoria USB ha almacenado durante años documentos, información confidencial o archivos delicados y ya no se va a utilizar, la alternativa más segura es inutilizar físicamente la memoria.

No basta con romper la carcasa o dañar el conector USB, ya que los datos se almacenan en pequeños chips de memoria situados en la placa electrónica, por lo que el objetivo debe ser romper la unidad.

La decisión, por tanto, depende de lo que vayas a hacer con el pendrive. Si simplemente va a cambiar de dueño, hay que borrar los datos de forma adecuada y conservar la unidad operativa.

Pero si va a terminar definitivamente en la basura y contiene información especialmente sensible, destruir el almacenamiento ofrece una protección mayor, por lo que debes romperlo.

Algunas están pensadas para tareas concretas y requieren utilizar comandos en lugar de botones.

Una de ellas es Robocopy, una utilidad integrada en el sistema operativo que permite copiar archivos y carpetas con mucho más control que el Explorador de archivos.

Esta función puede gestionar grandes cantidades de datos, reanudar transferencias interrumpidas, generar registros y ejecutar copias de forma automatizada.

Cabe señalar que su funcionamiento puede parecer complicado al principio porque no tiene una interfaz gráfica.

Todo se hace desde el Símbolo del sistema, indicando qué carpeta se quiere copiar, dónde debe guardarse y qué condiciones debe aplicar Windows durante el proceso.

Qué es Robocopy y dónde encontrarlo

Robocopy significa Robust File Copy y forma parte de Windows desde hace años, por lo que no hay que descargarlo ni instalarlo porque Microsoft lo incluye directamente en el sistema.

Para utilizarlo, basta con abrir CMD o Windows Terminal y escribir el comando correspondiente. La estructura básica es robocopy C:\Origen D:\Destino.

Por ejemplo, para copiar una carpeta de fotos desde C:\Fotos hasta D:\CopiaFotos, se puede utilizar: robocopy C:\Fotos D:\CopiaFotos. A partir de ahí aparecen sus posibilidades más interesantes.

Los parámetros permiten decidir cómo debe realizarse la transferencia y qué hacer si encuentra archivos que ya existen, errores o interrupciones.

Los comandos que hacen que sea diferente

Uno de los parámetros más útiles es /Z, que permite reanudar una transferencia interrumpida sin empezar desde cero. /MT activa la copia mediante varios hilos y admite entre 1 y 128, mientras que /J utiliza E/S sin búfer y está recomendado por Microsoft para archivos grandes.

También se puede controlar qué ocurre cuando aparece un error, donde /R establece el número de reintentos y /W determina cuánto tiempo debe esperar Robocopy entre ellos.

Por otro lado, con /E se pueden incluir todas las subcarpetas, incluso las que están vacías, mientras que /LOG guarda un informe de la operación en un archivo de texto.

Robocopy también evita por defecto copiar de nuevo archivos que no han cambiado. Por ello, las opciones /IS e /IT permiten modificar ese comportamiento cuando se necesita volver a incluir determinados archivos.

Imagina que quieres copiar la carpeta C:\Fotos a un disco duro externo que Windows reconoce como E: y dentro tienes miles de fotografías y vídeos.

En lugar de limitarte a copiarla desde el Explorador de archivos, podrías utilizar Robocopy con un comando como este: robocopy C:\Fotos E:\Fotos /E /Z /MT:16 /J /R:3 /W:5 /LOG:C:\copia-fotos.txt.

Aquí cada parámetro cumple una función concreta, donde /E hace que también se copien todas las subcarpetas, incluidas las que estén vacías, mientras que /Z permite que una transferencia interrumpida pueda continuar sin tener que empezar de nuevo.

Además, /MT:16 utiliza 16 hilos para realizar varias operaciones de copia simultáneamente, mientras que /J emplea E/S sin búfer, una opción especialmente útil cuando se están moviendo archivos grandes.

Los parámetros /R:3 y /W:5 indican a Robocopy que, si encuentra un error al copiar un archivo, lo intente de nuevo hasta tres veces y espere cinco segundos entre cada intento.

Por último, /LOG:C:\copia-fotos.txt hace que el programa guarde un registro de lo ocurrido durante la operación en ese archivo de texto.

Además, la herramienta compara los archivos del origen y del destino para evitar copiar de nuevo aquellos que ya están actualizados.

Si necesitas modificar ese comportamiento, /IS hace que también se incluyan archivos que tienen exactamente los mismos atributos y tamaño, mientras que /IT permite incluir archivos que solo presentan diferencias en sus atributos.

También sirve para automatizar copias de seguridad

Es importante mencionar que una de sus funciones más útiles aparece cuando se combina con el Programador de tareas de Windows. Y es que es posible crear una tarea que ejecute un comando de Robocopy diariamente o cada semana para copiar automáticamente una carpeta a otra ubicación.

El proceso consiste en abrir el Programador de tareas, seleccionar Crear tarea básica, ponerle un nombre y elegir cuándo debe ejecutarse. Después hay que seleccionar Iniciar un programa, escribir robocopy como programa y añadir los argumentos correspondientes.

Una vez revisada y creada la tarea, se puede ejecutar manualmente desde la biblioteca para comprobar que funciona. Esto permite mantener una copia actualizada sin tener que repetir manualmente la operación cada vez que se modifican los archivos.

Potente, pero no conviene escribir comandos a ciegas

La razón por la que Robocopy suele quedar fuera del alcance del usuario medio no es que sea exclusivo para expertos. El problema es que su potencia depende de los parámetros que se utilicen, y algunos pueden tener consecuencias importantes.

Por ejemplo, /MOV elimina los archivos del origen después de copiarlos, mientras que /MOVE hace lo mismo con archivos y directorios. En cuanto a /PURGE, elimina del destino elementos que ya no existen en el origen y /MIR combina /E con /PURGE para mantener una réplica del contenido.

Por eso, utilizar una ruta equivocada con determinados parámetros puede provocar la eliminación de archivos que todavía se necesitaban. Microsoft recomienda además generar registros para poder revisar el resultado de las operaciones.

Robocopy no sustituye al Explorador de archivos para copiar una fotografía o mover una carpeta pequeña. Su utilidad aparece cuando hay muchos datos, transferencias que pueden interrumpirse, copias periódicas o tareas que deben repetirse sin hacerlo manualmente.

Para una copia ocasional, el Explorador de Windows de toda la vida suele ser suficiente; cuando se necesita precisión, repetibilidad y automatización, Robocopy ofrece un nivel de control muy distinto.

A día de hoy, aún sigue siendo importante revisar numerosa bibliografía, como archivos de diferentes parroquias locales, documentos prácticamente perdidos en registros civiles e incluso cajas y cajas de los documentos que haya guardado tu familia.

Hace ya casi 20 años, cuando aún estaba en el colegio, una profesora nos mandó la ardua tarea de crear nuestro árbol genealógico en una cartulina, con todas las generaciones que pudiéramos comprobar y también con la implicación de muchísimos familiares que aún conservaban este tipo de documentos históricos.

En aquel entonces, no existían siquiera herramientas digitales para localizar a los antepasados –en pleno 2026, seguramente aún tengas que visitar los registros civiles– y muchos menos la inteligencia artificial generativa para hacerte más fácil la búsqueda.

Ahora, este tipo de aplicaciones pueden ayudarte a buscar a tus antepasados y crear definitivamente un árbol bastante completo que se remonte a incluso 2 siglos atrás, aunque he de mencionar que también la IA puede ofrecer errores e hipótesis que aún no han sido demostradas.

Por lo tanto, como siempre, la IA puede ayudarte a conseguir esto, pero siempre has de revisar manualmente los datos que te ofrece, que pueden supone un muy buen punto de partida para tu investigación familiar.

Cómo empezar una investigación sobre tus antepasados

Seguramente hayas escuchado muchísimas historias de tus abuelos o de tus padres. Este es el principio para comenzar una investigación seria sobre tus antepasados, sobre todo para que una IA como ChatGPT pueda tener el contexto y no confundir nombres o apellidos comunes.

Por eso, el principio de todo es preguntar a tus familiares cómo se llamaban y apellidaban sus padres y abuelos; a partir de aquí, ChatGPT sabrá perfectamente qué está buscando, y no se confundirá si los nombres son comunes.

Por ejemplo, en mi caso, el segundo apellido es Gómez, bastante común en las 2 Castillas, además de que el primero es Andreu, también muy utilizado en las zonas catalanoparlantes, pero también en Valencia y las Islas Baleares, con lo cual la investigación ya se hace algo complicada desde el principio.

Sin embargo, hay historias familiares ya documentadas que me han ofrecido pistas para avanzar aún más en el árbol y que ChatGPT me ayude: uno de los abuelos paternos luchó en la Guerra Civil española al servicio de la Segunda República y murió atropellado accidentalmente por un tanque, una pista esencial que le servirá a ChatGPT.

En el lado materno, mis tías abuelas, cuando apenas contaban con más de 10 años de edad, fueron bombardeadas por la aviación nazi en San Martín de Pusa, en Toledo, en represalia a la ofensiva republicana sobre la región de Talavera de la Reina durante el año 1936.

Todas estas pistas, que provienen de la tradición oral familiar, te servirán para que la IA pueda afinar el tiro, sobre todo si conoces su nombre y apellidos, fecha de nacimiento y defunción, así como el lugar en el que nacieron o residieron, ya que muchos recortes de prensa de la época podrían ayudarte.

Desde este punto, comienza lo verdaderamente tecnológico, ya que tendrás que afinar muy bien las indicaciones que le ofreces a ChatGPT –puedes elegir la que más te guste, aunque su modo de Investigación profunda es la más fiable–.

El mejor prompt para que ChatGPT sea lo más fiable posible

Para garantizar que ChatGPT ofrezca datos fiables, lo más importante es distinguir entre el prompt que utilizas como sistema y el prompt que utilizas como rol, este último para que actúe como un agente de investigación especializado en historia y genealogía.

Por ello, la primera parte de tu indicación ha de incluir lo siguiente: "Rol: eres un investigador histórico y genealogista profesional especializado en la historia familiar hispánica y en el rastreo de registros históricos, parroquiales, municipales y censales de España. Tu cliente y sujeto principal de estudio es [tu nombre y apellidos]".

Con esto habrás configurado el rol de ChatGPT, pero aquí también tendrás que añadir el objetivo de la investigación: "Tu propósito exclusivo es investigar, estructurar, verificar y ampliar el árbol genealógico completo de [tu nombre y apellidos]. Debes partir de los datos familiares conocidos, realizar búsquedas de fuentes históricas públicas y presentar los hallazgos en un informe detallado acompañado de un diagrama visual del árbol genealógico"

A partir de aquí, simplemente rellena en el mismo prompt las generaciones que ya conozcas con los siguientes datos: nombre y apellidos, fecha de nacimiento y defunción, lugar de nacimiento o residencia y posibles hechos históricos que conozcas.

Al final del prompt, tendrás también que poner una aclaración importante para que la IA no caiga en el sesgo de confirmación, como relacionar a 2 personas que tienen el mismo nombre y apellidos, algo que suele ocurrir incluso en bases de datos oficiales del Gobierno de España –un aspecto aún muy mejorable si esto sirve como crítica–.

La indicación final del prompt es la siguiente: "Distingue siempre entre dato documentado, testimonio familiar e hipótesis probable. No inventes antepasados ni completes huecos por similitud de nombres".

Con todo esto ChatGPT te ofrecerá diferentes niveles de certeza. El primero, los datos que ya tengas disponibles; el segundo, testimonios familiares de parientes a los que hayas preguntado –también la memoria se puede equivocar al cabo del tiempo–, y el tercero, las hipótesis marcadas por colores para que puedas ver cuáles son las más plausibles.

En mi caso concreto, he podido llegar hasta mis bisabuelos maternos, de los cuales existen historias documentadas en la web, por el asesinato ya mencionado; en el otro lado, por la parte Andreu, ChatGPT ha ofrecido hipótesis para comenzar a investigar, como varias trifulcas acontecidas en Campillo de Arenas (Jaén), del que parece ser el padre de mi abuelo paterno.

De nuevo, aunque ChatGPT no te ofrezca directamente todo el árbol genealógico, sí te va a permitir comenzar a investigar, además de que no tendrás que rebuscar entre recortes de prensa local, una tarea que de cualquier otra forma supondría días, semanas e incluso años de investigación.

La primera y más sencilla es que restablezcas tu contraseña mediante tu cuenta de Microsoft, esa que está asociada a tu inicio de sesión en el ordenador afectado, ya que Microsoft obliga a tener una de estas cuentas –outlook, hotmail, etc.– para poder iniciar Windows, al menos en los ordenadores que llegan con este de fábrica.

En este caso, necesitarás que tu PC tenga una conexión activa a internet, ya que la actualización de la contraseña se realiza en el servidor Active Directory en la nube, por lo que si tu ordenador no tiene internet, seguirás teniendo el mismo problema.

Para acceder a este servicio de Microsoft, simplemente accede al enlace account.live.com/password/reset desde otro dispositivo que tenga conexión a internet, como tu móvil, una tablet u otro ordenador.

Introduce el correo o número de teléfono asociado y verifica tu identidad mediante otro método, como un mensaje SMS, una llamada, un correo electrónico alternativo o la aplicación de autenticación, Microsoft Authenticator.

Simplemente crea ya la nueva contraseña e introdúcela en el menú de inicio de sesión de Windows, y tendrás de nuevo tu PC con todos tus archivos. Ahora bien, si no puedes hacer esto, hay otras alternativas, algo más complicadas, que te podrían funcionar.

Acceso al símbolo del sistema (CMD) mediante USB de instalación

Si no tienes acceso a internet o usas una cuenta local, deberías probar directamente este método. Aquí utilizaremos un entorno externo de instalación, como WinPE, para poder manipular los archivos del sistema que se encuentran en el disco para reemplazar algunas utilidades de Windows por la consola de comandos (CMD).

Lo primero que deberás hacer es crear el medio de instalación oficial. Desde un ordenador que puedas usar, descarga Media Creation Tool desde la página oficial de Microsoft. Conecta un USB con al menos 8 gigabytes de almacenamiento –se borrarán todos sus datos, así que guarda antes los archivos que tuvieras–.

Ejecuta la herramienta que has descargado y selecciona la opción Crear medios de instalación (unidad flash USB) y sigue simplemente las instrucciones hasta que finalice. Una vez hecho esto, inserta el USB en el PC que esté bloqueado y enciende el ordenador.

Aquí tendrás que presionar inmediatamente una tecla para acceder al menú de arranque. Depende del fabricante, pero suele ser la tecla F8, F9, Esc, F11 o F12. Pulsa repetidamente hasta que aparezca el menú de arranque.

Ahí verás la opción de la memoria USB que has insertado en el PC, la que tendrás que seleccionar. Verás que se abre la ventana azul típica de instalación de Windows con la elección de idioma y demás, pero no debes pulsar aún en Siguiente.

Por el contrario, introduce la combinación Shift + F10 –en algunos fabricantes es necesario introducir Shift + Fn + F10–, lo que te llevará a una ventana negra que corresponde al símbolo del sistema de la interfaz de preinstalación.

A partir de aquí necesitaremos conoce dónde está instalado Windows, que generalmente es en la unidad C:, aunque como se asignan de forma dinámica las particiones podría estar en otro volumen. Simplemente introduce el comando diskpart para saber dónde se ubica. Aquí lo haremos con la unidad C:.

Y ahora comienza lo verdaderamente importante. Tendrás que ejecutar en este orden los siguiente comandos, presionando Intro tras cada uno de ellos. El primero es cd C:\Windows\System32. Con este navegarás hasta el directorio que tiene los binarios del sistema.

El segundo es ren utilman.exe utilman.exe.bak. Este crea un respaldo de seguridad del archivo original cambiando la extensión. Y, por último, copy cmd.exe utilman.exe. Con él, ya tendrás una copia exacta de la consola de comandos, renombrándola como la herramienta de accesibilidad del sistema.

Una vez hayas hecho esto, cierra la ventana de CMD, cierra el proceso de instalación de Windows sin tocar nada más para cancelar el proceso, retira el USB y reinicia el equipo. Enciende de nuevo el ordenador y selecciona el botón de accesibilidad de la parte inferior derecha, donde ya tendrás la consola de comandos con privilegios, con lo que ya tendrás el control de todas las cuentas de usuario.

En este punto hay varias opciones para volver a poder iniciar sesión, aunque la más sencilla es mediante el comando net user, que identifica todos los usuarios registrados en el equipo. Para cambiar la contraseña de un usuario, por ejemplo, de Pepito, el comando es el siguiente: net user Pepito TuNuevaContraseña. Algo importante a tener en cuenta es que si el usuario tiene un espacio en el nombre, como Pepito Pérez, deberás ponerlo entre comillas dobles.

La segunda opción consiste en activa el administrador de emergencia que oculta Windows, con el comando net user Administrador /active:yes. Con este podrás acceder sin ningún tipo de clave.

Por último, si no quieres cambiar ningún usuario registrado en el ordenador, lo mejor es que crees uno nuevo. Para ello, introduce el comando net user Pepito TuNuevaContraseña /add, presiona Intro e introduce net localgroup Administrador Pepito /add. Así, habrás añadido a Pepito como administrador del PC.

Con esto ya habrás conseguido iniciar sesión sin saber la contraseña, pero has de tener en cuenta que debes revertir los cambios realizados en la utilidad de accesibilidad, para evitar problemas de seguridad en tu PC.

Cierra la consola con el comando exit e inicia sesión con el usuario Administrador o con la nueva cuenta que hayas creado para observar que funciona todo correctamente. Apaga el PC y vuelve a arrancarlo desde el USB que tenías conectado.

Para deshacer los cambios, simplemente ejecuta los siguientes comandos en este orden y presionando Intro después de escribir cada uno de ellos: cd C:\Windows\System32, del utilman.exe y ren utilman.exe.bak utilman.exe.

Es cierto que hay otras opciones que puedes considerar si esto no funciona, como usar Ventoy y Sergei Strelec, en caso de que Windows 11 no te permita realizar los cambios anteriores, ya que a veces las directivas locales pueden bloquear la ejecución de la consola en la pantalla de inicion de sesión.

Aunque lamentablemente muchos desconocen esta situación, Windows podría estar limitando la conexión. Por suerte, solucionar este problema es mucho más fácil de lo que imaginas.

Existen ciertas funciones del sistema operativo de Microsoft que pasan desapercibidas y a veces son las que ocasionan estas restricciones. La buena noticia es que en este tutorial vas a conseguir respuesta a tus dudas y los pasos exactos que deberías seguir.

¿Por qué se limita tu conexión Ethernet?

Hay una función de Windows que reduce el consumo de energía del adaptador de Internet mientras no procese datos. Durante estos momentos, este entra en un modo de bajo consumo y, cuando llegan nuevos datos, vuelve a su máxima potencia. En ciertos adaptadores, esta reactivación es lo suficientemente lenta como para que lo notes mientras usas el internet.

Debes tener en cuenta que algunos enrutadores salen del modo de bajo consumo en microsegundos, otros tardan más y eso depende netamente del modelo.

Además, el driver es otro elemento que causa influencia directa, ya que un controlador antiguo o mal optimizado puede ralentizar el hardware.

Por otro lado, si el puerto del conmutador o enrutador se retrasa al salir de su estado de bajo consumo, su activación tardará más, independientemente de la velocidad del adaptador.

Tal como acabas de ver, es una función que podría pasar desapercibida en algunos usuarios, pero provocar retrasos fastidiosos en otros.

A lo largo de este proceso, varios componentes deben activarse rápidamente para que la navegación sea fluida, ya que no se trata de un único ajuste que funcione mal y estropeé tu navegación.

Cambia esta configuración de Windows para solucionar el problema de Ethernet

Para solucionar, haz clic derecho en el menú de inicio de Windows y pulsa Administrador de Dispositivos. Posteriormente, entra en la categoría Adaptadores de Red y haz clic en tu adaptador de Ethernet. Este es el primer paso que debes hacer para evitar limitaciones de Ethernet.

Ahora ve a la pestaña Administración de Energía y desmarca la opción Permitir que el equipo apague este dispositivo para ahorrar energía.

¡Listo! Cuando esta opción está inhabilitada, Windows no apagará el adaptador de Ethernet cuando esté inactivo y podrás decirles adiós a esos extraños bajones de Internet que seguramente te fastidiaban.

Para finalizar, ve a la pestaña Avanzado y busca Ethernet de bajo consumo. Establece esta propiedad también como deshabilitada y listo. Asegúrate de reiniciar el equipo después de estos cambios para que todo sea debidamente aplicado.

Otro ajuste que afecta a tu Internet

Dentro de la lista de Propiedades en la pestaña Avanzado, encontrarás la opción de Velocidad y Dúplex que también podría causarte dolores de cabeza.

Esta configuración afecta a cómo tu adaptador y tu router sincronizan la velocidad. Asegúrate de ponerla en Negociación Automática, pues esto ayuda a que se use siempre la velocidad más alta compatible con ambos dispositivos.

Cuando la configuración de Velocidad y Dúplex están en un valor fijo, como 100 Mbps Full Dúplex, la conexión se bloquea en ese valor aunque se trate de un adaptador de Gigabit.

Anteriormente, establecer un valor fijo era una práctica común para solucionar problemas, por lo que si estás usando un ordenador antiguo, esta podría ser tu configuración actual.

Sea cual sea la configuración de tu adaptador, puedes verificar su velocidad real en la ventana de Rendimiento dentro del Administrador de tareas. ¿El problema persiste? Pues busca instalar el driver más reciente del router o tu PC.

Eso sí, asegúrate de dejar otras propiedades de la lista como Control de flujo, RSS y Descarga de envíos grandes con sus valores por defecto. Deja quieto lo que está quieto y solo configura lo necesario para evitar limitaciones del sistema operativo.

No es difícil aplicar estas configuraciones para evitar limitaciones de Windows. El verdadero problema es que muchos desconocen qué hacer con exactitud para decirle adiós a esos a la velocidad lenta del Ethernet.

No obstante, también es bastante probable que vayas a países que tengan otro idioma diferente y que algunas personas con las que te topes no sepan inglés, aunque con el traductor integrado de Google en tu móvil Android no tendrás ningún tipo de problema.

El consejo principal es que lo dejes todo bien preparado antes de comenzar el viaje, ya que así ahorrarás datos móviles –que te podrían hacer falta para otras cuestiones– y que mezcles las posibilidades del traductor de Google con las de Gemini, el asistente de inteligencia artificial.

A día de hoy, existen auriculares que ya permiten realizar traducciones en tiempo real de conversaciones, aunque ambas personas deberían llevarlos puestos para que se entienda, a no ser que estos lleven algún tipo de altavoz integrado.

Afortunadamente, Google ofrece lo mismo desde su aplicación oficial de traductor, sin que tengas que salir de la herramienta y de forma muy cómoda, sin tener que gastar siquiera datos móviles.

Así puedes aprovechar al máximo todo lo que te ofrece esta aplicación esencial de Google para tu próximo viaje al extranjero.

Todas las funciones ocultas del traductor de Google

Para empezar y evitar problemas de conexión durante tu viaje, lo mejor es que descargues los idiomas que vayas a necesitar, una herramienta idéntica a la que puedes probar también en Google Maps para mapas sin conexión.

De esta forma, accede a la aplicación oficial del traductor de Google –si colocas el acceso directo en la página principal, todo será mucho más fácil– y pincha en la fotografía de tu perfil, arriba a la derecha.

Dentro verás que hay varios menús. Para tener disponibles los idiomas sin conexión tendrás que seleccionar Idiomas descargados; aquí verás una lista en la que podrás instalar cualquiera que vayas a necesitar durante tu viaje. Con ello, no gastarás nunca datos móviles.

Además, en la pestaña de Ajustes, lo mejor es siempre revisar el menú de Uso de datos y mirar bien que la opción de Descargar archivos de traducción sin conexión esté en Preguntar antes de descargar. Si no te preocupan los datos móviles, mantén seleccionada la opción de Red de conversión de texto a voz preferida.

Dentro de los Ajustes también encontrarás una opción de Tocar para traducir, que es imprescindible si vas a visitar una página web o recibes notificaciones en otros idiomas. Por ejemplo, si viajas a Portugal, tendrás a tu disposición un botón directo para traducir del portugués, y así con cada idioma que necesites.

En el menú de Teclado, asimismo, podrás elegir si prefieres que se realice una traducción automática del idioma, siempre y cuando hayas descargado anteriormente este.

Un poco más abajo, en el submenú de Voz, podrás configurar tu región. Por ejemplo, si prefieres que se hable con al acento más común de España o si, por el contrario, prefieres alguna modalidad de otros países de América Latina o el Caribe.

Por último, en configuración también puedes ajustar la velocidad de la voz. Te recomiendo que la dejes en normal para una conversación, pero que la bajes a lenta o muy lenta si estás practicando otro idioma con el traductor de Google, algo que también puedes hacer.

Conversaciones en tiempo real, traducción por cámara e integración con Lens y Gemini

Muchos usuarios prefieren grabar individualmente un audio o traducir un texto, algo que se realiza fácilmente desde la interfaz principal, aunque si vas a mantener una conversación lo mejor es que elijas la Traducción instantánea.

Aquí tendrás que elegir los idiomas que aparecerán en la conversación, con 3 tipos diferentes: Escucha, para situarte el móvil en la oreja y escuchar traducciones en tiempo real; Conversación, para hablar por turnos y que las traducciones se reproduzcan en voz alta, y Solo texto, para leer directamente las traducciones en tu móvil sin que se escuchen en voz alta.

En caso de que no vayas a traducir una conversación, sino un menú de un restaurante, un cartel o cualquier otra cosa que pueda reconocer la cámara, elige la opción de Cámara para acceder directamente a Google Lens y realizar la traducción en tiempo real.

Esta misma herramienta la tienes disponible directamente abriendo la cámara y eligiendo el símbolo de Google Lens, así que ambas opciones son perfectas para este tipo de traducciones.

Por último, también el traductor de Google está integrado en Gemini. En lugar de consultar directamente desde la aplicación de Gemini del móvil, puedes mantener pulsada la barra inferior durante un momento para traducir todo lo que veas en tu pantalla.

Solo tendrás que elegir el símbolo del traductor en el menú inferior que te aparezca, situado en la parte derecha de este, y también podrás rodear cualquier cosa individual que quieras traducir, como un menú o un cartel.

Si prefieres utilizar la aplicación de Gemini directamente, elige la opción Gemini Live para reconocerlo todo en tiempo real e introduce el prompt siguiente: "Actúa como mi intérprete. Lo que escuches en español tradúcelo al [idioma local], y cuando escuches [idioma local], tradúcelo al español".

En caso de que estés dudando de cuál utilizar, la regla es bastante sencilla: si no tienes conexión a internet, utiliza siempre el traductor de Google, ya que podrás descargar los idiomas para usar la cámara y el texto sin conexión.

Si quieres traducir lo que ves en la pantalla, la mejor es la opción de Rodear para buscar, ya que es la más rápida para este tipo de traducciones.

Y, finalmente, si quieres algo más de complejidad, utiliza la cámara de Gemini, ya que no solo te permitirá conversar en tiempo real en otro idioma, sino que también puede ofrecerte consejos sobre la cultura local, sobre los ingredientes de un menú –vital con alergias o intolerancias– y te dará recomendaciones sobre la pronunciación.

Aunque muchas veces se piensa que el problema está en que el hardware se ha quedado antiguo o que algún componente está fallando, la causa puede ser mucho más sencilla: demasiadas apps iniciándose al mismo tiempo que Windows 11.

Con el paso del tiempo, es habitual instalar apps que se activan al arrancar el sistema. Algunas aplicaciones lo hacen para estar disponibles más rápido, otras para mantenerse funcionando en segundo plano y algunas simplemente porque vienen configuradas así desde su instalación.

El problema es que todos esos procesos empiezan a consumir recursos desde el primer momento. La memoria RAM, el procesador y el almacenamiento tienen que atender varias tareas antes de que puedas empezar a trabajar o jugar.

Por fortuna, Windows 11 permite solucionar esto sin instalar herramientas externas ni realizar cambios avanzados. Basta con revisar qué apps tienen permiso para ponerse en marcha y desactivar los que no sean necesarios.

Windows permite decidir qué programas se abren al encender el PC

La función de aplicaciones de arranque está diseñada para que el usuario tenga control sobre los programas que se ejecutan automáticamente cuando arranca Windows.

Desactivar uno de ellos no significa borrarlo del ordenador ni impedir que pueda utilizarse después. Simplemente, se evita que ese programa se abra por su cuenta cada vez que se enciende el equipo.

Y cuando lo necesites, podrás ejecutarlo manualmente como siempre. Cabe señalar que para realizar este ajuste, Windows 11 incluye una herramienta integrada llamada Administrador de tareas.

Desde ahí es posible consultar qué aplicaciones están configuradas para iniciarse junto al sistema operativo y comprobar qué impacto pueden tener sobre el arranque.

Cómo desactivar apps que se ejecutan al iniciar Windows 11

1. Abre el Administrador de tareas de Windows 11. Puedes hacerlo desde el menú Inicio buscando esta herramienta en el espacio del buscador y escribiendo su nombre.

2. Dentro encontrarás un apartado donde Windows muestra todos los programas que tienen permiso para ejecutarse automáticamente al encender el ordenador.

3. Pulsa en Aplicaciones de arranque y se mostrará una lista que indica información como el estado de cada programa y el impacto que puede tener durante el arranque. Algunas apps pueden tener una influencia alta porque necesitan cargar más procesos o servicios en segundo plano.

4. Si encuentras un programa que no necesitas tener abierto desde el primer segundo, pulsa sobre él con el clic derecho del ratón y selecciona Deshabilitar.

5. Una vez que lo hayas deshabilitado, la aplicación dejará de ejecutarse al arrancar Windows, pero seguirá instalada y podrás abrirla manualmente cuando quieras.

Cabe señalar que antes de desactivar cualquier programa conviene revisar bien qué función cumple, ya que no todas las aplicaciones que aparecen en esta lista son prescindibles.

Herramientas relacionadas con antivirus, controladores de hardware, tarjetas gráficas, periféricos o funciones específicas del equipo pueden necesitar iniciarse junto al sistema para funcionar correctamente.

El objetivo no es conseguir un arranque más limpio

Reducir las apps de inicio no convierte un ordenador en un equipo más potente ni aumenta automáticamente el rendimiento de sus componentes.

La mejora está en evitar que Windows tenga que cargar demasiadas tareas al mismo tiempo cuando empieza a funcionar.

También es posible gestionar estos permisos desde la configuración de Windows 11, aunque el Administrador de tareas ofrece una visión más directa de todos los programas que participan en el arranque.

Mantener controladas estas aplicaciones es una forma sencilla de evitar que el ordenador acumule procesos innecesarios con el paso del tiempo.

En muchos casos, un ordenador que parece haberse vuelto lento no necesita una actualización de hardware, sino una revisión de todo aquello que intenta ejecutarse nada más encenderlo.

Cuando se presentan estos inconvenientes, lo normal es creer que se resuelve directamente con una autorización o incluso con un restablecimiento de fábrica.

Buscas y buscas e intentas solucionarlo con diferentes trucos, pero la realidad es que lo más posible es que se deba a un componente que pasa desapercibido.

Antes de tomar decisiones drásticas o complicadas, deberías echarle un vistazo a los síntomas que están relacionados directamente con la unidad SSD. Los controladores de almacenamiento y problemas de datos sí que pueden ser el origen.

Por eso, en este artículo tenemos recopilación de los problemas usuales que se vinculan a este apartado, la razón por la que suceden y cómo puedes resolverlos en el caso de que tu PC los padezca.

El SSD se desconecta solo

Algo que definitivamente no puede pasar por alto es cuando empiezan las desconexiones inesperadas de la unidad SSD. Puedes abrir el Explorador de archivos y descubrir que el disco ya no existe, comprobar Administración de discos y confirmar que tampoco aparece allí.

Todo sigue funcionando o puede que también se presenten ciertos problemas, pero la cuestión es que cuando reinicias, parece que todo vuelve a la normalidad. Sin embargo, en cualquier momento vuelve a aparecer el mismo inconveniente y esto quiere decir que se trata de algo serio.

Aunque es posible que se deban a diferentes causas, lo más probable es que el SSD NVMe esté mal instalado o un cable SATA defectuoso. Más allá de esto, están los drivers incompatibles, problemas de energía y errores de firmware que también generan estas desconexiones.

Windows registra este tipo de incidentes mediante diversos eventos del sistema, entre ellos el evento 157, relacionado con la eliminación inesperada de una unidad de disco. Si observas este patrón, aprovecha cada arranque exitoso para respaldar tus datos importantes.

Ventanas lentas y funciones poco efectivas

Las ventanas lentas también son otros de los síntomas que se presentan y es que la fluidez determina si el rendimiento del almacenamiento es el ideal.

A diferencia de los antiguos discos duros mecánicos, que a menudo avisaban mediante ruidos extraños, las unidades de estado sólido suelen fallar de manera mucho más silenciosa.

La realidad es que un SSD puede seguir arrancando el sistema e incluso parecer funcional mientras desarrolla errores internos. Un diagnóstico temprano puede evitar la pérdida de información y ahorrar muchas horas buscando una solución donde realmente no existe.

Por esto, la estrategia más segura sigue siendo mantener copias de seguridad periódicas siguiendo la conocida regla 3-2-1: tres copias de los datos, en dos medios diferentes y con una copia almacenada fuera del dispositivo principal.

Windows se congela durante unos segundos

¿El sistema se queda colgado? Si intentas hacer algo y de repente Windows 11 queda sin reaccionar, tal vez se deba a que hay un uso excesivo de CPU o memoria RAM. Comprueba esto en el Administrador de Tareas para saber si el rendimiento es el adecuado.

Como estos comportamientos también pueden aparecer por otros motivos, suelen pasar inadvertidos. Por esto mismo es que Microsoft recomienda usar herramientas como Monitor de rendimiento y el Visor de eventos para identificar cuellos de botella relacionados con el disco.

Desde este último apartado del sistema operativo, se recomienda prestarle atención a los eventos de almacenamiento registrados, principalmente los 129 y 153. Esto se refiere al tiempo de espera e intentos de entrada y salida en diversas operaciones, siendo la razón por la que se crean estos congelamientos.

Simplemente, verifica que estos coincidan con las veces en donde se ha bloqueado el entorno para saber si la unidad de almacenamiento requiere de un análisis más profundo.

Cuando el Explorador de archivos siempre se atasca en la misma unidad

El Explorador de archivos nunca ha sido inmune a pequeños retrasos. Sin embargo, hay una diferencia importante entre una demora ocasional y una ralentización que siempre apunta a la misma unidad SSD.

Lo otro sería el explorador de archivos, que a veces se atasca en la misma unidad. Para ser más específicos, este problema se refiere a cuando hay una demora en la manipulación de los archivos.

Entre las cosas que pueden suceder están que los archivos almacenados en un disco en especial, tarden demasiados segundos en abrirse o que acciones tan básicas como mover, copiar, pegar o cortar sean muy lentas.

También es habitual que las transferencias de archivos caigan repentinamente a cero bytes por segundo, que las miniaturas aparezcan con extrema lentitud o que las búsquedas se vuelvan prácticamente imposibles de esperar.

Lo que hay que considerar en estas situaciones es el espacio de tu SSD. Es decir, que cuando el almacenamiento está demasiado lleno, es normal que haya este tipo de inconvenientes.

De hecho, la indexación de Windows y algunos antivirus a veces también dan errores. Igual siempre puedes consultar los datos SMART con herramientas especializadas.

Los errores repetidos en archivos no suelen ser una coincidencia

Un archivo dañado de forma puntual no demuestra nada, pero cuando desde el comienzo es una descarga corrupta y continúa dando problemas a pesar de los varios intentos que hagas por abrirlo, sí es una razón para preocuparse.

La situación cambia cuando los problemas empiezan a extenderse a varios archivos distintos. Algunos documentos que antes funcionaban dejan de abrirse o diferentes aplicaciones registran errores al leer datos,es suficiente como para determinar que es más grave de lo que parece.

Los SSD modernos incorporan sistemas avanzados de corrección de errores, nivelación de desgaste y reasignación de bloques. Mientras estos sistemas funcionan correctamente, la mayoría de los fallos pasan desapercibidos para el usuario y por eso estos detalles siempre se deben tener en cuenta.

Si el indicador está completo, se asume que la red funciona perfectamente. Sin embargo, la realidad es bastante diferente. Una cobertura excelente no siempre se traduce en una navegación rápida, videollamadas estables o descargas fluidas.

Entender qué factores afectan realmente el rendimiento de una red WiFi es cada vez más importante en hogares donde conviven múltiples dispositivos conectados, desde televisores inteligentes hasta consolas, cámaras de seguridad y equipos de teletrabajo.

Por eso, además de conocer aspectos relacionados con la velocidad de Internet, la señal WiFi o la elección del mejor router, conviene prestar atención a un dato que suele pasar desapercibido y que ofrece una imagen mucho más precisa del estado de la conexión.

Las barras de señal WiFi no indican toda la calidad de la conexión

Las barras de señal sirven para mostrar la intensidad con la que un dispositivo recibe la red inalámbrica, pero no fueron diseñadas para medir el rendimiento real.

De hecho, cada fabricante establece sus propios criterios para determinar cuántas barras corresponden a un determinado nivel de señal, por lo que no existe una equivalencia universal entre marcas o dispositivos.

Esto explica por qué un teléfono puede mostrar cinco barras mientras que una tableta situada justo al lado refleja cuatro o incluso tres. Los estándares WiFi desarrollados por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) definen el funcionamiento de las redes WLAN, pero no establecen un sistema único para representar gráficamente la intensidad de la señal mediante barras.

El resultado es que puedes encontrarte con una situación aparentemente contradictoria: ver todas las barras llenas y, aun así, sufrir cortes, lentitud o problemas para reproducir contenido en streaming.

En esos casos, las barras están cumpliendo correctamente su función porque muestran la fuerza de la señal, pero no informan sobre la capacidad real de transmisión de datos ni sobre otros factores que afectan al rendimiento de la red.

La velocidad de enlace es el dato que realmente debes revisar

Si quieres saber cómo está funcionando tu conexión WiFi, la métrica más útil suele ser la velocidad de enlace, también conocida como velocidad PHY.

Este valor representa la velocidad negociada entre el dispositivo y el punto de acceso en un momento determinado y se expresa normalmente en Mbps.

La velocidad de enlace tiene en cuenta múltiples variables técnicas que las barras ignoran completamente. Entre ellas están la modulación utilizada, la tasa de codificación, el ancho del canal WiFi, el número de flujos espaciales disponibles y las condiciones de radio existentes en ese instante.

Tecnologías modernas como WiFi 6 y WiFi 7 adaptan continuamente estos parámetros para mantener la conexión más eficiente posible. Información técnica disponible en Wi-Fi Alliance e IEEE.

Por ejemplo, un equipo puede estar conectado inicialmente a 800 Mbps y descender poco después a 400 Mbps sin que cambie el número de barras visibles en la pantalla.

Desde el punto de vista práctico, eso significa que el dispositivo dispone de menos ancho de banda para transmitir y recibir información, aunque la intensidad de la señal continúe siendo alta.

Eso sí, la velocidad de enlace tampoco debe interpretarse como una garantía absoluta del rendimiento final. En condiciones reales, la velocidad efectiva suele ser inferior debido a la sobrecarga del protocolo, la congestión de la red, las interferencias y otros factores ambientales.

En muchas situaciones, el rendimiento real representa aproximadamente entre un 40 % y un 60 % de la velocidad de enlace negociada.

Para comprobar este dato, la mayoría de routers modernos incluyen una sección donde aparecen los dispositivos conectados junto con sus velocidades de transmisión (TX) y recepción (RX). También es posible consultarlo directamente desde los equipos:

• Windows: Configuración > Red e Internet > WiFi > Propiedades de la conexión.
• macOS: Mantén pulsada la tecla Opción mientras haces clic en el icono WiFi.
• Linux: Utiliza el comando iw dev link.
• Android: Accede a la información avanzada de la red WiFi conectada.

Otro indicador complementario es el RSSI (Received Signal Strength Indicator), que expresa la potencia de la señal recibida en dBm mediante valores negativos como -50 dBm o -70 dBm.

Cuanto más cerca esté de cero, mejor será la intensidad de la señal. Sin embargo, este dato tampoco refleja aspectos fundamentales como la congestión de canales, las interferencias generadas por otros dispositivos o la saturación de la red doméstica.

Por ese motivo, cuando una conexión parece lenta a pesar de mostrar una cobertura excelente, lo más recomendable es analizar conjuntamente la velocidad de enlace, el RSSI y la relación señal-ruido (SNR).

Esa combinación ofrece una visión mucho más completa del estado real de la red y permite detectar problemas que las simples barras de señal jamás podrán mostrar por sí solas.

Algunas de ellas son las funciones PowerToys y características de Sysinternals que amplían las capacidades o incluso mejoras con actualizaciones en programas nativos como el Administrador de Tareas o el Explorador de Archivos.

Esta vez, el gigante tecnológico de Redmond se ha enfocado en la comunidad de programadores con la nueva WinApp, una aplicación que marca una gran diferencia en el uso de editores diferentes al Visual Studio de Microsoft.

¿Para qué sirve WinApp y cómo puedes usarla?

“Visual Studio potencia tu trayectoria como desarrollador para que puedas hacer más cosas”, es como Microsoft define su entorno de desarrollo integrado (IDE), pero no todos están dispuestos a usarlo o aprender sus detalles técnicos.

Principalmente, se debe a que es un software grande y pesado, siendo complejo y ocupando mucho espacio. Estas son las razones por las que una parte de los programadores prefiere usar otros editores de código, como VS Code o Cursor.

Antes se tenía que usar obligatoriamente si se tenía que desarrollar una app de Winodws “seria”, pero ahora ya no es necesario con WinApp, una aplicación que actúa como intermediaria para facilitar los procesos.

En sí, es una interfaz de línea de comandos (CLI) que permite que a cualquier programa proveniente de otro editor, se le simplifique en Windows sin tener que aprenderse la documentación del Visual Studio de Microsoft.

“Diseñada específicamente para marcos multiplataforma y desarrolladores que trabajan fuera de Visual Studio o MSBuild” agregan los encargados desde el anuncio oficial, destacando que es ideal para aquellos que utilizan lenguajes como Python, Rust, Dart, .NET, C++ o JavaScript.

Con esta terminal es posible crear, editar y gestionar aplicaciones de una manera más ligera y práctica. Cuando se trabaja fuera del ecosistema tradicional, esta es la clave para manejar API modernas, funciones de inteligencia artificial, servicios, acciones de seguridad y muchas cosas más.

Funciones clave de WinApp: configuración, identidad y empaquetado

WinApp está disponible en el repositorio de GitHub oficial y se usa mediante el comando “winapp init”. Con este código se puede automatizar directamente las dependencias del proyecto, se solucionen los inconvenientes de Identidad del Paquete y se evite el bucle de depuración interna.

Hay algunas funciones clave que hacen que todo sea muy simple, como la actualización automática de recursos visuales con “appxmanifest.xml”, hacer que un ejecutable tenga identidad Windows temporalmente con “winapp create-debug-identity [nombre.exe]” o reinstalar y configurar el entorno con “winapp restore”.

Con WinApp, Microsoft abre las puertas a que los programadores se centren en el código de sus apps en vez de tener que preocuparse constantemente por la infraestructura del sistema.

La empresa, en caso de no haber comunicado en tiempo y forma este ataque se enfrentará a consecuencias legales, reputacionales y, por supuesto, económicas; sin embargo, tus datos seguirán apareciendo en paquetes que venden ciberdelincuentes.

En el mundo de la ciberseguridad, suele apuntarse a este tipo de empresas como responsables de la brecha de datos, pero antes de esto hay una responsabilidad subyacente: la del usuario que utiliza unos u otros servicios y aplicaciones.

Es bastante común decir que, por ejemplo, en técnicas como el phishing el eslabón más débil es el ser humano que cae en este tipo de estafas, pero hay formas de evitar que un atacante se haga con el control de tus datos. Y son cuestiones muy básicas que cualquier analista de seguridad utiliza en el día a día.

Todas las que te cuento aquí son utilizadas por los equipos de seguridad como la protección más básica, no solo para los individuos de una organización, sino también para la continuidad del propio negocio.

Si quieres asegurar tus dispositivos con las nociones más básicas, lo mejor es que sigas estas reglas desde el principio, así podrás esquivar las filtraciones masivas de datos o los correos constantes de spam.

El principio del privilegio mínimo

En todas las compañías que quieran cumplir con una política básica de ciberseguridad, el principio de privilegio mínimo es indispensable: si un empleado o cargo no necesita una cuenta, lo mejor es no crearla para evitar ataques.

Si utilizas Windows o macOS, la mejor forma de conseguir esto es crear un usuario para cada cosa. Por ejemplo, uno que no tenga permisos de administrador para navegar, acceder a aplicaciones y lo más básico, y otro aparte que sí tenga este tipo de acceso privilegiado para realizar actualizaciones y parches.

Con ello, evitarás que el usuario con permisos de administrador pueda ejecutar un malware si visitas alguna página infectada o descargas una aplicación maliciosa. Es lo más básico para proteger tu ordenador.

En el caso de otros dispositivos como el móvil, Android se lleva la palma y permite también crear diferentes usuarios, por lo que es conveniente, ya que así tendrás un perfil separado según lo que estés haciendo en el momento, con la protección adecuada en cada caso, algo que también sirve para proteger a los más pequeños de la casa, en caso de que les permitas utilizar el móvil durante un tiempo.

La reducción de la superficie de ataque

Uno de los mantras en ciberseguridad es que no tengas en tu dispositivo aquello que no vas a utilizar. Tanto las aplicaciones como los servicios o las redes que hayas conectado son lo que se conoce como la superficie de ataque.

Es decir, todo aquello que un atacante pueda aprovechar para infectar tu máquina. Por esto mismo, reducir la superficie de ataque es crucial, ya sea desinstalando servicios innecesarios, aplicaciones que ya no utilices o aislando redes, algo que puedes hacer fácilmente desde la configuración del router con una red de invitados.

Como recomendación, si eres usuario de Windows, desactiva completamente todo lo relacionado con la inteligencia artificial y la telemetría; funcionalidades como Recall toman capturas de pantalla cada cierto tiempo, un aspecto que Microsoft ha introducido con muchísimas críticas por parte de la comunidad.

Si estás usando un móvil, elimina todo el bloatware, las aplicaciones que llegan preinstaladas de forma obligatoria cuando te compras un terminal nuevo, muchas de ellas juegos casuales que nunca utilizarás.

El modelo de confianza cero

El modelo de confianza cero podría traducirse fácilmente, como siempre me ha dicho mi madre, en el siguiente refrán: "De lo que no veas no creas; y de lo que veas, la mitad".

Esto se traduce en ciberseguridad en una máxima indiscutible, como desconfiar desde el principio ante ese mensaje que llega a WhatsApp, ese correo electrónico en el que has ganado un sorteo o cualquier publicación que pueda ser sospechosa.

Lo mejor aquí es no confiar en situaciones que puedan ser comunes, pero aun así extrañas, optando por una vía secundaria de verificación; por ejemplo, si te llega un mensaje al WhatsApp de un supuesto familiar que ha perdido el móvil, opta por otro canal de comunicación para contactar con dicho familiar.

La urgencia aquí es uno de los ganchos que utilizan los ciberdelincuentes para quedarse directamente con tu dinero o tus datos personales. Como también dice la sabiduría del refranero popular español, "las prisas no son buenas consejeras".

El análisis en entornos aislados y controlados

No descargues o visites cualquier tipo de página antes de asegurarte de que no va a infectar tu máquina. Puede ser una cuestión de perogrullo, aunque mucha gente continúa descargando todo lo que se encuentra sin revisarlo antes.

Para ello, no hacen falta conocimientos avanzados en ciberseguridad, ya que la web VirusTotal puede escanear enlaces, documentos o direcciones para que veas si ese enlace que estás visitando o ese archivo que has descargado son maliciosos, según los análisis de diferentes compañías especializadas.

Si quieres ir un paso más allá o estás ejecutando un sistema o varios programas al mismo tiempo, lo mejor es que crees un sandbox; es decir, un entorno aislado y controlado.

Aquí puedes elegir una máquina virtual para que tu máquina anfitriona no quede afectada si descargas e instalas malware, pero también puedes probar con Docker si necesitas ir un paso más allá.

Básicamente, consiste en crear diferentes "contenedores" para evitar que el sistema principal de tu PC se infecte por haber probado una aplicación de dudosa procedencia.

En la mayoría de las situaciones, el elemento simplemente es rechazado o se aplica una compresión automática que al final termina reduciendo considerablemente la calidad. ¿Qué hacer entonces? La clave está en comprimir, pero no todos los compresores son buenos.

Si necesitas disminuir el peso de los vídeos en Android o cualquier otro archivo, FFShare propone una solución diferente que se integra directamente en el sistema de compartición del sistema operativo de Google.

Cómo Instalar y configurar FFShare para comprimir archivos antes de compartirlos

Si tu objetivo es enviar archivos grandes por WhatsApp, compartir contenido sin perder demasiado tiempo y mantener la calidad, esta puede ser la solución a ese problema de almacenamiento.

FFShare es una aplicación de código abierto diseñada para reducir el tamaño de imágenes, vídeos y archivos de audio justo antes de enviarlos. De hecho, utiliza FFmpeg como motor de procesamiento y emplea el sistema para los códecs más adecuados.

Su función principal consiste en actuar como intermediario entre el elemento original y la app de destino. Actualmente no está disponible en Google Play, por lo que las descargas oficiales se realizan a través de F-Droid o desde GitHub Releases.

Una vez instalada, FFShare se integra en la hoja de compartir de Android, por lo que no se requiere abrir la aplicación a cada rato para poder hacer las acciones correspondientes.

Cuando seleccionas una foto, vídeo o audio y pulsas el botón Compartir, puedes elegir FFShare, tal y como haces con el Enlace Móvil y redes sociales.

La herramienta es compatible con formatos de imagen JPG, JPEG, PNG, GIF y WebP; formatos de vídeo MP4, MKV, WebM, AVI y MOV; y también con varios formatos de audio, incluidos MP3, OGG, AAC, WAV y Opus.

No tienes que hacer tantos cambios en la configuración porque todas las funciones predeterminadas son ideales para comenzar a usar la transferencia sin complicaciones.

Eso sí, hay que tener en cuenta que por defecto limita los vídeos a una resolución máxima de 1080p y las imágenes a 2160p, pero son cosas que se pueden ajustar de acuerdo a lo necesario e incluso hay valores equilibrados para la compresión visual.

Por si eso fuera poco, es posible conservar metadatos EXIF para eliminar la información adicional que se queda en las imágenes y se hace con FFmpegKit.

¿Cómo funciona FFShare y qué resultados puedes esperar?

El uso diario de FFShare es extremadamente simple, ya que solo tienes que seleccionar los archivos que desees desde cualquier app que sea compatible, como Google Photos o la galería del teléfono, y después mandarlo directamente por FFShare.

La aplicación abre una breve pantalla de conversión, procesa el contenido y vuelve a mostrar la hoja de compartir de Android con la versión comprimida ya preparada.

Posteriormente, se elige el destinatario o la plataforma para exportar el elemento con un tamaño reducido y listo. Para que te hagas una idea de lo que se puede lograr, una foto JPG de 4,7 MB y resolución 2268 × 4032 puede disminuir hasta aproximadamente 220 KB en menos de un segundo.

En vídeo también se observan reducciones considerables. Un clip MP4 de 4 minutos y 40 segundos con resolución Full HD y tamaño inicial de 88 MB pudo reducirse hasta alrededor de 27,7 MB.

Está claro que la diferencia visual existe, pero suele mantenerse dentro de niveles aceptables para usos cotidianos. Por otra parte, un punto clave es que FFShare no modifica ni reemplaza el archivo fuente, pues solo crea una versión temporal en caché.

Las versiones temporales antiguas pueden eliminarse automáticamente tras cierto tiempo, evitando que el almacenamiento termine lleno de duplicados innecesarios.

Recuerda que hay limitaciones, como que se puede afectar la nitidez de fotos y vídeos o un tiempo de espera alto de acuerdo al peso o la calidad exigente del archivo.

Aun así, para quienes buscan una forma rápida de reducir el tamaño de los archivos antes de enviarlos desde Android, FFShare se convierte en una de las alternativas gratuitas más prácticas de la actualidad.

Si has pagado cientos o incluso miles de euros por unos buenos auriculares y el sonido no cumple tus expectativas, quizá el problema no esté en ellos ni en tu teléfono.

Por ello, antes de pensar que has hecho una mala compra, conviene revisar un ajuste que Android mantiene dentro de las Opciones para desarrolladores.

Se trata del códec de audio Bluetooth, el sistema que decide cómo se comprime la música antes de enviarla de manera inalámbrica. El sistema suele elegirlo automáticamente, pero no siempre aprovecha todas las posibilidades del equipo conectado.

El códec determina cómo llega el sonido a los auriculares

Cuando reproduces una canción mediante Bluetooth, el móvil no envía el audio directamente tal y como está almacenado. Primero tiene que comprimirlo para transmitirlo sin cables y los auriculares deben reconstruir esa información antes de reproducirla.

El códec se encarga de todo ese proceso y entre otros aspectos, influye en la cantidad de datos que se transmiten, la tasa de bits, la frecuencia de muestreo, la profundidad de bits, así como el equilibrio entre calidad y estabilidad.

Android puede utilizar formatos como SBC, AAC, aptX, aptX HD o LDAC, aunque no todos están disponibles en cualquier dispositivo.

Para activar uno concreto, tanto el teléfono como los auriculares deben ser compatibles con él. Pero cuando no existe esa compatibilidad compartida, el sistema recurre a otra opción que ambos puedan utilizar.

Este ajuste no funciona como un ecualizador ni añade graves o agudos artificialmente, sino que lo que cambia es la forma en la que el audio se prepara y viaja hasta los auriculares.

Al conectar los auriculares, el móvil compara las tecnologías disponibles y elige automáticamente un códec común. Este mecanismo evita problemas de compatibilidad, pero puede priorizar una conexión estable por encima de la máxima calidad posible.

Por ese motivo, unos auriculares compatibles con LDAC o aptX podrían terminar utilizando SBC. También puede influir la implementación del fabricante, una configuración guardada previamente o la necesidad de reducir el ancho de banda para evitar interrupciones.

Cómo cambiar el códec Bluetooth en Android

Primero debes conectar los auriculares al móvil; después entra en Ajustes y abre Acerca del teléfono, Información del dispositivo o el apartado equivalente en tu modelo.

Busca la opción Número de compilación y tócala varias veces, normalmente siete, hasta que Android confirme que has activado las Opciones para desarrolladores. Es posible que el sistema solicite el PIN o el método de desbloqueo.

Regresa a Ajustes y entra en Sistema, Ajustes adicionales o una sección similar, ya que la ruta cambia según el fabricante. Allí encontrarás las Opciones para desarrolladores.

Dentro de ese menú, localiza Códec de audio Bluetooth. Con los auriculares conectados, comprueba qué formato está activo y selecciona otra alternativa compatible. Las opciones que el equipo no admita pueden aparecer deshabilitadas o no mantenerse después del cambio.

Para comprobar el resultado, reproduce la misma canción antes y después, utilizando la misma aplicación y el mismo volumen. Si notas cortes, retrasos o pérdida de estabilidad, vuelve al modo automático o elige un códec menos exigente.

No todos los auriculares mejorarán de la misma forma

Cambiar este ajuste no arreglará una grabación de mala calidad, una colocación incorrecta en el oído ni las limitaciones físicas de unos auriculares. Tampoco garantiza que el códec con el nombre más avanzado produzca siempre el mejor resultado.

Su utilidad está en comprobar que Android no esté limitando innecesariamente un dispositivo compatible. En algunos casos, la diferencia será clara; en otros, apenas perceptible.

Si dispones de un portátil con Windows 11, puedes convertirlo en un punto de acceso WiFi capaz de compartir Internet con otros dispositivos sin instalar ningún programa adicional.

Esta función no sustituye a tu router, pero puede ser una solución muy útil en momentos puntuales, como una avería, un viaje o cualquier situación en la que necesites crear una red inalámbrica.

Windows 11 incluye una función para convertir el portátil en un router WiFi

El sistema operativo de Microsoft cuenta con una herramienta integrada llamada Punto de acceso móvil, una función que permite utilizar la conexión a Internet del propio ordenador para crear una nueva red WiFi a la que pueden conectarse otros dispositivos.

Cabe señalar que el portátil recibe Internet mediante una conexión disponible, ya sea por cable Ethernet, una red WiFi o una conexión compatible, y después utiliza su propio adaptador inalámbrico para emitir una nueva señal.

De esta forma, un móvil, una tablet, una consola o incluso otro ordenador pueden conectarse a esa red creada por Windows 11 como si fuera cualquier otra conexión inalámbrica.

Para acceder a esta función, hay que abrir el menú Inicio, entrar en Configuración, seleccionar Red e Internet y después acceder al apartado Punto de acceso móvil. Dentro de esta sección aparece la opción que permite activar la función y comenzar a compartirla.

El portátil necesita una conexión activa y un adaptador WiFi compatible

Es importante mencionar que aunque Windows 11 incorpora esta herramienta de serie, el funcionamiento depende del hardware del equipo.

Significa que algunos portátiles necesitan tener un adaptador WiFi capaz de crear una red inalámbrica, ya que no todos los modelos permiten únicamente recibir señal y emitirla al mismo tiempo.

Para saber si el adaptador de tu portátil es compatible con esta herramienta, haz clic derecho en el botón de Inicio y abre Terminal o Símbolo del sistema. Escribe el comando netsh wlan show drivers y pulsa Intro. Busca la línea que dice "Red hospedada admitida". Si dice sí, tu ordenador puede convertirse en router sin problemas.

También es necesario contar con una conexión a Internet que pueda compartirse. Por ejemplo, si el portátil está conectado al router mediante un cable de red Ethernet, puede transformar esa conexión por cable en una red WiFi para otros dispositivos.

Del mismo modo, puede compartir una conexión inalámbrica existente, siempre que el equipo sea compatible con esa configuración.

Una vez activado el punto de acceso, Windows 11 permite configurar los datos de la red creada. Desde la misma pantalla de ajustes se puede cambiar el nombre de la red WiFi y establecer una contraseña para controlar qué dispositivos tienen acceso.

Más allá de compartir Internet, puede servir como red temporal

La utilidad de esta función aparece especialmente cuando no existe una red WiFi disponible. Un portátil conectado mediante cable en una habitación puede crear una red inalámbrica para otros dispositivos, algo práctico en hoteles, oficinas temporales o segundas viviendas.

También puede servir para compartir una conexión con varios equipos al mismo tiempo sin necesidad de comprar un repetidor, un router adicional o un punto de acceso independiente. El portátil actúa como un intermediario que recibe la conexión y la distribuye mediante WiFi.

Sin embargo, su rendimiento dependerá del equipo utilizado, ya que la velocidad final estará limitada por la conexión original, la calidad del adaptador inalámbrico, así como la distancia entre el portátil y los dispositivos conectados.

Aunque Windows 11 permite crear una red WiFi funcional, un portátil no está diseñado para sustituir permanentemente a un router doméstico.

Y es que un portátil consume más energía, tiene un alcance inalámbrico más limitado, pero sobre todo, no está preparado para gestionar durante largos periodos muchos dispositivos conectados al mismo tiempo.

Su verdadero valor está en servir como solución de emergencia. Cuando el router WiFi falla, cuando necesitas compartir una conexión rápidamente o cuando estás en un lugar sin infraestructura de red.

Windows 11 esconde funciones que muchos usuarios desconocen y que pueden ser más útiles de lo que parecen. El Punto de acceso móvil permite transformar un portátil en un pequeño router WiFi capaz de mantener conectados otros dispositivos sin instalar herramientas externas.

¿Es así? Si has hecho exactamente lo mismo, no te preocupes, es lo que normalmente aplica la mayoría, pero justo por eso es que suele pasar desapercibido una de las funciones más importantes del enrutador: el puerto USB integrado.

Seguro que hasta lo has visto y, como no sabes exactamente para qué sirve además de la carga de dispositivos, lo has dejado de usar. Lo curioso es que varios modelos incorporan una función poco aprovechada que puede mejorar la gestión de archivos, compartir contenido multimedia e incluso dar una segunda vida a equipos antiguos.

¿Buscas formas de crear almacenamiento en red en casa? Tal vez no lo sabías, pero justamente eso es lo que necesitas para lograr compartir documentos entre los dispositivos del hogar o tener una nube doméstica sin tener que estar mucho dinero.

Solo necesitas un disco duro externo o una memoria USB para aprovechar esta característica, además de seguir los pasos de esta guía para que no desaproveches el potencial de dicho puerto.

El puerto USB del router ofrece mucho más de lo que imaginas

A primera vista, la idea parece casi mágica: conectas un disco duro externo al puerto USB del router, accedes a la configuración del dispositivo y los archivos quedan disponibles para los equipos conectados a la red doméstica.

Gracias a esta función, puedes compartir fotografías, vídeos, documentos o música entre ordenadores, teléfonos inteligentes y televisores compatibles sin necesidad de mover constantemente una memoria USB de un dispositivo a otro.

Aunque esta posibilidad resulta muy atractiva, es importante entender sus límites. Un router con puerto USB no sustituye a un NAS (Network Attached Storage) dedicado.

Un NAS está diseñado específicamente para almacenar y gestionar datos de forma continua. Cuenta con procesadores más potentes, memoria dedicada, sistemas operativos especializados, control avanzado de usuarios, sincronización automática, funciones RAID y múltiples bahías para discos duros.

El router, en cambio, ya tiene suficientes responsabilidades: administrar la conexión a Internet, gestionar la red WiFi, controlar el tráfico de datos y mantener activo el firewall.

Por ese motivo, el puerto USB debe considerarse una función complementaria y no el núcleo del almacenamiento digital del hogar. Muchos modelos básicos presentan limitaciones relacionadas con la compatibilidad de sistemas de archivos, las velocidades de transferencia o la capacidad para gestionar unidades de gran tamaño.

Aunque algunos menús incluyen opciones de "servidor multimedia" o "compartición de archivos", el rendimiento real suele depender del hardware interno del equipo y de las características implementadas por el fabricante.

¿Cuándo realmente merece la pena conectar un disco externo al router?

Utilizado de forma inteligente, el puerto USB del router puede convertirse en una herramienta muy práctica. Por ejemplo, permite compartir documentos de trabajo entre distintos ordenadores de la vivienda, acceder a colecciones de fotografías desde un Smart TV o almacenar vídeos para reproducirlos en varios dispositivos sin necesidad de duplicar archivos.

En muchos hogares es habitual encontrar un disco externo de 1 o 2 TB conectado al router para centralizar contenido multimedia y facilitar el acceso desde diferentes habitaciones.

También puede resultar útil para reutilizar una impresora USB antigua. Algunos routers permiten compartirla a través de la red local, transformándola en una impresora accesible desde varios equipos.

Del mismo modo, es posible realizar copias de seguridad ligeras de documentos, facturas, escaneos o archivos personales que no requieran una infraestructura de almacenamiento profesional.

Para quienes buscan una solución sencilla y económica, esta funcionalidad puede aportar un valor considerable sin necesidad de adquirir equipos adicionales.

No obstante, conviene actuar con precaución. Las fotografías familiares, los archivos de trabajo críticos o información de gran valor no deberían depender exclusivamente de una unidad conectada al router.

La velocidad de transferencia puede ser inferior a la obtenida mediante una conexión directa al ordenador, especialmente en dispositivos equipados con puertos USB 2.0. Además, la seguridad debe ser una prioridad.

Si el recurso compartido queda expuesto accidentalmente a Internet, existe el riesgo de accesos no autorizados. Por ello, es recomendable utilizar contraseñas robustas, mantener actualizado el firmware del router y verificar periódicamente los permisos configurados.

También es aconsejable disponer de copias de respaldo independientes, ya que una unidad conectada permanentemente puede verse afectada por apagones, reinicios inesperados o desconexiones incorrectas.

En definitiva, el puerto USB del router es una función muy valiosa para compartir información y simplificar tareas diarias, pero sigue siendo una herramienta de apoyo y no un sustituto completo de un sistema profesional de almacenamiento en red.

Realmente es una de las herramientas más prácticas y fáciles de usar, pero puedes ir más allá con tu memoria USB si quieres tener tu propio kit de diagnóstico, recuperación o tener varios sistemas operativos en un solo pendrive.

¿Te imaginas almacenar muchas imágenes ISO en una sola memoria USB? Todas las distros de Linux que quieras pueden estar en este pequeño dispositivo e incluso puedes elegir cuál ejecutar en cada arranque.

Si te preguntas cómo se puede hacer esto, Ventoy es justo lo que necesitas porque es una app gratuita y práctica para hacer todo este proceso cada vez que necesites trabajar con distintos sistemas operativos.

Ventoy elimina el principal problema de Rufus: tener que recrear el USB constantemente

No se trata de que Rufus sea inferior o que tenga puntos negativos, pues es un programa que ha permanecido como la primera opción para muchos cuando se tienen que crear memorias USB de arranque.

Con ese programa es suficiente como para instalar Windows 11 desde cero, pero ¿qué pasa cuando necesitas varios sistemas operativos? Ahí empieza el problema porque con cada ISO nueva, tienes que repetir el proceso de elegir la imagen, escribirla en la unidad, realizar el proceso y esperar a que finalice. Instalas y vuelves a lo mismo.

Por eso, lo mejor es contar con un USB multiboot donde puedas tener todo lo que requieras en un solo pendrive, y eso lo puedes lograr con Ventoy.

Es una herramienta creada especialmente para esto y es una de las formas más sencillas de hacerlo. Solo basta con copiar y pegar los archivos ISO como si fueran cualquier otro archivo, siendo compatible con formatos como ISO, WIM, IMG, VHD, VHDX y EFI.

Cuando arrancas el ordenador desde el USB, Ventoy detecta automáticamente las imágenes almacenadas y muestra un menú con todas las opciones disponibles.

Lo más interesante es que la memoria sigue funcionando como una unidad de almacenamiento convencional. Puedes guardar instaladores de Windows, distribuciones Linux, herramientas de recuperación, documentos personales o archivos multimedia en el mismo dispositivo.

En lugar de dedicar un pendrive a cada sistema operativo, concentras todo en una única unidad. Esto es sumamente útil si sueles trabajar de muchas maneras con los sistemas operativos o programas relacionados.

¿Cómo configurar Ventoy y qué limitaciones conviene conocer antes de usarlo?

Ventoy lo puedes descargar desde la página oficial y el proceso de la configuración es muy sencillo porque solo es cuestión de ejecutar la utilidad Ventoy2Disk tras descomprimir el archivo y conectar la memoria USB para seleccionarla y comenzar la instalación.

Una vez completada la instalación, Ventoy crea una pequeña partición de arranque llamada VTOYEFI y otra partición principal destinada al almacenamiento de imágenes y archivos.

Descarga las imágenes ISO de los sistemas que requieras para agregarlos a la unidad. Hasta puedes organizar archivos en directorios especializados como "Windows", "Linux" o "Herramientas".

Después de que esté todo listo, inicia el ordenador desde el USB y selecciona el sistema que requieras. A partir de ahora tienes todo lo que necesitas al instante con este simple pendrive.

Sin embargo, no todo es perfecto. Aunque el proyecto mantiene compatibilidad con cientos de imágenes verificadas, algunas ISO antiguas o poco habituales pueden presentar problemas de arranque. También existen ciertos requisitos relacionados con Secure Boot.

De igual manera, para la mayoría de los usuarios, Ventoy cumple exactamente lo que promete cuando se trata de manipular diversos sistemas operativos, herramientas o archivos desde una unidad externa, por lo que una vez que pruebas el programa, querrás haberlo conocido antes.

Pero cualquier ordenador es capaz de aguantar muchos más años, incluso una década entera, como me ha ocurrido a mí: tengo un portátil con casi 15 años a su espalda y, aunque no es la panacea de la informática, lo sigo manteniendo y funciona bastante rápido.

Hay varios aspectos, no obstante, que has de tener en cuenta, como la temperatura ambiente a la que estás utilizando tu dispositivos, las condiciones de humedad, el polvo acumulado y si has limpiado o desmontado alguna vez tu ordenador.

Esto último es esencial, ya que es obligatorio en muchos casos que tengas que cambiar alguna que otra pieza, por tener una RAM escasa o por cambiar la unidad de memoria, además de otros componentes que puedan haberse estropeado.

Es normal que algunos componentes soporten peor el calor y, si has utilizado el ordenador de forma intensiva, seguramente algunos se encuentren oxidados por el paso del tiempo y el desgaste de los mismos.

Estos son los consejos que a mí me han servido para mantener aún un portátil que puede aguantar otros 10 años más, de forma que funcione en la práctica casi como el primer día.

Un recambio necesario a los componentes

El polvo y el calor son los principales enemigos de cualquier dispositivo electrónico, por lo que para mantener en buenas condiciones un ordenador la primera regla es simple: realiza una limpieza superficial –y en el interior, en caso de que los ventiladores estén llenos de suciedad– de forma periódica, así notarás que el calor es menor.

Para cualquier tipo de mantenimiento, lo obligatorio siempre es tener un kit de limpieza, aunque sea el más básico, para tener una pistola de aire comprimido, paños de microfibra y alcohol isopropílico con una pureza mínima del 90%. Esto es lo esencial para cualquier limpieza.

En los ordenadores de los últimos años, además, los fabricantes han facilitado muchísimo que el usuario pueda cambiar las piezas, por lo que necesitarás ver cómo se encuentra la memoria RAM y el disco duro –esto último en caso de que tu PC tenga ya bastantes años–.

Si notas que alguna pieza está oxidada o en el día a día los recursos que utilizas se funden prácticamente con el lanzamiento de una sola aplicación, lo mejor es aumentar la RAM a al menos 8 gigabytes, sin necesidad tampoco de dar el salto a DDR5, ya que este mercado ha sufrido una subida masiva de precios.

En el caso del disco, lo mejor es que des el salto a SSD si no lo has hecho, aunque siempre deberás revisar muy bien la compatibilidad de los componentes con el conjunto, para prevenir errores que pueden salir caros.

Para prevenir también posibles aumentos repentinos de tensión en la batería o apagones que puedan afectar a tu PC, lo más recomendable es hacerse con UPS, un sistema de alimentación ininterrumpida que te protegerá ante cortes eléctricos, algo que puede afectar a los componentes de un ordenador viejo, ya que los más recientes llegan con una gestión inteligente de la batería.

Ahora bien, no en todos los casos es obligatorio cambiar las piezas; si están bien y las has mantenido correctamente, lo mejor es dirigirse al software, que será seguramente el causante de que un PC viejo se congele o funcione con lentitud.

El salto obligatorio a una distro de Linux que no machaque tu PC

Si tienes un ordenador que ya tenga Windows 10 o que incluso tenga Windows 11 y no funcione correctamente, lo mejor es pasarse a Linux, donde encontrarás muchísimas distros aptas para tu PC.

Hay algunas que están especialmente indicadas para ordenadores antiguos, sin que tenga que sufrir tu RAM o tu disco; gracias a Linux, podrás disfrutar de tu PC como si lo estuvieras estrenando.

Si quieres probar con alguna de estas, lo mejor es que utilices una máquina virtual para no cambiar directamente el sistema o que configures un arranque dual, para no perder Windows, en caso de que llegues desde aquí.

Entre las más ligeras del ecosistema de Linux, aparecen distros como Puppy Linux, antiX Linux o Tiny Core Linux. Estas son las ultraligeras, aunque lo más recomendable es optar por ir un punto más, si tu PC lo permite.

Una de las mejores opciones es Lubuntu bastante amable con el usuario, aunque también puedes elegir Linux Lite o Bodhi Linux.

De cualquier forma, el simple hecho de instalar Linux o tener un arranque dual no es suficiente para que el PC no se congele o se reinicie solo, ya que todo dependerá de qué servicios estés utilizando.

Por ejemplo, tendrás que prestar especial atención al navegador que hayas elegido, ya que es una de las aplicaciones que mayor cantidad de recursos suele consumir; hay también muchas opciones ligeras que, por cierto, también son más cuidadosas con la privacidad.

Por otro lado, si crees que tu PC ya no te va a servir mucho para un uso personal, hay opciones muy interesantes que puedes probar, como hacer de él el centro de un almacenamiento casero, mediante sistemas como TrueNAS, para tener todos tus archivos de forma local.

O convertir tu máquina en una consola de emulación retro, ya que también existen sistemas operativos abiertos del entorno de Linux que permiten emular títulos increíbles desde la Atari hasta la PlayStation 2 o la GameCube.

El problema es que, incluso después de hacerlo, el teléfono puede seguir funcionando con dificultad. En muchos casos, la causa está en los archivos temporales que las aplicaciones acumulan con el uso.

Por ello, vaciar esa memoria caché puede liberar varios gigas de espacio, corregir fallos y devolver al dispositivo parte de la fluidez perdida sin eliminar datos personales ni nada importante.

El espacio del móvil no solo se llena con fotos y vídeos

Con el paso del tiempo, un móvil acumula mucho más que imágenes, grabaciones o documentos. Cada aplicación guarda información temporal para abrir contenidos más rápido, evitar descargas repetidas y reducir el consumo de datos.

Una red social, por ejemplo, puede conservar miniaturas, fotografías vistas recientemente, vídeos, elementos de navegación y otros recursos que utiliza de forma recurrente.

Un navegador hace algo parecido con páginas, imágenes y archivos web, mientras que las plataformas de vídeo, las tiendas online, los mapas y las apps de mensajería también generan sus propios datos temporales.

Este sistema tiene sentido, ya que si una aplicación tuviera que descargar todos sus elementos desde cero cada vez que se abre, tardaría más en responder y consumiría más conexión, por ello, la memoria caché evita parte de ese trabajo.

Pero el inconveniente aparece cuando esos archivos crecen sin control, se quedan obsoletos o se dañan, por lo que pueden terminar ocupando una cantidad considerable de almacenamiento y provocar comportamientos extraños.

Qué es la memoria caché y por qué puede convertirse en un problema

La memoria caché es un espacio reservado para archivos temporales, que las aplicaciones la utilizan para conservar recursos que probablemente volverán a necesitar.

No contiene, en principio, las fotografías personales de la galería, los documentos guardados por el usuario ni la propia aplicación. Son copias auxiliares que pueden volver a generarse.

El problema es que muchas apps no eliminan inmediatamente todo lo que dejan de utilizar. Algunas acumulan cientos de megas y otras pueden superar varios gigas, especialmente cuando se usan a diario.

Esto puede traducirse en cierres inesperados, pantallas congeladas, imágenes que no se actualizan, errores de carga o un funcionamiento más inestable de lo habitual.

Borrar la caché puede solucionar más cosas de las que parece

La ventaja más evidente es la recuperación de almacenamiento. Si varias aplicaciones han acumulado archivos temporales durante meses, borrarlos puede dejar espacio suficiente para instalar una actualización sin que aparezca constantemente el aviso de memoria llena.

También puede ayudar cuando una app se cierra sola o deja de responder. Al eliminar sus archivos temporales, se obliga a la aplicación a crear una caché nueva y a descargar versiones actualizadas de los recursos que necesita.

Otro beneficio es que el sistema recupera cierto margen de maniobra, donde Android necesita espacio libre para gestionar archivos temporales. Cuando el almacenamiento está prácticamente agotado, el teléfono puede responder peor.

Liberar espacio no transforma un móvil antiguo en uno nuevo, pero sí puede hacer que vuelva a sentirse más estable y fluido cuando la saturación era la causa principal del problema.

Cómo borrar la caché de una aplicación en Android

Cabe señalar que los nombres de los menús cambian ligeramente según la marca del móvil y la versión de Android, pero el proceso suele ser muy parecido.

• Abre la aplicación Ajustes del teléfono.

• Entra en Aplicaciones, Gestión de aplicaciones o un apartado con un nombre similar.

• Pulsa Ver todas las aplicaciones si el sistema no muestra la lista completa.

• Selecciona la aplicación que ocupa demasiado espacio o está funcionando mal.

• Entra en Almacenamiento y caché.

• Comprueba cuánto espacio corresponde a la caché y pulsa en Borrar caché.

• Repite el proceso con otras aplicaciones que acumulen muchos archivos temporales.

Conviene empezar por las aplicaciones que más se utilizan, como los navegadores, las redes sociales, las plataformas de vídeo, los mapas y algunos servicios de mensajería que suelen generar una caché considerable.

¿Qué ocurre después de borrar la caché? Cabe mencionar que la caché no desaparece para siempre, ya que las aplicaciones vuelven a crearla conforme se utilizan.

La primera vez que se abre una aplicación después de la limpieza, algunos contenidos pueden tardar un poco más en cargar. Esto ocurre porque el teléfono debe descargar de nuevo imágenes, miniaturas y otros recursos que antes estaban guardados.

Después de varios usos, la caché volverá a crecer. La diferencia es que se habrá eliminado la información antigua, innecesaria o dañada que se había acumulado.

Ahora bien, ¿cada cuánto deberías borrar la caché? No es necesario hacerlo todos los días ni cada semana, ya que cumple una función útil y eliminarla constantemente puede ser contraproducente, porque obliga a las apps a descargar de nuevo recursos que podrían haber reutilizado.

Lo más sensato es borrarla cuando exista un motivo concreto. Puede resultar útil si el almacenamiento está casi lleno, si una aplicación se cierra sola, si aparecen errores después de una actualización o si el teléfono no tiene espacio suficiente para instalar nuevas versiones del sistema.

También puede hacerse de forma ocasional, cada pocos meses, especialmente en las apps que más se utilizan y que han acumulado una cantidad elevada de archivos temporales.

No existe una frecuencia exacta válida para todos los teléfonos. Un usuario que consume vídeos, redes sociales y mapas a diario generará más caché que alguien que utiliza el móvil principalmente para llamadas y mensajería.

Pero esto no significa que hayan dejado de ser útiles, y un ejemplo claro es el proyecto de Samarveer Singh, que decidió recuperar un viejo Acer Aspire de 2019 que ya no resultaba cómodo para utilizar con Windows 11 y transformarlo en un servidor casero.

En lugar de comprar un NAS o pagar otra suscripción de almacenamiento en la nube, aprovechó el hardware que ya tenía e instaló Zorin OS Lite, una versión de Linux pensada precisamente para equipos con recursos más limitados.

El resultado fue mucho más que un simple ordenador antiguo funcionando, ya que el portátil pasó a convertirse en una pequeña nube privada capaz de sincronizar archivos, guardar fotografías y reproducir contenido multimedia dentro de su propia casa.

Zorin OS Lite fue la clave para recuperar un portátil antiguo

El primer cambio importante fue abandonar Windows y apostar por una distribución Linux más ligera. En este caso, Singh utilizó Zorin OS Lite, una edición diseñada para funcionar en equipos con menos potencia y ofrecer una experiencia más fluida que otros sistemas más exigentes.

La diferencia principal está en el uso que se hace del hardware. Como el portátil ya no tiene que cargar constantemente aplicaciones de escritorio pesadas ni procesos innecesarios para un servidor, sus recursos pueden dedicarse a ejecutar servicios en segundo plano.

De esta manera, el Acer Aspire de 2019 dejó de ser un ordenador pensado para estar delante del usuario y pasó a convertirse en una máquina que permanece conectada a la red doméstica para encargarse de tareas concretas durante todo el día.

Uno de los servicios fundamentales del proyecto es una herramienta que permite sincronizar carpetas entre diferentes dispositivos sin depender de una plataforma externa.

Su funcionamiento es diferente al de Google Drive o OneDrive, donde los archivos no tienen que pasar por los servidores de una compañía, sino que se transfieren directamente entre los equipos configurados. De esta forma, el usuario mantiene el control sobre dónde se guardan sus datos.

El portátil puede recibir documentos, carpetas personales o copias de seguridad desde otros dispositivos de la vivienda. Por ejemplo, un ordenador principal o un teléfono pueden enviar información al servidor para conservar una copia adicional.

Sin embargo, esto no elimina la necesidad de tener más de una copia de seguridad, pero sí permite crear un sistema propio sin depender completamente de servicios de almacenamiento en la nube.

Immich crea una alternativa privada a Google Fotos

Otro de los elementos más interesantes del montaje es Immich, una plataforma pensada para gestionar fotografías y vídeos almacenados en un servidor propio.

Su objetivo es ofrecer una experiencia parecida a la de Google Fotos, que permite subir imágenes desde dispositivos móviles, organizar la biblioteca fotográfica y acceder al contenido desde otros equipos conectados.

Para muchos usuarios, las fotos del móvil son uno de los archivos más importantes que guardan y utilizar Immich permite mantener esa colección dentro del propio servidor doméstico en lugar de depender únicamente del almacenamiento ofrecido por Google o Apple.

De este modo, el viejo portátil deja así de ser solo un disco duro conectado a la red y pasa a funcionar como una biblioteca fotográfica personal.

Jellyfin transforma el portátil en un Netflix casero

La tercera gran pieza del proyecto es Jellyfin, un servidor multimedia de código abierto que permite crear una plataforma propia para reproducir películas, series, música y vídeos almacenados localmente.

Su funcionamiento recuerda al de servicios como Netflix o Plex, pero con una diferencia fundamental: el contenido pertenece al usuario y se ejecuta desde su propio equipo.

Una vez configurada, la app organiza los archivos multimedia y permite acceder a ellos desde otros dispositivos compatibles dentro de la red doméstica. Un televisor, un móvil o un ordenador pueden conectarse al servidor para reproducir el contenido almacenado.

De esta manera, un portátil antiguo puede convertirse en un centro multimedia privado sin necesidad de pagar varias plataformas de streaming.

Un servidor casero gratuito, pero con límites

La gran ventaja del proyecto de Samarveer Singh es que reutiliza un equipo que ya existía y no fue necesario comprar un servidor nuevo ni un NAS dedicado para empezar a experimentar con almacenamiento personal y servicios domésticos.

Sin embargo, este tipo de solución también tiene limitaciones. Y es que la capacidad depende del disco instalado en el portátil y el rendimiento está condicionado por sus componentes.

Además, cualquier archivo importante debería conservar otra copia porque, si el almacenamiento del Acer Aspire falla, toda la información guardada podría desaparecer.

La idea no es sustituir por completo la nube, sino recuperar parte del control sobre los datos y aprovechar un dispositivo que parecía condenado al abandono.

Con una distro como Zorin OS Lite y herramientas como Immich y Jellyfin, un equipo que ya no sirve para las tareas de Windows puede convertirse en un pequeño servidor capaz de guardar archivos y reproducir contenido dentro de casa.

Se supone que una de las formas más efectivas para conseguir un buen rendimiento en PC es limpiar el registro. La creencia se ha esparcido por años, pero desde este tipo de programas no es lo adecuado porque el efecto podría ser contrario, como ralentización del sistema o presentar errores críticos.

Si buscas maneras de liberar almacenamiento o mejorar la estabilidad del equipo, eliminar archivos temporales, gestionar programas de inicio o desinstalar software innecesario sí pueden ofrecer beneficios tangibles.

Modificar el registro sin una necesidad concreta suele aportar poco o nada. De hecho, una mala acción en este apartado genera incidencias que antes no existían y por eso es importante que conozcas el verdadero funcionamiento de CCleaner.

Lo que realmente encuentra CCleaner cuando analiza el registro

Puedes desactivar apps de arranque, eliminar procesos en segundo plano y aplicar otros trucos en Windows 11 que podrían ayudarte a mejorar el rendimiento, pero CCleaner te ayuda a tener todo de una manera sencilla en un mismo espacio.

Después de varios años sin usar este programa, decidí volver a instalarlo al ver que mi PC está lento. ¿Es cierto lo que dicen de que resuelve todo? Se supone que sirve para liberar espacio y aumentar la velocidad, pero hay algo que no me termina de convencer: el limpiador de registro.

Cuando vas al apartado de Limpieza Personalizada, tienes la sección de Registro y aquí te encuentras cosas como Rutas de Aplicación, DLL compartidas, Caché MUI, Servicios de Windows y mucho más.

Después de ejecutar primero la limpieza general del sistema, el siguiente paso fue realizar un análisis específico del registro de Windows para comprobar qué detectaba realmente, seleccionando todo y haciendo un Nuevo Análisis.

El resultado fue la localización de 28.907 entradas supuestamente problemáticas, repartidas entre las mencionadas categorías. Sin embargo, al revisar el supuesto beneficio de la limpieza, apareció un dato revelador: 0,00 MB de espacio recuperado.

Esto sucede porque las entradas del registro no son archivos pesados almacenados en el disco, sino claves y valores que forman parte de una base de datos interna utilizada por Windows y las aplicaciones.

Hacer una eliminación en este apartado prácticamente no resuelve nada y te expones al peligro de borrar algo del registro que podría ser importante, lo cual se traduce en posibles errores críticos en el sistema que antes no habías experimentado.

Por ejemplo, las rutas de aplicaciones antiguas suelen quedar tras desinstalaciones, mientras que las entradas de extensiones de archivos afectan a las asociaciones de apertura y la caché MUI almacena información de la interfaz.

En cuanto a las DLL compartidas ausentes, responden a mecanismos heredados que tienen una relevancia mucho menor en las versiones modernas de Windows. Nada de esto reduce una carga significativa para el equipo.

Por qué los riesgos son mayores que los beneficios

Sea CCleaner o cualquier otro limpiador de registro, no se pueden esperar mejoras considerables porque la mayoría de estos programas toman decisiones basadas en reglas y patrones.

Detectan elementos que parecen innecesarios, pero no siempre pueden determinar con total precisión si una aplicación sigue dependiendo de determinadas claves para funcionar correctamente.

Una entrada marcada como obsoleta puede seguir siendo utilizada por un programa antiguo pero perfectamente funcional. Una regla de firewall aparentemente abandonada podría seguir permitiendo la comunicación de una aplicación con Internet.

Si alguna de estas configuraciones desaparece por error, el resultado puede ser un comportamiento inesperado del sistema o de programas en concreto.

Microsoft mantiene desde hace años una postura clara sobre este tema porque en su documentación dice que no garantiza la solución de problemas derivados de estas herramientas y advierte de que los cambios incorrectos en el registro pueden provocar errores graves e incluso obligar a reinstalar Windows.

Si tu objetivo es optimizar el sistema operativo al máximo,seguir trucos como eliminar archivos temporales, gestionar apps de arranque, desinstalar software que ya no utilizas, instalar actualizaciones y liberar espacio en unidades saturadas es lo que otorga mejores resultados.

De igual manera, CCleaner sigue siendo útil para algunas de estas tareas, especialmente en la eliminación de archivos temporales y cachés.

Por otro lado, si en algún momento llegas a necesitar modificar el registro, lo recomendable es hacerlo para resolver un problema específico, no como una tarea periódica destinada a aumentar el rendimiento de PC.

Es un sistema cómodo, sobre todo porque evita tocar el teléfono mientras se conduce y hace que muchas funciones del móvil sean más fáciles de usar en ruta.

Pero el problema aparece cuando algo no va bien, ya sea cuando la conexión se corta, la pantalla se ve rara, una app falla o necesitas guardar una prueba de lo que ocurre.

Para esos casos existe un menú que la mayoría de usuarios nunca llega a tocar: el modo desarrollador de Android Auto. No está pensado para cambiarlo todo sin motivo, pero sí desbloquea funciones para tener más control sobre el sistema.

Antes de nada: cómo activar el modo desarrollador de Android Auto

Cabe señalar que el modo desarrollador está oculto dentro de los ajustes de Android Auto en el móvil. Para activarlo, no hace falta instalar nada extraño ni modificar el coche.

Todo se hace desde el teléfono; solo debes seguir estos pasos:

1. Abre Ajustes en tu móvil Android.

2. Usa el buscador de ajustes y escribe Android Auto y entra en el menú.

3. Baja hasta el final de la pantalla.

4. Busca el apartado donde aparece la versión de Android Auto.

5. Toca varias veces seguidas sobre el número de versión.

6. Cuando aparezca el aviso para activar los ajustes de desarrollador, acepta.

7. Pulsa los tres puntos de la esquina superior derecha.

8. Entra en Ajustes de desarrollador.

El nombre exacto de algunos apartados puede cambiar según el móvil, la versión de Android y la versión de Android Auto instalada. Aun así, el proceso suele ser muy parecido en la mayoría de teléfonos.

De esta manera, ya podrás desbloquear las funciones ocultas de esta plataforma para exprimirla al máximo en tu coche y así tener una mejor experiencia durante tus trayectos.

Capturas de pantalla

Android Auto permite hacer capturas de pantalla desde el modo desarrollador. Puede parecer una función menor, pero resulta muy práctica cuando quieres enseñar un fallo, guardar una configuración o documentar cómo se ve una app en la pantalla del coche.

No funciona exactamente como una captura normal del móvil, porque el sistema proyecta una interfaz diferente en el sistema del vehículo. Por eso existe una opción específica llamada Share screenshot o Compartir captura de pantalla.

Para usarla, sigue estos pasos:

1. Activa el modo desarrollador de Android Auto.

2. Conecta el móvil al coche.

3. Abre Android Auto en la pantalla del vehículo.

4. En el móvil, vuelve a los ajustes de Android Auto.

5. Entra en Ajustes de desarrollador.

6. Busca Share screenshot o Compartir captura de pantalla.

7. Toca esa opción.

8. Elige desde el móvil dónde guardar o compartir la captura.

Activa Android Auto inalámbrico

Una de las funciones más útiles del modo desarrollador permite controlar Android Auto inalámbrico. Sirve para usar el sistema sin conectar el móvil por cable al coche. Es muy práctica porque el móvil puede quedarse en el bolsillo, en la mochila o en un cargador inalámbrico.

El problema es que no siempre funciona igual de bien. En algunos coches tarda más en conectarse, consume más batería o sufre cortes durante el trayecto. Por eso, poder activarlo o desactivarlo desde el modo desarrollador puede ser útil si notas fallos frecuentes.

Para cambiarlo, sigue estos pasos:

1. Activa el modo desarrollador de Android Auto.

2. Entra en Ajustes de desarrollador.

3. Busca la opción relacionada con Android Auto inalámbrico.

4. Actívala si quieres permitir la conexión sin cable.

5. Desactívala si prefieres usar Android Auto por USB.

6. Vuelve a conectar el móvil al coche para comprobar el cambio.

No se trata de que la conexión inalámbrica sea mala. Simplemente, el cable sigue siendo más estable en muchos casos. Si Android Auto se desconecta sin motivo, esta opción puede ayudarte a localizar el origen del problema.

Resolución de vídeo

Otra función interesante está relacionada con la resolución de vídeo, donde Android Auto debe adaptar su interfaz a pantallas muy distintas. No es lo mismo una unidad pequeña y antigua que una pantalla panorámica moderna.

Por eso, a veces los mapas se ven demasiado grandes, los iconos ocupan más de la cuenta o las notificaciones tapan una parte importante de la interfaz.

Desde el modo desarrollador puedes modificar la resolución que Android Auto envía al coche. Esto puede ayudar cuando la imagen aparece borrosa, mal escalada o poco aprovechada.

Para probarlo, haz lo siguiente:

1. Entra en Ajustes de desarrollador.

2. Busca el apartado Resolución de vídeo.

3. Cambia la opción automática por otra resolución disponible.

4. Conecta Android Auto al coche.

5. Revisa cómo se ven los mapas, los menús y las notificaciones.

6. Si la pantalla mejora, conserva ese ajuste.

7. Si se ve peor, vuelve a la opción automática.

Este ajuste no mejora la potencia del sistema ni convierte una pantalla básica en una de gama alta, sino que su utilidad está en corregir problemas de escala. Si Android Auto ya se ve bien en tu coche, lo más recomendable es dejarlo como está.

Guardar vídeo o audio

La cuarta función oculta permite guardar vídeo o audio de Android Auto mientras el sistema está funcionando. Está pensada sobre todo para desarrolladores, pero también puede servir a usuarios avanzados que quieren demostrar un problema concreto.

Por ejemplo, puede ayudar si el audio se corta, si una app se cierra sola, si la pantalla parpadea o si el sistema se comporta de forma extraña en una situación concreta. Su finalidad es registrar lo que ocurre dentro de Android Auto.

Para utilizarla, el proceso es este:

1. Activa el modo desarrollador de Android Auto.

2. Conecta el móvil al coche.

3. Entra en Ajustes de desarrollador.

4. Busca las opciones relacionadas con guardar vídeo o guardar audio.

5. Activa la grabación que necesites.

6. Usa Android Auto hasta que aparezca el fallo.

7. Detén la grabación cuando termines.

8. Revisa el archivo generado desde el móvil.

Esta herramienta puede ser útil si el problema aparece de forma intermitente. Grabarlo permite comprobar qué ocurre y, en algunos casos, enviarlo al soporte técnico o al desarrollador de una aplicación.

Un menú útil, siempre que se use con cuidado

Cabe mencionar que el modo desarrollador de Android Auto demuestra que el sistema es más flexible de lo que parece, ya que sus funciones ocultas pueden mejorar la conexión, ajustar mejor la pantalla, guardar capturas y documentar fallos que de otra forma serían difíciles de explicar.

Aun así, no conviene tocar opciones al azar. Estos ajustes existen para resolver problemas concretos, no para cambiar la configuración sin necesidad. Si Android Auto funciona bien en tu coche, probablemente no tengas que hacer nada.

Pero si la conexión falla, la imagen se ve mal o necesitas guardar una prueba de un error, este menú oculto puede ser mucho más útil de lo que parece.

Lo interesante es que esta solución suele funcionar porque los routers también son pequeños ordenadores que trabajan sin descanso gestionando memoria, conexiones simultáneas, dispositivos, tráfico de red y procesos internos las 24 horas del día.

Con el tiempo pueden acumular errores menores, saturación o bloqueos temporales que terminan afectando a la estabilidad de la conexión. Por eso cada vez más usuarios optan por automatizar el proceso y programar reinicios automáticos del router para mantener la red funcionando de forma más estable.

Por qué reiniciar el router puede mejorar el WiFi

Es importante entender algo desde el principio: reiniciar el router no aumenta mágicamente la velocidad contratada con tu operadora. Si tienes una conexión de 300 Mbps, no se convertirá de repente en una de 1 Gbps. La mejora aparece en otros aspectos.

Un reinicio periódico puede ayudar a liberar memoria interna, refrescar procesos de red, resolver pequeños conflictos entre dispositivos conectados, así como reducir ciertos bloqueos acumulados tras semanas funcionando continuamente.

El efecto suele notarse especialmente en routers básicos de operadoras, hogares con muchos dispositivos conectados, sistemas de domótica, streaming constante o videojuegos online, donde la red trabaja de forma intensa durante todo el día.

Cómo acceder a la configuración del router

Muchos routers actuales ya incluyen una función nativa para programar reinicios automáticos. El problema es que suele estar oculta dentro del panel de administración y la mayoría de usuarios nunca entra ahí.

El acceso es bastante sencillo; basta con abrir el navegador desde un móvil o un ordenador conectado al WiFi y escribir una de estas direcciones: 192.168.1.1 o 192.168.0.1.

Al entrar aparecerá la pantalla de acceso del router donde debes escribir tus credenciales. El usuario y contraseña normalmente están impresos en la pegatina situada en la parte trasera del router, aunque algunas operadoras utilizan credenciales personalizadas.

Una vez dentro, el aspecto del menú cambia según la marca del router, pero casi todos agrupan las funciones avanzadas dentro de apartados como Administración, Admin, System o Maintenance.

Dentro de este panel hay que buscar opciones con nombres como Schedule Reboot, Automatic Reboot o Programar reinicio. Cuando el router incluye esta función, el proceso suele ser muy simple: solo activar el interruptor y elegir el horario en el que el dispositivo se reiniciará automáticamente.

La recomendación más habitual es hacerlo entre las 3:00 y las 4:00 de la madrugada, cuando normalmente hay menos dispositivos utilizando internet y el impacto pasa prácticamente desapercibido.

En la mayoría de los casos, un reinicio diario o varios semanales suele ser suficiente para mantener la conexión estable sin afectar al uso normal de la red.

Qué hacer si tu router no incluye esta función

Muchos routers básicos, especialmente los proporcionados por operadoras, no permiten programar reinicios automáticos desde el firmware, pero eso no significa que no pueda hacerse.

La alternativa más sencilla consiste en utilizar un enchufe inteligente programable. Estos dispositivos permiten cortar y restablecer automáticamente la corriente eléctrica del router a una hora concreta, forzando el reinicio completo del equipo.

El funcionamiento es simple: el enchufe apaga el router durante unos segundos y vuelve a encenderlo automáticamente. En la práctica, el resultado es exactamente el mismo que desconectarlo manualmente de la corriente.

También existen temporizadores eléctricos tradicionales capaces de hacer la misma tarea sin necesidad de funciones inteligentes o conexión WiFi.

No es una solución milagrosa, pero sí útil

Es importante mencionar que programar reinicios automáticos no arregla averías físicas, problemas de cobertura o fallos de la operadora y tampoco sustituye un router antiguo con hardware limitado.

Aun así, sí puede evitar muchos problemas cotidianos relacionados con estabilidad de la red, pequeños bloqueos o degradación progresiva del rendimiento. Y quizá ese sea el verdadero valor de esta configuración.

Sobre todo porque no convierte una mala conexión en una perfecta, pero ayuda a mantener el router funcionando en mejores condiciones sin depender constantemente del clásico “apágalo y vuelve a encenderlo”.

Cuando esto sucede no puedes acceder a tus fotos, responder mensajes, acceder a tus aplicaciones bancarias o simplemente hacer una llamada.

La buena noticia es que, si no recuerdas el código de desbloqueo que configuraste en tu teléfono Android, todavía existen soluciones para recuperar el acceso.

Eso sí, Android está diseñado para proteger la información de sus usuarios. Por ese motivo, no existen métodos oficiales para saltarse el PIN sin demostrar que el equipo realmente te pertenece.

Cabe señalar que, si ya has probado todas las combinaciones posibles y sigues sin recordar el código, estas son las opciones oficiales disponibles.

Cómo desbloquear un móvil Android si has olvidado el PIN

En algunos teléfonos Android, después de introducir varias veces un PIN incorrecto, aparece una opción para recuperar el acceso mediante la cuenta de Google asociada al dispositivo.

Si aparece en tu móvil:

1. Pulsa "¿Has olvidado el PIN?" o la opción similar que aparezca en la pantalla.

2. Introduce el correo electrónico y la contraseña de la cuenta de Google vinculada al teléfono.

3. Verifica tu identidad siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla.

4. Una vez completado el proceso, crea un nuevo PIN o patrón de desbloqueo.

Restablece el móvil con Encontrar mi dispositivo

Si la opción anterior no está disponible, Google permite borrar el teléfono a distancia para eliminar el PIN.

1. Desde otro móvil, una tablet o un ordenador, entra en Encontrar mi dispositivo.

2. Inicia sesión con la misma cuenta de Google que utilizas en el teléfono bloqueado.

3. Cuando aparezca el dispositivo en el mapa, selecciónalo.

4. Pulsa Restablecer dispositivo o Borrar dispositivo.

5. Confirma la operación cuando Google lo solicite.

6. Espera unos minutos a que el móvil se reinicie automáticamente.

Cuando termine el proceso, podrás configurarlo como si fuera nuevo. Android te pedirá iniciar sesión con la misma cuenta de Google que tenías antes del borrado y, después, podrás crear un PIN completamente nuevo.

Utiliza el modo Recovery si no puedes acceder a tu cuenta

Si tampoco puedes usar Encontrar mi dispositivo, aún queda el restablecimiento desde el propio teléfono.

1. Apaga completamente el móvil.

2. Mantén pulsados los botones necesarios para entrar en el modo de recuperación. La combinación cambia según el fabricante, aunque normalmente es Encendido + Subir volumen o Encendido + Bajar volumen.

3. Cuando aparezca el menú Recovery, utiliza los botones de volumen para desplazarte.

4. Selecciona Wipe data/Factory reset.

5. Pulsa el botón de encendido para confirmar y espera a que finalice.

6. Selecciona Reboot system now para reiniciar el teléfono.

Al iniciarse de nuevo, Android solicitará la cuenta de Google que estaba configurada anteriormente mediante el sistema Factory Reset Protection (FRP). Solo después podrás configurar un nuevo PIN.

Cabe señalar que, si la única solución es restablecer el dispositivo, debes tener presente que se eliminará toda la información almacenada únicamente en la memoria interna.

Esto incluye fotografías que no estuvieran sincronizadas con la nube, vídeos, documentos, aplicaciones instaladas, configuraciones personalizadas y otros archivos guardados en el teléfono.

En cambio, si tenías activadas las copias de seguridad de Google, podrás recuperar contactos, calendario, algunas aplicaciones, parte de la configuración y otros datos sincronizados al volver a iniciar sesión.

Qué es el código PIN y por qué nunca deberías prescindir de él

El PIN es uno de los principales sistemas de seguridad de Android. Es un código numérico que protege el acceso al equipo y evita que cualquier persona pueda ver tus fotos, conversaciones, correos, apps bancarias o documentos personales en caso de pérdida o robo.

Aunque hoy la mayoría de móviles permiten desbloquearse mediante huella dactilar o reconocimiento facial, el PIN sigue siendo imprescindible.

Y es que Android lo solicita periódicamente para verificar la identidad del propietario y también cuando el teléfono se reinicia o detecta determinadas situaciones de seguridad.

Olvidar el PIN puede convertirse en un problema importante, pero también demuestra por qué este sistema existe. Su función no es complicar el acceso, sino impedir que otra persona pueda entrar en un dispositivo que contiene buena parte de nuestra vida digital.

Mantener activadas las copias de seguridad y recordar siempre la cuenta de Google asociada al teléfono hará que, si alguna vez ocurre este contratiempo, recuperar el móvil sea mucho más sencillo.

Pero, aunque no lo parezca, también hay circunstancias donde vas a necesitar limitar la memoria RAM del PC. Por ejemplo, esto es importante para ejecutar pruebas de rendimiento o comprobar el funcionamiento de software en equipos con recursos limitados.

Para lograrlo, lo que muchos usuarios suelen hacer es quitar directamente los módulos del equipo. Sin embargo, ese trabajo de desmontar se puede ahorrar con una utilidad clásica que permite modificar este comportamiento de forma temporal y controlada.

Es una función poco conocida y es tan práctica que no necesitas descargar nada adicional. Eso sí, como se ha mencionado, no es algo que esté pensado para acelerar el ordenador ni para mejorar el rendimiento, sino que se aplica para situaciones muy específicas.

¿Cómo limitar la cantidad de RAM que Windows 11 puede utilizar?

Antes de empezar, es importante tener en cuenta que restringir parte de la memoria disponible es algo que puede afectar negativamente al rendimiento general del equipo.

Por lo tanto, es necesario que sepas bien qué es lo que quieres hacer con esto, ya que principalmente es una técnica dirigida a tests, desarrollo de software y diagnósticos específicos que normalmente no se suelen hacer como usuario estándar.

Ahora que ya sabes esto, otro punto crucial es que, a diferencia de muchas otras configuraciones de Windows 11, esta característica no cuenta con el clásico interruptor de activar/desactivar.

En este caso, el proceso es distinto, pero nada de lo que debas preocuparts. Para empezar, debes ir al Menú de Inicio y escribir "msconfig" o "Configuración del Sistema" para darle a Enter y abrir la ventana de ajustes correspondiente.

Ve al apartado de Arranque y selecciona la instalación actual de Windows que tienes. Después, haz clic en Arranque para seleccionar la instalación actual de Windows y hacer clic en Opciones Avanzadas.

Aquí tienes que seleccionar la casilla de Memoria Máxima para poner la cantidad de memoria RAM límite a usar en megabytes (MB). Por ejemplo, 4096 MB son 4 GB, 8192 MB son 8 GB, 16384 MB son 16 GB y 32768 MB son 32 GB.

Tras establecer la cifra, tienes que Aceptar y Aplicar para luego presionar en Aceptar. Como paso final, reinicia el ordenador para que se complete el proceso.

Cuando vuelva a encender el equipo, Windows 11 solo va a permitir esa cantidad fijada como un punto máximo en el sistema, lo cual facilita el tener que hacer pruebas determinadas sin necesidad de cambiar el hardware.

También debes considerar que el Administrador de Tareas puede mostrar una cifra ligeramente inferior a la configurada debido a que parte del espacio de direcciones queda reservado para componentes y funciones internas.

Cómo restaurar toda la memoria RAM y cuándo tiene sentido limitarla

Mucho cuidado con hacer uso excesivo de la memoria RAM en este estado, ya que el límite puede hacer que el rendimiento baje considerablemente.

Si ya terminaste las pruebas y quieres que Windows 11 vuelva a utilizar toda la memoria instalada, no tienes de qué preocuparte, porque puede solucionarse en un abrir y cerrar de ojos si sigues los pasos adecuadamente.

Solo necesitas regresar a la Configuración del Sistema y, en Arranque > Opciones Avanzadas, desmarcar la casilla de Memoria Máxima. Guarda los cambios y reinicia de nuevo para notar la modificación.

Con eso ya estaría listo, no tienes que hacer nada más. Ahora bien, surge una pregunta lógica: ¿por qué alguien querría limitar la memoria disponible? Otro caso frecuente, además de hacer las pruebas, es verificar el comportamiento de programas empresariales o aplicaciones críticas para evitar cuellos de botella en ciertos escenarios.

No es algo que vayas a emplear con frecuencia, pero tener esta información puede que te sirva en algún momento. Aunque la característica permanece oculta dentro de una utilidad clásica del sistema, permite simular equipos con menos recursos.

Para el uso diario, la recomendación sigue siendo dejar que Windows gestione toda la RAM disponible, ya que fue diseñado precisamente para aprovecharla de la forma más eficiente posible. No lo hagas si de verdad no es necesario.

Ya sea un cartel en una estación de tren, una carta de restaurante, una conversación rápida en la recepción del hotel o una indicación dentro de una app local pueden complicarse si no entiendes lo que tienes delante.

Google Traductor es una de las herramientas más conocidas para resolver ese problema. Es un servicio de Google lanzado en 2006 que traduce texto, voz, imágenes y conversaciones entre muchos idiomas.

Con los años ha dejado de ser una simple caja para escribir palabras y se ha convertido en una app mucho más completa, con funciones pensadas para situaciones reales.

Cabe señalar que su funcionamiento combina modelos de traducción automática, reconocimiento de voz, lectura de texto en imágenes, así como herramientas integradas en Android.

En la práctica, esto permite traducir desde una frase escrita hasta una conversación hablada, pasando por una pantalla, una palabra dibujada a mano o una frase guardada para usarla más tarde.

Muchas de sus herramientas son sencillas, pero solo resultan realmente útiles si sabes dónde están y cómo activarlas. Por ello, te compartimos los seis trucos que conviene preparar antes de salir de España.

Modo conversación para hablar con otra persona sin escribirlo todo

El modo conversación sirve para mantener un intercambio básico con alguien que no habla tu idioma. Puede ayudarte en un hotel, una tienda, un taxi o cualquier consulta durante el viaje. La app escucha lo que dice cada persona y muestra la traducción en pantalla, además de reproducirla en voz alta si lo necesitas.

Para usarlo, abre Google Traductor, elige los dos idiomas y toca la opción Conversación. Después habla por turnos o deja que la app detecte automáticamente el idioma si esa opción aparece disponible.

Guarda tus frases favoritas para tenerlas listas cuando las necesites

Esta función es muy útil para no repetir siempre las mismas búsquedas. Puedes guardar frases relacionadas con alergias, direcciones, transporte, precios, emergencias o cualquier situación que prefieras llevar preparada.

Para hacerlo, escribe o dicta una frase en Google Traductor, espera la traducción y toca el icono de la estrella.

Esa frase quedará guardada para consultarla después desde el apartado de frases favoritas o historial, según la versión de la app. Es una buena idea preparar varias antes del viaje, sobre todo si vas a un país donde no dominas el idioma local.

Círculo para buscar permite traducir lo que aparece en pantalla

Círculo para buscar es una función disponible en móviles Android compatibles, que sirve para traducir texto que aparece dentro de una web, una app, una imagen, así como en una pantalla que no puedes copiar fácilmente.

Para activarlo, mantén pulsado el botón de inicio o la barra de navegación, selecciona la opción de traducción y deja que el sistema analice lo que aparece en pantalla. En algunos equipos también puede seguir traduciendo mientras haces scroll.

Escritura manual para palabras que no sabes teclear

La escritura manual ayuda cuando ves una palabra en otro alfabeto o con caracteres que no sabes introducir con el teclado. En lugar de copiarla, puedes dibujar las letras en la pantalla para que Google Traductor intente reconocerlas.

Para usarla, abre la app, selecciona los idiomas y toca el icono de escritura manual, que suele aparecer como un lápiz, luego escribe con el dedo. Es útil en viajes a países donde una señal o una palabra suelta puede ser difícil de buscar de forma normal.

Traducciones superpuestas para traducir sin salir de otra app

Las traducciones superpuestas sirven para traducir texto dentro de otras aplicaciones sin abrir Google Traductor cada vez. En Android, esta función suele aparecer como Tocar para traducir, que, para activarla, debes entrar en Google Traductor, abrir los ajustes y buscar esa opción.

Una vez activada, copia texto desde otra app y toca la burbuja de traducción cuando aparezca. Puede servir para mensajes, reservas, reseñas, indicaciones o información de una app local. No sustituye a la traducción con cámara, pero ahorra tiempo cuando trabajas con texto que sí puedes copiar.

Traducción sin conexión para no depender del WiFi ni de los datos

Es importante mencionar que la traducción sin conexión es una de las funciones que deberías preparar antes de viajar, debido a que permite traducir aunque no tengas datos móviles, cobertura o una red WiFi disponible.

Para poder usar esta característica, abre Google Traductor, toca el idioma que quieres usar y pulsa el icono de descarga si está disponible.

Lo mejor es hacerlo con WiFi antes de salir de casa, porque los paquetes de idiomas ocupan espacio y no todos pesan lo mismo. Puede ser clave en aeropuertos, zonas rurales, estaciones o lugares donde la conexión no funciona bien.

Conviene preparar la app antes de viajar

Google Traductor puede sacarte de muchos apuros, pero no conviene confiar en que todo funcionará a la primera. Antes de viajar, merece la pena descargar los idiomas principales, guardar frases importantes y comprobar que tienes permisos de micrófono para el modo conversación.

Si vas a usar cámara, escritura manual o funciones de pantalla, también conviene probarlas antes. Además, hay que tener en cuenta que no todas las funciones están disponibles en todos los móviles, idiomas o países.

Círculo para buscar, por ejemplo, depende del dispositivo Android, las traducciones superpuestas también están más ligadas a Android que a iPhone. Por eso es mejor revisar qué opciones aparecen en tu móvil antes de necesitar una traducción urgente.

Es importante señalar que lo normal es tenerlo instalado en el disco interno del ordenador, pero también existe una forma de llevarlo en una unidad USB y arrancarlo en otros equipos sin instalar nada en ellos.

Esto es posible con Windows To Go, una herramienta que permitió crear una versión portátil del sistema de Microsoft que, aunque la compañía dejó de ofrecerla como característica oficial, todavía es posible recrear algo similar con herramientas como Rufus y una imagen ISO de Windows.

Windows To Go permite llevar el sistema de Microsoft en una unidad externa

Cabe señalar que Windows To Go no es un instalador tradicional cuyo objetivo es permitir que Windows se ejecute directamente desde un pendrive o un SSD externo. Conectas la unidad, arrancas el ordenador y el sistema carga desde el USB.

Esto puede resultar útil si quieres trabajar con tu propio entorno en distintos ordenadores, probar un PC sin tocar su instalación principal o tener una herramienta de emergencia cuando Windows no arranca. También puede servir para recuperar archivos o realizar tareas de mantenimiento.

La diferencia con una instalación normal es importante, ya que un pendrive de instalación sirve para poner Windows en un ordenador, pero Windows To Go, en cambio, funciona como un sistema portátil que viaja dentro de la unidad externa.

Para preparar una unidad de este tipo necesitas una ISO de Windows, una memoria USB rápida o, mejor todavía, un SSD externo, y la herramienta Rufus. Conviene usar una unidad USB 3.0 o superior, con espacio suficiente.

Aunque 16 GB pueden ser el mínimo en algunos casos, lo recomendable es usar bastante más para que el sistema funcione con comodidad. Antes de empezar, hay que tener claro que el proceso borra todo el contenido de la unidad. Si tienes archivos importantes, haz una copia antes.

Cómo crear una unidad Windows To Go paso a paso

Primero descarga la imagen de Windows desde la web oficial de Microsoft. Después descarga Rufus desde su página oficial y conecta el pendrive o SSD externo al ordenador.

Abre Rufus y, en el apartado Dispositivo, selecciona la unidad USB correcta. En Selección de arranque, carga la ISO de Windows; luego, el paso clave está en Opciones de imagen: ahí debes elegir Windows To Go, no la opción estándar de instalación.

Después revisa el esquema de partición. Para equipos modernos suele usarse GPT con UEFI, pero si necesitas compatibilidad con ordenadores más antiguos, puede hacer falta MBR. En la mayoría de los casos, Rufus propondrá una configuración adecuada.

Cuando todo esté listo, pulsa Iniciar, confirma que quieres borrar la unidad y espera a que termine el proceso. Al finalizar, expulsa el USB de forma segura.

Una vez creada la unidad, conéctala al ordenador donde quieras usarla. Al encender el equipo, abre el menú de arranque, pero cabe señalar que la tecla cambia según el fabricante, pero suele ser F12, F11, Esc, F8 o Supr.

Selecciona la unidad USB y espera a que Windows cargue. El primer inicio puede tardar más, porque el sistema necesita reconocer el hardware del equipo, pero a partir de aquí podrás usar ese entorno portátil sin instalar Windows en el disco interno.

Una solución útil, pero con limitaciones

Crear un Windows To Go con Rufus puede sacarte de más de un apuro, pero no sustituye a una instalación normal en un SSD interno, ya que el rendimiento depende mucho de la velocidad de la unidad externa. En un pendrive barato puede ir lento, mientras que en un SSD rápido la experiencia será mucho mejor.

También pueden aparecer problemas con algunos controladores o funciones concretas. Por eso conviene entenderlo como una herramienta para trabajar, probar equipos o rescatar archivos, no como un reemplazo completo de tu ordenador principal.

Aun así, la idea sigue siendo muy práctica: llevar Windows en el bolsillo y arrancarlo en otros ordenadores sin tocar su sistema interno. Para usuarios que necesitan movilidad o una herramienta de emergencia, puede ser una de las opciones más útiles que todavía se pueden crear con una unidad USB.

En algunos casos puede tener alucinaciones o darte texto e imágenes que no se adaptan a tus exigencias. Sí, podrías simplemente mejorar el prompt y volver a pedir el resultado, pero cuando la productividad está en juego, lo mejor es que personalices al máximo la IA.

Por suerte, parte de las funciones que OpenAI ha agregado a la inteligencia artificial se centran en la configuración de la interacción para que tengas la posibilidad de cambiar cómo responde el chatbot y para qué trabajos enfocarla.

¿Por qué deberías personalizar la IA?

Al igual que otros chatbots, anteriormente ChatGPT no contaba con tantas características avanzadas para poder interactuar de diferentes formas con los modelos de IA.

Para cambiar la manera en la que te respondía, tenías que cambiar el modo a Profesional, Amigable, Formal y otras tonalidades. Con el tiempo, estas funcionalidades han cambiado considerablemente y en la actualidad ya puede personalizar por completo, desde el tipo de modelo, hasta los detalles más pequeños.

Por ejemplo, si trabajas con redacción, podrías pedirle que otorgue respuestas como si fuera un periodista o si te gusta hablar e investigar sobre temas específicos, debería adaptarse a ello.

Esto no solamente hace que la experiencia sea más inmersiva y fructífera, sino que también aumenta la productividad, siendo muy importante para que tengas una interacción más fluida con la IA y para momentos en los que debas trabajar con ella.

Cómo personalizar ChatGPT al máximo

En comparación con muchos otros asistentes virtuales, ChatGPT tiene un apartado dedicado especialmente para la personalización. Para acceder a esta configuración tienes que dirigirte a la sección de perfil para seleccionar Personalización.

Tal y como puedes ver, todos los apartados están en Predeterminado. Empezando por el Estilo y Tono Base, tienes la posibilidad de variar entre Profesional, Amigable, Sincera, Peculiar, Eficiente, Friki y Cínica.

Ahora, en el área de Características, puedes cambiar los estados de Cálida, Entusiasta, Encabezados y Listas o frecuencia de aparición de Emojis. Por otro lado, están los puntos más específicos, como el Apodo, donde tienes que poner cómo quieres que te llame y Ocupación para otorgarle un rol.

Por último, está Más Sobre Ti, un área en la que puedes poner una descripción en la que termines intereses y preferencias o excluyas a ciertas palabras o temas.

Otro truco interesante es activar la Memoria desde la misma configuración para que el asistente virtual recuerde lo que dice y puedas hacer cambios dependiendo lo que necesites durante su uso.

No cabe duda de que siguiendo estos pasos vas a conseguir resultados impecables cuando utilices la inteligencia artificial. Adaptar estos pequeños detalles hace una gran diferencia en la experiencia, Así que tómate el tiempo necesario para realizarlo.

Cabe señalar que no todas las soluciones útiles del móvil aparecen en primer plano, ya que algunas están enterradas en los Ajustes y solo se descubren cuando ya se ha perdido tiempo probando métodos peores.

Eso ocurre con el historial de notificaciones de Android, una opción que puede evitar que el usuario acabe pagando por herramientas inseguras o entregando permisos delicados a una app externa.

Tal como explican desde How-To Geek, la utilidad de esta función se nota cuando una notificación contenía información que no llegaste a guardar, como un mensaje eliminado en WhatsApp o un dato puntual que apareció solo en el panel de avisos.

Una función que conviene activar en tu móvil Android

Es importante mencionar que el historial de notificaciones no es una herramienta nueva ni una aplicación aparte, sino que forma parte de Android y permite volver a consultar avisos recientes desde un apartado del sistema.

Su funcionamiento es sencillo: cuando está activado, el móvil conserva durante unas 24 horas las notificaciones que llegan después de encender la opción. Esta diferencia importa mucho, ya que si el historial estaba desactivado, el sistema no podrá mostrar notificaciones antiguas.

Cabe señalar que no recupera conversaciones completas, así que no sirve para recuperar cualquier mensaje eliminado en cualquier momento. Su valor está en dejar preparada una segunda oportunidad para lo que llegue a partir de ahora.

Esta función no entra dentro de WhatsApp ni modifica el funcionamiento de las apps. Lo que hace es conservar el rastro de las notificaciones que el sistema ya recibió. Si un mensaje apareció como aviso y después dejó de verse en la pantalla principal, el historial puede permitir consultarlo de nuevo dentro de ese margen limitado.

Por eso no debe venderse como un truco milagroso, y es que si una conversación estaba silenciada, si el contenido estaba oculto por privacidad o si el aviso nunca llegó a mostrarse correctamente, el historial no tendrá nada que enseñar.

Aun así, para muchos casos cotidianos resulta suficiente y mucho más recomendable que instalar aplicaciones externas que piden acceso completo a las notificaciones.

Cómo activar el historial de notificaciones

1. Abre Ajustes.

2. Entra en Notificaciones.

3. Pulsa en Historial de notificaciones.

4. Activa Usar historial de notificaciones.

5. Vuelve a ese apartado cuando quieras revisar notificaciones recientes.

En marcas como Samsung, Xiaomi, OPPO o Realme puede cambiar el nombre del menú. Si no aparece a simple vista, lo más rápido es usar el buscador de Ajustes y escribir “historial de notificaciones”.

Cabe mencionar que el historial de notificaciones no convierte a tu móvil Android en una copia de seguridad de todos tus mensajes, pero sí resuelve un problema concreto sin pasar por apps externas.

Sirve para volver a ver mensajes eliminados recientes, evitar herramientas inseguras y puedes recuperar información que ya no aparece en pantalla. Su límite es claro: empieza a funcionar desde que lo activas.

¿Por qué no viene activado por defecto?

Que Android no active esta opción en todos los móviles tiene sentido. Las notificaciones pueden contener datos personales, información bancaria, códigos de acceso o mensajes privados.

Por ello, guardar todo eso en un historial, aunque sea durante poco tiempo, implica conservar contenido sensible dentro del teléfono, por lo que la decisión queda en manos del usuario.

Quien prefiera máxima privacidad puede dejarlo apagado, mientras que quien quiera tener una red de seguridad para avisos recientes puede activarlo.

Un punto importante a mencionar es que lo razonable, en todo caso, es usarlo con bloqueo de pantalla y evitar que el contenido de las notificaciones quede visible para cualquier persona.

Por eso conviene tener preparado un plan B antes de que llegue el problema. Si Windows 11 no arranca, se queda bloqueado o empieza a dar errores que impiden entrar al escritorio, una memoria USB con Linux puede convertirse en una de las herramientas más útiles para recuperar el control del equipo.

La idea no es cambiar Windows por Linux ni complicarse con otro sistema operativo. Lo interesante está en usarlo como una vía de emergencia, donde arrancas el ordenador desde el USB, entras desde fuera del sistema dañado y puedes intentar recuperar archivos importantes antes de reinstalar o formatear.

Esto es útil porque, cuando un PC falla, el verdadero problema no siempre es el sistema. Lo urgente suele estar en todo lo que hay dentro: documentos, fotos o archivos. Aquí es donde Linux se convierte en una herramienta necesaria para cualquiera.

Ventoy convierte una memoria USB en una navaja suiza de rescate

Para preparar ese USB, una de las herramientas más útiles es Ventoy. Se trata de una aplicación de código abierto pensada para crear memorias USB de arranque, pero su gran ventaja está en que no funciona como las herramientas tradicionales.

En lugar de grabar una sola imagen ISO y dejar la memoria dedicada a ese sistema, Ventoy se instala una vez en el USB y después permite copiar dentro distintas imágenes ISO para arrancarlas desde un menú.

Esto lo hace mucho más cómodo para un uso de emergencia, debido a que puedes tener en la misma memoria una distribución Linux como Ubuntu o Linux Mint, una imagen de instalación de Windows o varias herramientas de diagnóstico.

Si Windows falla, puedes arrancar una distribución Linux en modo live. Si necesitas reinstalar Windows, puedes tener también su imagen de instalación y, si quieres llevar varias herramientas, no tienes que usar varios USB ni repetir el proceso desde cero cada vez.

Cómo preparar un USB con Ventoy y Linux

El proceso es bastante sencillo, aunque conviene hacerlo con calma porque el primer paso borra el contenido de la memoria USB. Lo recomendable es usar una unidad vacía o guardar antes cualquier archivo importante que tengas dentro.

Ventoy necesita preparar el USB para funcionar como dispositivo de arranque, así que durante esa instalación se formatea la unidad. Una vez hecho lo anterior, el funcionamiento cambia por completo debido a que ya no tienes que grabar cada ISO de forma tradicional.

Descargas la imagen de una distribución Linux, y la copias directamente en la memoria USB. Si más adelante quieres añadir otra distribución o una imagen de Windows, la copias también. Ventoy se encargará de detectarlas y mostrarlas en su menú cuando arranques desde el USB.

Después llega la parte que conviene probar antes de tener una avería. Reinicia el ordenador, abres el menú de arranque y eliges la memoria. La tecla exacta depende del fabricante de tu ordenador, pero suele ser F12, F11, Esc o Supr.

Si todo está bien preparado, aparecerá el menú de Ventoy con las imágenes que hayas copiado. Desde ahí eliges la ISO de Linux y esperas a que cargue. Cuando el sistema se inicie en modo live, puedes usarlo sin instalarlo en el disco interno.

Esa parte es fundamental, porque el objetivo no es sustituir Windows ni modificar el sistema principal, sino entrar temporalmente desde fuera. Una vez dentro, puedes abrir el gestor de archivos, buscar la unidad donde está Windows y copiar lo importante a otro disco externo o a otra memoria.

También puede ayudar si sospechas de malware

Otro caso en el que Linux en un USB puede ser útil es cuando Windows se comporta de forma extraña y existe la sospecha de un virus. Si el sistema va demasiado lento, bloquea herramientas de seguridad o no deja trabajar con normalidad, arrancar desde un entorno externo permite revisar el equipo sin cargar la instalación afectada.

Sin embargo, esto no significa que Linux vaya a eliminar automáticamente cualquier amenaza, ya que no es una varita mágica ni reemplaza a un antivirus. Su utilidad está en que permite trabajar desde fuera de Windows, lo que puede ayudar a copiar archivos sin depender del sistema que podría estar comprometido.

Del mismo modo, hay que tener cuidado con lo que se recupera, y es que si existe una infección por malware o incluso por ransomware, no conviene copiar archivos ejecutables o elementos sospechosos sin revisarlos después.

Lo prioritario suele ser rescatar documentos personales, imágenes, archivos de trabajo y datos que no puedan descargarse de nuevo. Aun así, si el problema es grave, lo mejor es analizar esos archivos en un entorno seguro antes de volver a usarlos.

Este punto ayuda a poner la herramienta en su sitio. Linux en un USB no convierte al usuario en técnico ni soluciona todos los problemas de seguridad, pero sí ofrece algo muy valioso: una forma de entrar al equipo sin depender de un Windows posiblemente dañado o infectado.

Prepararlo cuando todo funciona evita prisas cuando algo falla

La parte más importante de todo esto es hacerlo antes de necesitarlo. Crear un USB con Ventoy cuando el ordenador ya no arranca puede ser complicado si no tienes otro equipo a mano. En cambio, prepararlo con calma mientras todo funciona es una tarea sencilla y puede ahorrarte muchos problemas más adelante.

También conviene probarlo al menos una vez. Esta prueba permite comprobar si el ordenador reconoce el USB, si puedes entrar al menú de arranque y si Linux carga correctamente.

Además, es recomendable tener preparado un segundo dispositivo donde copiar los archivos recuperados. No basta con arrancar Linux si luego no tienes un disco externo o una memoria con espacio suficiente para guardar lo importante.

Así que el plan completo debería ser simple: arrancar desde el USB, elegir Linux desde Ventoy, acceder al disco interno, copiar los datos y después decidir qué hacer con Windows. Este enfoque es mucho más útil que improvisar en mitad del fallo.

Cuando el PC deja de arrancar, cualquier paso parece más complicado, y la presión por recuperar los archivos puede llevar a tomar malas decisiones. Un USB de rescate reduce ese margen de error porque ya tienes una herramienta lista para actuar.

Para conseguirlo, el sistema mantiene activos distintos servicios que se encargan de buscar archivos, enviar datos de diagnóstico, detectar fallos, ayudar con programas antiguos o activar funciones de inicio de sesión.

El problema es que no todos esos procesos son igual de útiles para todos, ya que en un ordenador moderno con mucha memoria y un SSD rápido, la mejora puede ser pequeña.

En un portátil más justo, con poca memoria RAM o con muchos programas instalados, reducir servicios innecesarios puede hacer que el sistema arranque con menos carga, responda mejor o tenga menos actividad en segundo plano.

Cabe señalar que la clave no está en desactivar todo, sino en entender qué hace cada servicio antes de tocarlo. La forma más sencilla de revisarlos es abrir el cuadro Ejecutar con Windows + R, escribir services.msc y pulsar Enter.

Desde ahí se puede entrar en las propiedades de cada servicio, detenerlo y cambiar su tipo de inicio a Manual o Deshabilitado. Antes de hacerlo, conviene crear un punto de restauración y aplicar los cambios uno a uno para detectar cualquier efecto inesperado.

Reduce la telemetría del sistema

La telemetría de Windows recopila información de uso y diagnóstico para ayudar a Microsoft a detectar fallos, medir el funcionamiento del sistema y mejorar futuras actualizaciones. Puede mantener actividad en segundo plano relacionada con el análisis del equipo, según la configuración de privacidad que tenga cada usuario.

Para desactivarla desde Servicios, pulsa Windows + R, escribe services.msc y pulsa Enter. En la lista, busca Experiencias de usuario conectadas y telemetría. Haz doble clic, pulsa Detener, abre el desplegable Tipo de inicio y elige Manual o Deshabilitado. Después confirma con Aplicar y Aceptar.

También puedes limitar los datos de diagnóstico desde los ajustes de Windows. Entra en Inicio > Configuración > Privacidad y seguridad > Diagnósticos y comentarios. Dentro de ese apartado, revisa las opciones de envío de datos y desactiva todo lo que sea opcional.

Desactiva los informes de errores

Los informes de errores de Windows se activan cuando una app se bloquea o cuando algún componente del sistema falla. Su función es recopilar información sobre el problema y preparar un informe que puede ayudar a encontrar soluciones o mejorar la estabilidad del sistema.

Para desactivarlo, pulsa Windows + R, escribe services.msc y pulsa Enter. Busca Servicio de informe de errores de Windows, haz doble clic sobre él y pulsa Detener. Después, cambia Tipo de inicio a Manual o Deshabilitado, según lo radical que quieras ser con el ajuste.

Si eliges Manual, Windows podrá usarlo cuando lo necesite; si eliges Deshabilitado, el sistema dejará de activar este servicio. La primera opción suele ser más razonable para la mayoría de usuarios, porque reduce presencia en segundo plano sin eliminar por completo la capacidad de diagnóstico.

Apaga la compatibilidad si no usas programas antiguos

El Asistente para la compatibilidad de programas ayuda a Windows 11 cuando ejecutas apps antiguas o programas que pueden no estar preparados para una versión moderna del sistema. Si una instalación falla o una aplicación se cierra de forma extraña, esta función puede sugerir abrirla con ajustes de compatibilidad.

Para revisarlo, abre Servicios con Windows + R, escribe services.msc y pulsa Enter. Busca Servicio del Asistente para la compatibilidad de programas, entra en sus propiedades con doble clic y pulsa Detener. Después, cambia Tipo de inicio a Manual o Deshabilitado.

Si usas programas antiguos, herramientas de empresa que llevan años sin actualizarse o aplicaciones que solo funcionan con ajustes especiales, es mejor dejar este servicio activo o en manual. Pero si solo utilizas software moderno, navegadores actuales y apps bien mantenidas, puedes desactivarlo con menos riesgo.

Limita la búsqueda de Windows

La Búsqueda de Windows indexa archivos, carpetas, correos y otros elementos del sistema para que puedas encontrarlos más rápido desde el menú Inicio o el Explorador de archivos. Es útil, pero puede generar actividad en disco, CPU y memoria, sobre todo en equipos con poca RAM, discos lentos o muchos archivos.

Para desactivarla, pulsa Windows + R, escribe services.msc y pulsa Enter. Busca Búsqueda de Windows, abre sus propiedades, pulsa Detener y cambia Tipo de inicio a Manual o Deshabilitado. Después pulsa Aplicar y Aceptar.

La consecuencia es sencilla: Windows seguirá pudiendo buscar, pero puede tardar más porque ya no tendrá el índice preparado. Si apenas usas el buscador, puede compensarte, pero si trabajas todos los días con muchos documentos y dependes de encontrar archivos rápido, quizá sea mejor mantenerla activa.

Quita la biometría si no usas Windows Hello

El servicio biométrico de Windows permite usar funciones como la huella dactilar o el reconocimiento facial para iniciar sesión con Windows Hello. En portátiles compatibles resulta cómodo, porque permite acceder al equipo sin escribir la contraseña cada vez.

Para desactivarlo, abre Servicios desde el menú Inicio o pulsa Windows + R, escribe services.msc y pulsa Enter. Busca Servicio biométrico de Windows, haz doble clic, pulsa Detener y cambia Tipo de inicio a Manual o Deshabilitado.

No deberías tocarlo si usas huella dactilar, reconocimiento facial o cualquier método biométrico para iniciar sesión. Si siempre entras con PIN o contraseña, y tu equipo no tiene lector de huellas ni cámara compatible, este servicio puede no aportarte nada en el día a día.

Para revisar si usas Windows Hello, entra en Inicio > Configuración > Cuentas > Opciones de inicio de sesión. Ahí verás si tienes configurada la huella, el reconocimiento facial, el PIN o la contraseña.

Recorta servicios de apps instaladas

Esta función ayuda a Windows a detectar y solucionar problemas de forma automática, debido a que puede intervenir cuando hay fallos de red, errores de configuración o incidencias que el sistema intenta reparar sin que el usuario tenga que hacer demasiado.

Para desactivarlo, pulsa Windows + R, escribe services.msc y pulsa Enter. Busca Servicio de directivas de diagnóstico, abre sus propiedades, pulsa Detener y cambia Tipo de inicio a Manual. Si sabes lo que haces y quieres apagarlo por completo, puedes elegir Deshabilitado, aunque no es la opción más recomendable para la mayoría.

Cabe señalar que desactivarlo puede reducir algo de actividad en segundo plano, pero también hará que Windows tenga menos capacidad para detectar problemas por sí solo. Si el PC lo usa una persona con poca experiencia o es un equipo de trabajo, conviene dejarlo en Manual antes que apagarlo del todo.

Servicios de aplicaciones de terceros

Muchas veces, lo que más ralentiza Windows 11 no son las funciones del propio sistema, sino servicios añadidos por programas instalados. Algunas apps dejan procesos activos para buscar actualizaciones, sincronizar datos, controlar periféricos, gestionar impresoras o mantener lanzadores que quizá no usas.

Para revisarlos con seguridad, pulsa Windows + R, escribe msconfig y pulsa Enter; se abrirá Configuración del sistema. Entra en la pestaña Servicios y marca Ocultar todos los servicios de Microsoft.

Este paso es importante porque evita que toques por error componentes del sistema. Después revisa los servicios restantes y desmarca solo los que reconozcas y sepas que no necesitas. Pulsa Aplicar, después Aceptar y reinicia el PC si Windows lo pide.

También conviene revisar qué aplicaciones arrancan con el sistema. Pulsa Ctrl + Mayús + Esc para abrir el Administrador de tareas, entra en Aplicaciones de arranque, selecciona los programas que no necesitas al encender el PC y pulsa Deshabilitar. Este ajuste no elimina las aplicaciones, solo evita que se carguen automáticamente.

Es importante mencionar que no debes desactivar servicios relacionados con antivirus, copias de seguridad, controladores del fabricante, sonido, gráficos, impresoras que uses o herramientas necesarias para trabajar. La idea es quitar lo sobrante, no dejar el equipo sin funciones importantes.

Aquí es donde entran las DNS, que, dicho de forma sencilla, son el sistema que traduce nombres de páginas, como una dirección web, en números que los dispositivos entienden.

Es una pieza básica de Internet, pero también una fuente de información sensible. Si esas consultas no van cifradas, la red a la que estás conectado puede saber qué dominios está buscando tu móvil, aunque no vea exactamente lo que haces dentro de cada página.

Por eso algunos usuarios están empezando a activar el cifrado de las DNS directamente en sus dispositivos Android, pero también en los iPhone.

Cabe señalar que es un ajuste menos conocido que una VPN, pero puede ser suficiente para mejorar la privacidad en el uso diario, sobre todo si te conectas a redes de hoteles, aeropuertos, cafeterías o centros comerciales.

Cifrar las DNS protege una parte de la navegación, pero no hace invisible tu móvil

El truco consiste en cambiar la forma en la que el teléfono pregunta por las direcciones de las webs. En lugar de enviar esas consultas DNS de manera tradicional, el móvil puede usar protocolos cifrados como DNS-over-TLS o DNS-over-HTTPS.

Ambos buscan que la petición entre tu dispositivo y el servidor DNS viaje protegida. De hecho, Android integra esta posibilidad a través de la función DNS privado, disponible desde Android 9. En este caso, el sistema usa DNS-over-TLS cuando el proveedor elegido lo admite.

Por otro lado, iPhone también permite usar DNS cifrado, aunque normalmente lo hace mediante aplicaciones de proveedores fiables o perfiles de configuración que se instalan en el sistema.

Es importante mencionar que la diferencia frente a una VPN es importante, ya que crea un túnel para redirigir todo el tráfico y puede ocultar tu IP pública frente a las webs que visitas. El DNS cifrado no hace eso.

Su función es más concreta: proteger las consultas que revelan qué dominios intenta resolver tu móvil. Por eso no conviene venderlo como una solución total, sino como una capa de privacidad más ligera y fácil de mantener activa.

Cómo activar DNS privado en Android paso a paso

En Android, el proceso suele ser directo, aunque el nombre exacto de los menús puede cambiar según la marca del móvil. En un Pixel, un Samsung, un Xiaomi o cualquier otro fabricante, lo más rápido suele ser abrir los ajustes del teléfono y usar el buscador interno para escribir DNS privado.

Cuando encuentres la opción, entra en ella y elige Nombre de host del proveedor de DNS privado, donde tendrás que escribir un servidor compatible con DNS cifrado. Si quieres usar Google Public DNS, puedes introducir dns.google. Si prefieres Cloudflare, una opción habitual es one.one.one.one. Después guarda el cambio y prueba a navegar con normalidad.

El ajuste se aplica a nivel del sistema, por lo que puede funcionar tanto con WiFi como con datos móviles, siempre que la versión de Android y la red lo permitan. Si alguna página deja de cargar o el móvil muestra un aviso de conexión, puede que la red esté bloqueando ese tipo de DNS o que hayas escrito mal el nombre del servidor.

En ese caso, vuelve al mismo apartado y cambia el proveedor o desactiva temporalmente la opción. Lo importante es no usar cualquier dirección encontrada en Internet, ya que el proveedor DNS verá tus consultas, aunque vayan cifradas, así que conviene elegir servicios conocidos y con una política de privacidad clara.

Cómo configurar DNS cifrado en iPhone sin instalar perfiles dudosos

En iPhone el proceso no es tan visible como en Android porque iOS no ofrece un interruptor universal de “DNS privado” dentro de los ajustes generales. Apple permite usar configuraciones DNS cifradas, pero lo habitual es hacerlo mediante una app de confianza o un perfil de configuración proporcionado por un servicio DNS.

La opción más sencilla para la mayoría de usuarios es instalar la app oficial de un proveedor fiable, como Cloudflare 1.1.1.1, NextDNS o AdGuard. Una vez instalada, la app suele guiar el proceso para activar DNS cifrado. iOS pedirá permiso para añadir una configuración al sistema, y tendrás que aceptarlo desde los ajustes del iPhone.

Otra posibilidad es descargar un archivo de configuración .mobileconfig desde la web oficial del proveedor DNS. Al abrirlo, iOS lo detecta como un perfil y te permite instalarlo desde Ajustes. Después conviene revisar el apartado de perfiles, VPN o DNS, según la versión del sistema, para comprobar que la configuración ha quedado activada.

Sin embargo, no instales perfiles de webs desconocidas, ya que un perfil de configuración puede cambiar ajustes sensibles del iPhone, así que debe venir de un proveedor claro, reconocible y con buena reputación.

Qué beneficios tiene frente al DNS normal

La ventaja más clara es la privacidad en redes compartidas. Cuando te conectas a una WiFi pública, el administrador de esa red puede tener más visibilidad de la que parece. Si tus DNS van sin cifrar, puede saber qué dominios está consultando tu móvil. Con el DNS cifrado, esa información deja de viajar de forma tan expuesta.

También ayuda a reducir la manipulación de DNS, donde algunas redes pueden redirigir consultas, bloquear dominios o usar resolutores poco fiables. Al configurar un proveedor de confianza con DNS-over-TLS o DNS-over-HTTPS, el móvil habla con ese servidor de forma protegida y se reduce el riesgo de alteraciones en el camino.

Otro punto a favor es la comodidad, ya que una VPN puede ser muy útil, pero a veces reduce la velocidad, cambia la ubicación o rompe el funcionamiento de algunas apps. El DNS cifrado suele ser más ligero, no cambia tu país, no redirige todo el tráfico y puede quedarse activo sin que tengas que acordarte de conectarlo cada vez.

Cuándo sigue teniendo sentido usar una VPN

Cabe señalar que, si quieres ocultar tu IP pública, cambiar tu ubicación, acceder a servicios disponibles en otro país o proteger todo el tráfico dentro de un túnel, una VPN sigue siendo más completa.

También conviene recordar que el DNS cifrado no evita todos los rastreos, ya que las webs pueden seguir identificándote por tu cuenta, cookies, huella del navegador, dirección IP y otros datos.

Además, algunas apps pueden usar sus propios sistemas de conexión y no depender siempre del DNS configurado en el sistema. Por eso la comparación correcta no es VPN contra DNS cifrado, como si una opción eliminara a la otra.

La idea útil es saber qué protege cada una. Para navegar en el día a día con menos exposición de tus consultas DNS, el ajuste puede ser suficiente, pero para privacidad más amplia o escenarios más delicados, la VPN conserva su sitio.

Forzar el cifrado de las DNS en Android o iPhone es uno de esos ajustes pequeños que pueden mejorar la privacidad sin complicar demasiado el uso del móvil. No convierte tu conexión en anónima ni reemplaza todas las funciones de una VPN, pero protege una parte de la navegación que muchas personas pasan por alto.

Durante años, la solución habitual ha sido instalar apps externas capaces de identificar números desconocidos, pero muchas terminan saturando el teléfono con publicidad, consumiendo recursos o recopilando más datos de los que deberían.

Es importante mencionar que el problema ha crecido tanto que muchas personas ya dudan antes de contestar cualquier llamada que no reconozcan para evitar este tipo de situaciones.

Sin embargo, lo que gran parte de los usuarios desconoce es que Android incluye una función nativa capaz de bloquear automáticamente todas las robollamadas sin necesidad de instalar aplicaciones externas.

Se trata de una herramienta sencilla, pero extremadamente agresiva, donde, si el número no está guardado en tu agenda, el sistema puede impedir directamente que el teléfono llegue siquiera a sonar.

Android ya incorpora una barrera contra llamadas spam

Durante años, millones de usuarios han recurrido a apps para identificar números sospechosos o filtrar spam telefónico. El problema es que muchas de esas apps añaden publicidad o solicitan permisos excesivos sobre llamadas y contactos.

Aquí es donde entra la ventaja de la función integrada en Android. El sistema operativo ya incorpora un filtro nativo dentro de la app Teléfono que permite bloquear llamadas de números desconocidos sin depender de herramientas externas.

La idea es que cualquier número que no exista entre tus contactos registrados queda automáticamente fuera antes de interrumpirte.

En una época marcada por bots de telemarketing, campañas automatizadas a través de inteligencia artificial y estafas telefónicas cada vez más sofisticadas, esa barrera puede reducir enormemente las interrupciones diarias.

Cómo activar el bloqueo automático en Android

Cabe mencionar que la función no suele venir activada de fábrica porque también puede bloquear llamadas legítimas. Aun así, configurarla apenas lleva unos segundos.

1. Abre la app Teléfono de tu móvil (el icono de la llamada telefónica).

2. En la barra de búsqueda superior, presiona el menú de las tres rayas horizontales de la esquina izquierda.

3. Selecciona Ajustes.

4. Ve al apartado de Números bloqueados.

5. Verás una opción llamada Desconocidos. Solo debes activar ese interruptor.

A partir de ese momento, si un número que no tienes registrado entre tus contactos intenta llamarte, el sistema bloqueará la llamada automáticamente antes de que tu teléfono llegue a emitir ningún sonido.

El gran problema de este filtro: también bloquea llamadas legítimas

Precisamente porque funciona de forma tan radical, esta herramienta también tiene una desventaja evidente. Android no distingue entre spam y llamadas importantes si el número no existe en tus contactos.

Eso significa que repartidores, hospitales, servicios técnicos, bancos, paqueterías como Amazon o incluso familiares llamando desde otro teléfono podrían quedar bloqueados automáticamente.

Por eso la función no está pensada para todos los usuarios ni para cualquier momento. Si estás esperando una llamada importante de un número desconocido, probablemente no sea buena idea mantener activado el filtro.

La recomendación más razonable es utilizarlo cuando el volumen de spam se vuelve insoportable y revisar periódicamente el historial de llamadas bloqueadas o perdidas para evitar pasar por alto comunicaciones relevantes.

Una función sencilla que devuelve parte del control

Android no puede eliminar completamente las llamadas comerciales o los intentos de estafa. Y es que los números cambian constantemente y muchas campañas utilizan sistemas automatizados difíciles de rastrear.

Aun así, esta función consigue algo que muchos usuarios llevan tiempo buscando: recuperar cierta tranquilidad frente a un teléfono que se ha convertido en una fuente constante de interrupciones.

Y quizá ese sea precisamente el verdadero valor de este "interruptor oculto", ya que no promete acabar con el spam para siempre, pero sí permite decidir con mucha más claridad quién puede molestarte y quién no.

Por eso conviene revisar qué datos puede mostrar o compartir el teléfono, porque un móvil mal configurado puede dejar datos que podrían aprovecharse para intentar fraudes, suplantaciones de identidad o accesos no autorizados.

Para un atacante, estos detalles pueden tener mucho valor. Una notificación bancaria visible, un código de doble verificación mostrado en la pantalla de bloqueo o una app con acceso permanente a la ubicación pueden dar más información de la que parece.

La buena noticia es que no hace falta instalar una app de seguridad para mejorar la privacidad, y es que Android y algunas aplicaciones de uso diario incluyen ajustes sencillos que ayudan a reducir la información expuesta.

Desactiva la telemetría de Gboard

Gboard, el teclado de Google, incluye opciones para mejorar la escritura y el dictado por voz a partir de datos de uso. Es una función pensada para perfeccionar el servicio, pero también implica compartir lo que escribes.

Para cambiarlo, abre cualquier campo de texto para que aparezca Gboard, pulsa el icono de engranaje, entra en Privacidad y desactiva Mejorar para todos.

El nombre puede variar ligeramente según la versión de Android, pero suele estar dentro de los ajustes de privacidad del teclado. Con este cambio puedes seguir usando Gboard con normalidad, pero reduces el envío de datos destinados a mejorar sus funciones.

Limita la ubicación precisa cuando no haga falta

Cabe señalar que no todas las aplicaciones necesitan saber tu ubicación exacta. Una app del tiempo puede funcionar con una zona aproximada, mientras que Google Maps sí necesita más precisión para calcular una ruta o guiarte por la calle.

Para revisarlo, entra en Ajustes, abre Ubicación, accede a Permisos de ubicación de aplicaciones y selecciona una app. Dentro de sus permisos, desactiva Usar ubicación precisa cuando no sea necesario.

Así el móvil puede seguir ofreciendo funciones basadas en ubicación, pero sin dar tantos detalles a las aplicaciones que no necesitan conocer tus movimientos exactos, tus lugares frecuentes o tus rutinas.

Oculta las notificaciones de la pantalla de bloqueo

La pantalla de bloqueo puede mostrar más información de la que conviene. Mensajes privados, correos, códigos de verificación, compras o avisos bancarios pueden quedar a la vista de cualquiera que tenga el móvil delante, aunque el dispositivo siga bloqueado.

Para evitarlo, abre Ajustes, entra en Notificaciones y busca Notificaciones en pantalla de bloqueo. Desde ahí puedes elegir Ocultar contenido sensible o No mostrar notificaciones cuando el móvil esté bloqueado.

La opción más equilibrada suele ser ocultar el contenido sensible, ya que de esta forma sigues viendo que ha llegado una notificación, pero no se muestra el texto, el remitente ni los datos importantes. Conviene revisar especialmente las apps bancarias, de mensajería, de correo electrónico y de autenticadores.

Tu Android guarda más información de la que parece

Cada vez que usas el móvil para pagar, consultar el banco, iniciar sesión, enviar documentos o recibir códigos de verificación, el teléfono se convierte en una pieza clave de tu vida digital. Por eso la privacidad no depende solo de tener una buena contraseña o de no instalar apps sospechosas.

También importa saber qué permisos tienen las apps, qué información aparece en pantalla cuando el móvil está bloqueado, pero sobre todo hasta qué punto pueden conocer tu ubicación exacta. Reducir esa exposición ayuda a proteger mejor el dispositivo sin complicarse.

Mejorar la privacidad en Android no exige cambiar de móvil ni instalar herramientas complejas; basta con revisar ajustes que ya están disponibles y que suelen pasar desapercibidos. Limitar ayuda a proteger mejor un dispositivo donde cada vez guardamos más información personal.

Por esto es que todavía muchos usuarios buscan formas de mejorar la velocidad del ordenador para exprimir al máximo el hardware y administrar mejor el consumo de recursos.

Algunos utilizan trucos virales, programas de terceros que prometen milagros e incluso hay quienes siguen pasos de modificación en la BIOS.

De igual manera, aun intentando hacer todo esto, es posible que el PC sufra de lentitud y todo se debe a que la mayoría no se da cuenta de que la clave está en entender cómo Windows administra internamente la CPU, memoria RAM y otros componentes.

Aquí es donde entran en juego algunos ajustes que forman parte de la arquitectura moderna basada en ACPI. Normalmente no son utilizadas, pero con algunos trucos, seguro que vas a lograr llegar a un punto clave para que se optimice el rendimiento.

El secreto del rendimiento en Windows 11 está en el control del procesador

No se trata únicamente de los procesos que des en el Administrador de Tareas, pues hay cosas mucho más importantes de lo que crees cuando se trata de todo lo que hace que el sistema operativo trabaje con alta eficiencia.

Para entenderlo mejor, Windows 11 gestiona el rendimiento del procesador mediante los llamados estados P (P-States) y estados C (C-States), dos pilares fundamentales dentro del estándar ACPI. Estos determinan cómo y cuándo la CPU aumenta su frecuencia o entra en reposo.

Según la documentación oficial de Microsoft, estos mecanismos permiten que el sistema “equilibre el rendimiento y el consumo energético dinámicamente en función de la carga de trabajo”.

De forma predeterminada, el usuario solo puede ajustar valores básicos como el “estado mínimo” y “estado máximo del procesador”. Sin embargo, esto oculta un sistema más complejo: el Modo de mejora del rendimiento del procesador, una opción avanzada que permite un control mucho más granular sobre el comportamiento del boost o turbo de la CPU.

Este ajuste trabaja con tecnologías modernas como CPPC (Collaborative Processor Performance Control), donde hardware y sistema operativo colaboran para decidir el rendimiento ideal en tiempo real.

Cómo activar el modo de impulso de rendimiento del procesador

Lo más interesante es que esta función está disponible en prácticamente cualquier PC con Windows 11, pero permanece oculta.

Activarla implica modificar una clave del Registro, lo que desbloquea varios perfiles adicionales que influyen directamente en cómo el sistema solicita potencia al procesador.

Para ello, debes abrir el Cuadro de Diálogo Ejecutar y escribir el comando "regedit". Ve a la dirección "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\be337238-0d82-4146-a960-4f3749d470c7".

Haz doble clic sobre el elemento "Attributes" y cambia el valor a "2". Presiona Aceptar para guardar los cambios. Ahora, ve al buscador de Windows y escribe "Editar Plan de Energía" para ejecutarlo.

Entra en el apartado de Cambiar la Configuración Avanzada de Energía y despliega las opciones de Modo de impulso de rendimiento del procesador o Modo de Mejora de Rendimiento del Procesador.

Desde aquí, puedes escoger las distintas modalidades para el uso de acuerdo a la fuente de alimentación. Es decir, puedes cambiar el modo en la batería y cuando está con corriente alterna.

Esto no equivale a hacer overclocking, sino a optimizar la manera en que el SO utiliza el hardware existente, lo que puede traducirse en mejor respuesta del sistema o menor consumo energético según el perfil elegido.

Los modos ocultos que cambian cómo responde tu PC

Tal y como puedes ver, una vez habilitada, aparece un nuevo desplegable en las opciones de energía con varios modos de funcionamiento.

Microsoft define estos perfiles dentro de su arquitectura de administración de energía, indicando que controlan cómo el sistema solicita niveles de rendimiento al procesador dependiendo del contexto.

El modo Desactivado limita el uso del boost, manteniendo la CPU cerca de su frecuencia base. Es ideal si buscas reducir temperatura y consumo, especialmente en portátiles.

Por otro lado, el modo Habilitado representa el comportamiento estándar, donde el sistema permite aumentos de frecuencia cuando lo requiere la carga de trabajo, equilibrando rendimiento y eficiencia.

Si necesitas un extra de potencia, el modo Agresivo prioriza el rendimiento, haciendo que la CPU alcance frecuencias altas más rápidamente y las mantenga durante más tiempo.

En contraste, Eficiencia Habilitada y Eficiente Agresivo ofrecen soluciones intermedias, donde se busca mantener un buen nivel de rendimiento evitando picos innecesarios de consumo. Estas variantes son especialmente útiles en escenarios cotidianos como navegación, multitarea o trabajo ofimático intensivo.

En términos prácticos, lo que consigues es adaptar el comportamiento del sistema a tus necesidades reales sin instalar software adicional. Eso sí, cualquier cambio debe hacerse con precaución.

Si detectas problemas como sobrecalentamiento o inestabilidad, lo recomendable es revertir los valores a su estado original. Aun así, esta función demuestra que Windows 11 guarda herramientas potentes bajo la superficie, esperando a que los usuarios más curiosos las descubran.

En definitiva, tras años utilizando el sistema, queda claro que Microsoft sigue escondiendo ajustes que pueden marcar una diferencia real. No se trata solo de rendimiento bruto, sino de inteligencia en la gestión de recursos, algo cada vez más importante en un entorno donde la eficiencia energética y la optimización silenciosa son claves.

Aquí hay que tener en cuenta la diferencia entre licencia y soporte: en el caso de la licencia, si compras un ordenador con Windows de serie, ya la tienes de por vida, las conocidas como (OEM); el soporte, en cambio, depende de la vida útil que Microsoft quiera dar a una u otra versión de su sistema operativo.

En tal caso, el mensaje de "Activar Windows" aparece siempre que tu licencia haya expirado, algo que puede pasar si usas un PC del trabajo, por ejemplo, que cuente con las conocidas como licencias por volumen (KMS/MAK).

Estas suelen ser temporales y, dependiendo del contrato, se actualizan cada varios años; en el caso que me ha llevado a escribir este tutorial, con un contrato de 5 años, por lo que el portátil ya mostraba ese mensaje, que puede ser realmente molesto.

Aquí la única solución para conseguir la licencia, en este caso con Windows 10, pasa por el salto de la empresa a Windows 11, que sí mantiene su versión estable para negocios.

En cualquier caso, te muestro cómo eliminar este mensaje para que no aparezca de forma bastante rápida, y las mejores soluciones que puedes elegir si te ocurre esto mismo en tu PC.

Borrar el mensaje de Windows o conseguir una nueva licencia

Si has utilizado siempre un ordenador con Windows, lo más probable es que te decantes entre estas 2 opciones.

Afortunadamente, Microsoft permite acceder de nuevo a pruebas gratuitas del sistema operativo, aunque tendrás un límite de intentos, por lo que es una solución bastante temporal y que, en 3 meses, te devolverá a la casilla de inicio.

En lo personal, creo que la mejor opción es que si ya tienes un portátil con Windows 10 actualices a la versión 11 si puedes; de lo contrario, opta por comprar un PC con Windows 11, ya que tendrás la licencia de por vida y hay ordenadores muy asequibles.

Si aun así prefieres optar por una opción temporal, hay un comando en Windows que te puede ayudar. Para ello, busca CMD en el menú de inicio y haz clic derecho y ejecuta la herramienta como administrador.

Una vez se abra, simplemente copia y pega el siguiente comando y presiona la tecla Intro: slmgr /rearm. Esto reinicia el período de prueba, 30 días más, aunque de forma limitada a pocos intentos, generalmente hasta 3 ocasiones.

La otra alternativa consiste en ocultar visualmente este mensaje mediante un truco del registro, pero nuevamente hay que subrayar que es temporal, además de que algunas actualizaciones de Windows 10 y 11 ya bloquean estos métodos.

Por si quieres probar este método, tan solo tendrás que abrir el editor del registro con el atajo de teclado Windows + R, escribir regedit y abrir la ruta HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop. Busca o crea el valor PaintDesktopVersion y ponlo en 0.

Reinicia el PC y ya tendría que haberse ido el mensaje, aunque probablemente siga apareciendo si tu versión de Windows ya es de las más actuales.

En lo personal, creo que la mejor opción en estos casos consiste en pasarse a Linux si no quieres comprar un nuevo ordenador, ya que hay opciones adaptables a todos los dispositivos, tanto si quieres seguir usándolo como hasta ahora como si lo necesitas para jugar un rato o almacenar archivos.

El salto a Linux, la opción más sensata: por dónde empezar

Como he mencionado, quizá el caso de este portátil que he revisado sea algo peculiar, pero en cualquier escenario la mejor opción para este tipo de situaciones es optar por dejar Windows en un arranque dual con alguna distro de Linux.

El salto es muy fácil incluso para principiantes, ya que muchas distribuciones cuentan con una interfaz personalizable muy parecida a Windows para que no te pierdas, además de que no hay incompatibilidad entre los archivos que ya tenías.

El ecosistema de Microsoft se basa en sus aplicaciones propietarias, que prácticamente siempre requieren de una suscripción de pago, mientras que en el entorno de Linux aparece LibreOffice, de código abierto, gratuita y con compatibilidad casi total.

Al principio, es normal que haya distros de Linux que puedan resultar agobiantes, pero hay algunas que creo que pueden servir para quienes busquen dar el salto desde Windows y, adicionalmente, no quieran rendirse en el primer momento.

Como recomendación general, siempre es mejor comenzar con una distro que ya esté preparada para no complicarse la vida –en Linux hay tantas opciones que muchas de ellas son solo aptas para profesionales y usuarios avanzados–, y aquí entran Ubuntu y Lubuntu.

Aunque la primera te servirá para uso general, puedes optar también en este campo por Linux Mint; en el caso de la segunda, es de las mejores si tu PC ya tiene un rendimiento poco eficiente y se queda congelado, ya que entra dentro de las más ligeras.

El salto desde el entorno de Windows puede suponer una gran barrera de entrada para usuarios nuevos, pero verás que estas distros de Linux no son más complicadas de utilizar que un móvil.

Esto se debe a que su capacidad de personalización ya está muy bien integrada, en menús fáciles de encontrar, además de que si quieres seguir aprendiendo de esto ecosistema podrás hacerlo con sus herramientas avanzadas.

En definitiva, si tu caso es como el de este ejemplo o tu PC ya se ha quedado algo viejo, lo más recomendable es cambiar de Windows a Linux o, al menos, dejar ambos sistemas disponibles en tu ordenador.

Sin embargo, si instalas Firefox y lo usas tal cual viene de fábrica, lo que quizás no sabes es que estás enviando datos de telemetría a Mozilla, viendo contenido patrocinado en tu pantalla de inicio y dejando que las páginas web te pidan permisos constantemente.

¿De qué sirve abandonar Chrome si después no dedicas diez minutos a revisar la configuración? Esto suele ser una situación muy frecuente, puesto que la mayoría de usuarios jamás entra en los ajustes de su navegador.

Confían en que las opciones predeterminadas son las mejores para ellos, cuando en realidad están diseñadas para equilibrar la experiencia del usuario con los intereses comerciales de la empresa.

Esto no es exclusivo de Mozilla, todos los navegadores lo hacen, pero la diferencia es que Firefox, al menos, te permite desactivar casi todo. Por ello, es ideal para que puedas personalizarlo a tu gusto.

Para que lo hagas a la perfección, te compartimos diez trucos concretos que transforman Firefox en un navegador privado y sin errores.

Es importante mencionar que no necesitas ser un experto en informática ni tocar archivos de configuración avanzada. Simplemente, saber dónde están las configuraciones correctas.

Limpia la pantalla de inicio

La pantalla que ves al abrir una pestaña nueva suele estar llena de accesos directos patrocinados y recomendaciones de artículos que no has solicitado. Estos elementos generan conexiones externas que ralentizan tu flujo de trabajo desde el primer segundo.

Mozilla utiliza estos espacios para obtener ingresos, pero para ti suponen una carga innecesaria de datos y distracciones que no aportan valor a tu navegación diaria.

Para desactivar esta publicidad, entra en el menú de Ajustes, selecciona la pestaña Inicio y, en la sección Contenido de inicio de Firefox, desmarca las casillas de Atajos y Atajos patrocinados.

Al hacerlo, el navegador dejará de realizar peticiones a servidores externos cada vez que abras una pestaña, lo que acelera la respuesta del programa y te ofrece una interfaz minimalista centrada únicamente en la barra de búsqueda.

Usa las pestañas verticales

Los monitores actuales son casi todos panorámicos, lo que significa que tienes mucho espacio a los lados y muy poco en la parte superior.

Mantener las pestañas arriba es una herencia de los antiguos monitores cuadrados; hoy en día, esa barra superior solo sirve para que los títulos de las webs se compriman hasta ser ilegibles cuando tienes más de diez sitios abiertos.

Moverlas al lateral es una de las mejoras de diseño más lógicas que puedes implementar. Para activar esta vista, ve a Ajustes, entra en el apartado General y busca la sección Disposición del navegador.

Allí podrás marcar la opción de Pestañas verticales. Notarás que ahora puedes leer el nombre completo de cada página, lo que facilita enormemente saltar entre diferentes tareas sin tener que adivinar qué icono corresponde a cada sitio.

Captura de pantalla de página completa

Mucha gente sigue instalando extensiones de terceros para hacer capturas de pantalla, lo cual es un error de seguridad grave, ya que muchos de estos complementos leen tu historial.

Firefox incluye una herramienta nativa mucho más potente que permite guardar una web entera de arriba abajo, algo que las funciones de captura de Windows o Mac no pueden hacer por sí solas. Esta utilidad procesa la imagen de forma local, sin enviar nada a la nube.

Para usarla, haz clic derecho en cualquier parte de una página web y selecciona Hacer captura de pantalla. Verás que aparecen dos opciones en la esquina superior derecha: Guardar página completa, que hace un desplazamiento automático para capturarlo todo, y Guardar lo visible.

Control de recursos con el Administrador de procesos

Si notas que el ordenador se calienta o que el navegador responde con lentitud, es probable que una pestaña específica tenga un error de código o un script publicitario que está consumiendo toda la potencia.

En lugar de cerrar todo el navegador y perder tu trabajo, puedes usar el "chivato" interno de Firefox para ver exactamente qué sitio web es el culpable del ruido de tus ventiladores.

Para ello, escribe about:processes en la barra de direcciones y pulsa Intro. Se abrirá un panel detallado que muestra el uso de CPU y memoria RAM de cada pestaña y extensión de forma individualizada.

Si detectas que una web está gastando el 50% de tu procesador sin motivo, puedes cerrarla pulsando en la cruz que aparece junto a su nombre. Esto te devuelve el control sobre el hardware de tu PC y evita cuelgues del sistema.

Bloquea la recopilación de datos

Cabe señalar que Mozilla recopila por defecto informes sobre cómo usas el navegador, qué funciones activas y cuánto tiempo pasas conectado.

Aunque afirman que estos datos son anónimos y sirven para mejorar el producto, suponen un rastreo constante de tu actividad digital que no tiene por qué salir de tu ordenador.

Desactivar esta telemetría es un paso esencial para cualquier usuario que valore su privacidad real. Entra en Ajustes, ve a Privacidad y seguridad y baja hasta la sección Recolección de datos y uso de Firefox.

Debes desmarcar todas las casillas: el envío de datos técnicos, la instalación de estudios y los informes de fallos.

Al desactivar estas opciones, el navegador deja de comunicarse con los servidores de Mozilla en segundo plano, lo que además de proteger tu intimidad, ahorra una pequeña cantidad de ancho de banda y recursos de sistema.

Activa el modo Solo HTTPS

La seguridad en internet se basa en gran medida en el cifrado y el protocolo HTTPS asegura que los datos que viajan entre tu ordenador y la web no puedan ser leídos por terceros, como el administrador de una red WiFi pública.

El problema es que muchos enlaces antiguos todavía apuntan a versiones no seguras (HTTP). Por ello, forzar el cifrado es la mejor barrera que puedes poner ante posibles espías en la red.

Para activarlo, dirígete a Ajustes, luego a Privacidad y seguridad y baja hasta el final de la página para encontrar el Modo solo HTTPS. Selecciona Habilitar modo solo HTTPS en todas las ventanas.

A partir de ahora, si intentas entrar en un sitio web que no ofrece una conexión segura, Firefox te detendrá y te avisará del riesgo antes de que tus datos queden expuestos, algo fundamental si sueles trabajar en movilidad.

Cifrado de rutas con DNS sobre HTTPS

Cada vez que escribes una dirección web, tu ordenador pregunta a un servidor DNS dónde está ese sitio. Por defecto, estas preguntas se hacen a través de tu proveedor de internet y sin cifrar, lo que significa que tu compañía telefónica sabe exactamente qué páginas visitas, incluso si usas el modo incógnito.

El sistema DNS sobre HTTPS cifra esta "guía telefónica" para que nadie pueda rastrear tus movimientos a nivel de red. Para configurarlo, entra en Privacidad y seguridad, busca el apartado DNS sobre HTTPS y selecciona Máxima protección.

Firefox enviará estas consultas de forma cifrada a través de Cloudflare o NextDNS. Esto no solo mejora tu privacidad frente a tu ISP, sino que también ayuda a saltarse ciertos bloqueos regionales y previene ataques donde un tercero intenta redirigirte a una web falsa suplantando la dirección real.

Usa el bloqueo preventivo de permisos

El acoso de las páginas web pidiendo acceso a la ubicación, la cámara o el micrófono se ha vuelto insoportable. En la mayoría de los casos, estos sitios no necesitan esos datos para funcionar, pero los solicitan por defecto para ampliar su base de datos sobre ti.

Por fortuna, Firefox te permite configurar un muro automático para que estas solicitudes ni siquiera lleguen a aparecer en tu pantalla en forma de ventanas emergentes. Ve a Ajustes, selecciona Privacidad y seguridad y busca la sección Permisos.

Haz clic en el botón de configuración que hay al lado de cada categoría (Ubicación, Cámara, Micrófono y Notificaciones) y marca la casilla Bloquear nuevas solicitudes.

Al hacer esto, el navegador denegará estas peticiones de forma automática y silenciosa. Solo si tú realmente necesitas usar el micro en una web específica, podrás activarlo manualmente desde el icono del candado en la barra de direcciones.

Elimina las funciones de IA no deseadas

La fiebre por la inteligencia artificial ha hecho que Mozilla incluya sugerencias de chatbots y asistentes en los menús principales del navegador. Si no usas estas herramientas, tenerlas ahí es una pérdida de espacio.

Además, estas funciones a menudo implican conexiones con servicios externos que procesan el texto de las webs que estás visitando para ofrecerte ayuda o sugerencias.

Puedes limpiar la interfaz haciendo clic derecho en cualquier parte de una web y seleccionando Eliminar chatbot de IA si aparece en el menú. Para un control más profundo, ve a Ajustes, entra en General y, en la sección de pestañas, busca y desactiva la opción Usar IA para sugerir pestañas.

Esto simplifica el navegador y asegura que los menús contextuales contengan únicamente las funciones básicas que utilizas para navegar y trabajar.

Prueba las funciones experimentales con Firefox Labs

Si eres un usuario avanzado que quiere ajustar el navegador al máximo, existe un panel para probar tecnologías que aún no se han lanzado para el público general.

Firefox Labs permite activar mejoras en la gestión de memoria o cambios en la forma de visualizar vídeos (como el modo PiP mejorado) antes que nadie. Es la mejor forma de personalizar el comportamiento del programa sin tener que instalar versiones beta inestables.

Para acceder, entra en Ajustes y selecciona la pestaña Firefox Labs. Verás una lista de interruptores para activar o desactivar funciones en desarrollo.

Es muy útil para experimentar con nuevas formas de organizar el trabajo, pero recuerda que si notas que el navegador empieza a fallar o se vuelve inestable, solo tienes que volver a este menú y apagar los interruptores.

Pero en 2026 la situación es muy distinta debido a que internet ha evolucionado hacia diseños pensados exclusivamente para pantallas, con anuncios, vídeos, menús interactivos, barras flotantes, así como elementos dinámicos que rara vez se comportan bien cuando llega el momento de imprimir.

El resultado son documentos llenos de publicidad, imágenes cortadas, espacios vacíos o saltos de página absurdos. La buena noticia es que existen varias formas de evitar este problema y conseguir copias mucho más limpias y útiles.

Guardar la página como PDF: la solución más rápida y eficaz

Para muchos usuarios, la mejor opción ya ni siquiera es imprimir en papel. Guardar una página como PDF permite conservar exactamente la información que interesa sin gastar tinta ni ocupar espacio físico.

El proceso es sencillo. Primero hay que abrir la página que deseas guardar. Después pulsa Ctrl + P en Windows o Cmd + P en Mac para abrir el menú de impresión. En lugar de seleccionar una impresora física, elige la opción Guardar como PDF.

Antes de confirmar, conviene revisar la vista previa para comprobar cómo aparecerá el contenido. Si algo no encaja, puedes ajustar los márgenes, la escala o la orientación de la página.

Finalmente debes guardar el archivo, donde el resultado será un documento mucho más práctico para archivar, compartir o consultar posteriormente.

Utiliza la vista de lectura

Los navegadores tienen una función que muchos desconocen y que puede transformar la experiencia de impresión. Se trata de la vista de lectura, que elimina la mayor parte de los elementos que distraen durante la navegación y deja únicamente el contenido principal.

Para utilizarla, basta con abrir el artículo, activar el modo lectura desde la barra de direcciones y esperar a que el navegador genere una versión simplificada.

Una vez hecho esto, solo queda imprimir o guardar el documento como PDF. Los anuncios, menús, barras laterales y otros elementos secundarios desaparecen, lo que suele traducirse en documentos mucho más limpios y fáciles de leer.

Usa extensiones dedicadas

Cuando se necesita imprimir páginas web con frecuencia, las extensiones específicas pueden convertirse en una herramienta muy útil. Tras instalar una de estas soluciones en el navegador, basta con abrir la página deseada y activar la herramienta.

Muchas permiten eliminar manualmente anuncios, imágenes, comentarios o cualquier elemento innecesario antes de generar una versión optimizada para impresión.

Después solo hay que exportar el resultado a PDF o enviarlo directamente a la impresora. La ventaja principal es el nivel de control que ofrecen sobre el contenido final. Entre la extensión más completa y fácil de usar está PrintFriendly.

Copiar y pegar sigue siendo una opción eficaz

Aunque parezca un método anticuado, copiar el contenido a un editor de texto continúa siendo una de las formas más fiables de obtener un documento perfecto.

El procedimiento es bastante sencillo, ya que solo consiste en seleccionar únicamente el texto relevante, copiarlo y pegarlo en Word, Google Docs o cualquier procesador similar.

A partir de ahí pueden eliminarse elementos sobrantes, reorganizar imágenes, corregir formatos, así como adaptar completamente el documento a las necesidades del usuario.

Cabe mencionar que es la forma más laboriosa, pero también la que proporciona el mayor control sobre el resultado final, por lo que es una excelente alternativa.

La clave está en adaptar internet al papel

El problema no es que las impresoras hayan empeorado, sino que la realidad es que las páginas web modernas ya no están diseñadas pensando en el papel. Por eso, imprimir en 2026 exige utilizar herramientas que conserven la información importante.

Ya sea mediante PDF, vista de lectura, extensiones especializadas o edición manual, el objetivo es el mismo: transformar una página pensada para una pantalla en un documento que realmente merezca la pena guardar.

Aunque en ordenadores potentes apenas se nota, en portátiles antiguos, equipos económicos o PC con hardware modesto pueden convertir tareas simples en una experiencia más lenta de lo necesario.

Lo curioso es que buena parte de esa sensación de pesadez puede reducirse en apenas unos minutos y sin instalar absolutamente nada. Basta con desactivar algunos efectos visuales que Windows mantiene activos por defecto.

El diseño moderno de Windows 11 tiene un coste

Cabe señalar que Microsoft utiliza en Windows 11 un sistema visual llamado Fluent Design, donde la idea es dar profundidad, movimiento y sensación de suavidad a la interfaz mediante transparencias, sombras, transiciones y desenfoques constantes.

Visualmente funciona bien, ya que el escritorio parece más moderno y dinámico. Pero todos esos elementos obligan al sistema a realizar cálculos gráficos permanentes.

Cada vez que se abre una ventana, se despliega un menú o se cambia entre apps, Windows genera pequeñas animaciones que consumen CPU, GPU y memoria. El resultado puede ser una sensación continua de retraso, especialmente en equipos menos potentes.

La mejora más inmediata suele llegar desactivando transparencias y animaciones y, para hacerlo, hay que abrir Configuración y entrar en el apartado Accesibilidad. Dentro aparece la sección Efectos visuales.

Ahí Windows 11 permite apagar dos funciones clave, como lo son Efectos de transparencia y Efectos de animación. Al desactivarlas, las ventanas dejan de usar ciertos desenfoques y movimientos visuales.

Si bien el cambio se nota enseguida, el sistema operativo responde de forma más directa y muchas acciones parecen instantáneas. No aumenta mágicamente la potencia del ordenador, pero sí reduce bastante la sensación de lentitud visual.

El ajuste oculto que simplifica todavía más el sistema

Es importante señalar que Windows 11 incluye además un menú avanzado heredado de versiones anteriores que permite reducir todavía más la carga gráfica.

La ruta empieza escribiendo Configuración avanzada del sistema en el buscador de Windows. Dentro del apartado Rendimiento aparece el botón Configuración. Ahí existe la opción Ajustar para obtener el mejor rendimiento.

Al activarla, el sistema elimina gran parte de los efectos decorativos de la interfaz y, al mismo tiempo, desaparecen muchas sombras, transiciones y animaciones secundarias que el sistema mantiene activas constantemente.

De este modo, la interfaz pierde parte de su aspecto moderno, pero gana rapidez y fluidez, especialmente en equipos con pocos recursos.

¿Por qué estos cambios funcionan tan bien?

Muchos usuarios piensan que un ordenador lento solo puede solucionarse cambiando componentes. Sin embargo, en Windows 11, parte del problema viene de la enorme cantidad de efectos visuales que el sistema ejecuta continuamente aunque no aporten mejoras funcionales reales.

Pero reducir esa carga permite que el ordenador dedique más recursos a abrir programas, mover ventanas o trabajar con varias aplicaciones al mismo tiempo. En equipos modestos, la diferencia puede sentirse mucho más de lo esperado.

Cada vez más usuarios prefieren una interfaz más simple si eso significa tener un ordenador más rápido y menos pesado en el día a día.

Windows 11 está diseñado para verse moderno, pero no todos los equipos necesitan mantener activados todos sus efectos visuales. A veces bastan unos pocos ajustes ocultos para recuperar fluidez y hacer que un PC antiguo vuelva a sentirse mucho más ágil sin gastar un solo euro.